Альбом "Города Швейцарии" Опции

[sergy]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время в ходе поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

[sergy]

Забежал на минутку...

Я, и впрямь, недавно забежал на минутку в Швейцарию. Затащило дело. Дельце можно сказать. На пол часа. Правда, чтобы его сделать пришлось стартовать из Праги в шесть утра.
Управившись быстренько с делом (не без помощи форумчанки Мелиссы, спасибо ей еще раз) мы прикинули наши шансы насчет ночлега. В Шаффхаузене не получалось. Махнули в Цюрих. Но и там с гостиницами оказался напряг. Ну и ладно. Пошуршали не торопясь в сторону Люцерна. Нехожеными тропами, по бундовкам. Как ни странно, и тут в каждой деревне или городке нас обламывало насчет гостиниц. Было впечатление, что в ту пятницу на эти края навалились толпы мигрирующих туристов.
Ближе к полночи мы уговорили, наконец-то, принять нас на ночь в гостиничке на окраине Люцерна. Похоже, нам еще повезло.
Утро выдалось погожим. Прыгнули на машину и поехали в пригород Люцерна Криенс. Именно оттуда нам предстояло начать наш Золотой маршрут на гору Пилатус. Мы собирались подняться на неё на канатке (в два этапа), побродить наверху, спуститься на поезде с вершины к озеру и закольцевать наш маршрут на теплоходе. Если мне не изменяет память, комплексный билет стоил 89 франков на человека.

Поехали. В кабинке нас сидело четверо. Под кабинкой внизу потянулись пологие склоны горы, заросшие лесом. Где-то под нами вихляла тропинка, по которой поднимались вверх любители восхождений. Вспомнилась тут же Луши. Потом мы догнали велосипедиста, который яростно крутил педали, преодолевая подъем. Его скорость не соответствовала степени его работоспособности. Зато его упорство вознаграждалось постепенным продвижением вперед. Мы, не потея, его легко обогнали. В этот момент вспомнилась уже Леони. Но её маршруты пролегают в других краях-широтах.

На промежуточной станции мы вышли побродить по окрестностям. Любители позавтракать в ресторанчике на горном склоне присели к столикам. Другие потянулись вверх по тропинке. И мы за ними.
Открывшиеся виды восхитили. Где-то там внизу в туманной дымке виднелось Фирвальдштадское озеро, окаймленное широкой подковой гонными вершинами. Череду высот слева начинала Риги, если я правильно понимаю. В глубине поблескивали снежными вершинами Альпы.





Лишний раз имели возможность убедиться насколько швейцарцы прагматичный народ. Иметь такие склоны и не кататься на санках? Ну и что, что лето. Они построили нечто вроде бобслейной трассы и по этому желобу, погромыхивая на поворотах (и похрустывая суставами, очевидно ) они лихо неслись вниз.





Наверх уже возвращались, зацепившись за трос канатки.

Продолжили и мы путь на вершину в кабине вместимостью человек двадцать, наверное. Подъем происходил по более крутой траектории, чем на первом этапе.





Растительность в виде деревьев потихоньку исчезла, и мы буквально облизали скальный массив у самой вершины.








А наверху всё по швейцарски: цивилизованно и благоустроенно. Построен целый комплекс с отелем, рестораном, обзорными площадками.
Мы «покорили» не особо напрягаясь несколько вершин горы. Никакого труда это не составило, поскольку проложены торные тропы, асфальтированные на склонах, прорубленные в скалах, оборудованные лестничными ступеньками, на крутых участках. Покоряй себе – не хочу. Видел там индианку в босоножках, правда, стучавшую зубами и дрожавшую, то ли от горной прохлады, то ли от страха.

Впрочем, пора дать слово интернетовским источникам, а своими фотками я подкреплю их изложение:

