Альбом "Города Швейцарии" Опции

[sergy]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время в ходе поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

[sergy]

Женевская раскладушка.

Все-таки, швейцарцы – правильные ребята. Они почти все делают как мы, только со сдвигом во времени. Этот сдвиг позволяет широкой русской душе, любящей (чего уж там скрывать!) полодырничать, если работа не к спеху, да и попраздновать вволю. Так что, почему бы и не прихватить к «своим» законным еще и их праздники, нас ведь столько лет учили солидарности. Ну вот… Выучили. Поэтому, начиная с Рождества католического, идет месяц веселухи, следующий «стайерский забег» начинается в католическую Пасху, через неделю переходящую в православную, а тут и первое мая набегает с переходом на праздник Победы! В общем, при желании можно не просыхать вовсе, полновесно реализуя рекламный слоган «Не дай себе засохнуть»!
При всей заманчивости этого пагубного пути, обнаружив неожиданные для себя каникулы в четыре дня, благодаря нахлынувшим пасхальным праздникам в Швейцарии, я выбрал другое решение. Спонтанно. Я ж не ожидал, что Пасха в Швейцарии ценится больше, чем Рождество (два красных дня в календаре против одного!). В общем, раз образовалась такая дыра в рабочем графике, то почему бы и не ломануться по местам близ швейцарской Диканьки?
Так я и вышел на свою «швейцарскую раскладушку». Она не имеет отношения ко всем известному хрупкому и неудобному спальному предмету. Раскладушка в данном случае – от слова «расклад». Можно было бы употребить слово «график». Но я ж не производственную программу собрался выполнять по возведению объекта. Или, скажем, слово «расписание». Опять же, я ж не курьерский поезд и не швейцарская электричка. Короче, раскладушка и все тут.
В соответствии с нею, я и начал свой путь из славного города Шаффхаузена, где никогда не будет установлена мемориальная доска в мою честь, несмотря на все мои оды прославляющие этот город на страницах «Свистка».
Поскольку часть территории в сторону Женевы я уже «покрыл» предыдущими набегами, то первым пунктом для осмотра я определил, пока еще немецкоязычный (ведь ехал то я к франкоговорящим ребятам), городок Муртен, что расположен на берегу озера Мортензее, недалеко от магистрали Берн – Лозанна. Чуть больше двух часов в дороге и я делаю первую остановку.

Муртен (Murten)
Начало мне понравилось. Утренняя свежесть приозерного городка слегка бодрила, любопытство уже начало во мне пробуждаться при виде некоего фортификационного сооружения рядом со стоянкой, где я оставил машину.
Потихоньку вставало солнышко, а вместе с ним просыпался постепенно и город. Когда я вышел на набережную озера, то меня охватило примерно то же ощущение, что и Ивана Грозного, обозревавшего современную Москву с балкона квартиры Шурика («Иван Васильевич меняет профессию») – «Лепота!».



Радовала глаз спокойная гладь озера, слегка тревожимая рябью, рождаемой величественным танцем пробуждающихся лебедей. Они вершили свой утренний туалет, доставая и теребя клювом каждое перышко, а некоторые, очень даже быстро, перешли к зарядке, совершая короткие пробежки по воде и пробуя махи крыльями. Но, то ли им лень было взлетать, то ли до завтрака им этого не положено делать, но так, я и не увидел отработку упражнения взлет-посадка. И как бы ни хотелось побыть здесь еще, чтобы убедиться в правдивости путеводителя, гарантирующего богатую рыбалку и отличные пляжи, я, с сожалением вздохнув, развернул свои туфли и почапал в город.




По каменным ступеням вихляющей по холму лестницы я взобрался