Пилатус (Pilatus) – гора в центральной Швейцарии в кантоне Люцерн. Название связано с именем Понтия Пилата, судившего Иисуса Христа. Согласно преданию, Понтий Пилат после распятия Иисуса покинул Святую Землю и отправился в Рим. Тяжесть совершенного преступления заставила его покончить с собой. Тело бывшего прокуратора бросили в Тибр. Однако воды реки вынесли останки на берег. То же самое произошло, когда Пилата перевезли во Францию и бросили в Рону. После этого труп попытались утопить в Женевском озере. Но душа преступника, все это время пребывавшая в теле, приносила озерным жителям болезни и разорения. Пришлось выловить тело и отправить его в отдаленный участок Альп. Здесь, у Люцерна, Пилата сбросили в глубокое темное озеро, расположенное возле горы, которую потом назвали Пилатус. Но душа преступника снова не нашла успокоения: окрестные деревни сметались ураганами и камнепадами, смывались ливнями, наводнениями и селевыми потоками. Говорят, что от полного вымирания жителей кантона спас студент, изучавший теологию, а заодно и черную магию. Теолог-чернокнижник поднялся на вершину, где встретил не то душу, не то самого прокуратора. Благодаря магическим знаниям чародей добился того, что душа преступника стала покидать тело только раз в году, а в остальные дни вела себя спокойно и не докучала жителям долины. Существует поверье, что каждый год перед Пасхой, в день казни Спасителя, Понтий Пилат пытается отмыть свои окровавленные руки в водах озера. Затем некоторое время прокуратор, облаченный в пурпурную тогу, стоит на вершине и с тоской смотрит в сторону Святой Земли. Но горе тому, кто повстречает угрюмого Пилата. Еще большие несчастья ожидают всякого, кто осмелится посмотреть ему в глаза. Ведь этому человеку суждено прожить лишь до следующей Пасхи. Кстати, легенды легендами, но власти кантона долгие века не позволяли никому без специального на то разрешения подниматься на гору Пилатус, а в 1585 году швейцарцы устроили побивание озера камнями, а затем, спустя десять лет, они спустили воду из озера. Лишь в 1980 году, после строительства плотины, озеро было восстановлено.
По другой версии, название горы происходит от слова pileatus, что означает «носить шапку». И действительно, вершина почти постоянно скрыта за облаками, издалека напоминающими пышный головной убор.
Подняться на вершину Пилатуса (Pilatus Kulm) можно на подъемнике. Вначале 30 минут в маленьких кабинках на 4 человека по маршруту Криенсерегг-Фрэкмунтег, далее пересесть в этом же павильоне на другой подъемник с большой гондолой до вершины Пилатуса. Спуск с горы осуществляется аналогично. В летнее время подняться и спуститься с Пилатуса можно и в вагончиках зубчатой железной дороги, одной из самых крутых в Европе. Она поднимающейся по уклону более 48% из местечка Альпнахштадт на берегу Фирвальдштетского и тянется по расщелине, обращенной на юго-восток, в сторону Гларнских Альп.
На вершине Пилатуса находится павильон канатной дороги, где располагается отель Bellevue, сувенирный магазин, туалетные комнаты и ресторан с традиционной швейцарской европейской кухней. У лестницы, ведущей с ресторан находится альпхорн (альпийский рог). Это абсолютный рекордсмен по длине среди себе подобных, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На смотровой площадке находится еще один отель Pilatus Kulm, где есть ресторан с залом самообслуживания.





Со смотровой площадки, в компании вездесущих черных альпийских галок с желтыми клювами и красными лапками, можно насладиться потрясающими видами на окрестные горы и озера, а также город Люцерн. Ими любовались композитор Р.Вагнер, английская королева Виктория и испанский король Дон Карлос. Внизу на склоне видно изящную церковку Климсенхорн Капелле.





Посетителям Пилатуса следует обязательно пройти по маршруту с указателями Dragon Pass, проложенному через несколько пещер и гротов.








Каменные стены переходов украшены графическими работами швейцарского художника Ханса Эрни (р. 1909), уроженца Люцерна, проиллюстрировавшего местные легенды о драконах. Говорят, что в средние века гора Пилатус называлась «Драконовой горой» или «Изломанной горой» и обитали в ней крылатые драконы, охранявшие сказочные дворцы с их сокровищами, – посредники между небесами и подземным миром. Естественно, драконы выкрадывали прекрасных девушек, а герои здешних мест бесстрашно сражались с этими чудищами. Один израненный дракон, если следовать легендам, окропил камни вытекающей из него кровью – так появились камни-дракониты, или карбункулюсы, с чудесными целебными свойствами.





В XVII веке один священник из Люцерна оставил описание огромного, по его утверждению, огнедышащего дракона, которого он увидел вылетающим из одной из пещер горы Пилатус и влетающим в другую пещеру. Поэтому сейчас красные драконы – непременный туристический атрибут вершины. Их можно увидеть в сувенирном магазине, а огромный красный зверь, украшающий здание канатной дороги, встречает туристов еще у подножья Пилатуса.
С площадки рядом с основным павильоном начинаются несколько пешеходных маршрутов (от 10–35 минут до 3–4 часов). Однако не стоит пренебрегать старинными легендами, согласно которым раньше вообще было запрещено отправляться на покорение Пилатуса, чтобы не тревожить горных духов, обитающих в этих местах.







Погода здесь меняется часто и иногда очень стремительно, поэтому надо запасаться специальной одеждой, способной защитить не только от ветра и дождя, но и от высокой влажности, которая появляется в горах, когда их окутывает туман. Тумана следует опасаться особо, ведь очень трудно продолжать путь, когда ничего не видно дальше вытянутой руки, а такие погодные условия на Пилатусе не редкость. Лежит снег. Наверху огромная смотровая площадка, гостиница и ресторанчики, отсюда можно пешком прогуляться по вершинам массива, проложены дорожки. За полчаса доходим до высшей точки Tomishorn - 2132 метра. По дороге встречаем нескольких горных рогато-копытных. Интересно стоять на верху хребта, сдерживающего массы облаков, упирающихся в массив и потому скрывающие солнце от города у подножия.
Чуть дальше от станции Фрэкмунтег находится тобогган, а зимой, приобретя проездной билет между станциями Криенсерегг-Фрэкмунтег, можно бесплатно арендовать деревянные санки. На них можно спускаться по специально проложенной снежной трассе неограниченное число раз.
Золотой маршрут (Golden Round Trip) - самый популярный и зрелищный маршрут для путешествия на гору Пилатус. 







Маршрут начинается с полуторачасовой прогулки на колесном пароходике от Люцерна до городка Альпнахштадт. Далее самая крутая зубчатая железная дорога в мире доставит вас на станцию около вершины Pilatus Kulm (2132 м). Вышли наверх - попали в сувенирный магазин, через него выход на площадку и оттуда есть еще несколько пешеходных маршрутов к разным вершинкам . Подъем на каждую из вершинок занимает минут 15-20.
Насладившись панорамой Центральной Швейцарии и Альп (при хорошей погоде вы увидите около 73 вершин), вы сможете спуститься на гондоле и кабинном подъемнике в пригород Люцерна Кринц (Kriens), откуда автобус N1 за 15 минут доставит вас в центр Люцерна. 


При желании можно совершить маршрут и в обратном направлении и завершить романтической прогулкой по вечернему озеру на пароходике.

Мы, как раз, именно так и поступили.
На поезде спустились вниз. Виды интереснее были справа, поначалу. Альпы, как никак.
Потом веселее стало слева.





Открылась панорама на озеро. Но мы пришли к единогласному мнению, что подъем на канатке был гораздо интереснее и впечатлительнее, нежели поездка по железке.
По прибытию вниз мы зря заскочили в туалет. Если бы не это обстоятельство мы бы успели на теплоход, который дожидался окончания спуска нашего поезда. Приняв на свою палубу поспешивщих на его борт пассажиров, он отчалил. Так что, мы его только проводили взглядом, доставив свои облегченные организмы на причал. Ну и ладно. Пора было уже и пообедать (наверху мы только пивком баловались). Через полтора часа прибыл очередной теплоход.
Прогулка по озеру понравилась нам не менее, если не более, чем подъем на канатке.





Замечательная погода, красивейшие виды, приятная компания, которая заскочила к нам на первой же остановке, очевидно с выездного футбольного матча. Они радостно обсуждали перипетии игры, прихлебывали пивко из бутылок и распевали нечто тирольское, в стиле йодль. В общем, создали атмосферу!





Вот так, потихоньку чапая по озерной глади, наш теплоход подошел к причалу Люцерна.








Краткая пробежка по старому городу, бокал пива на дорожку и на автобус №1, который и доставил нас к машине в Криенс.





Кольцо замкнулось. Впечатлений масса. И все положительные. Надежды оправдались на все сто. Швейцария не подкачала.





Остается надеяться на третье наше пришествие сюда. Чтобы судьба дала такую возможность. И, желательно, более длительную по времени.

Жить хорошо. А жить, при этом, в Швейцарии – еще лучше!

[Karenina]

... в пригород Люцерна ....

О! Дык я могла платочком с балкона помахать! :-) А я с детворой иногда на Криенсерегг поднимаюсь.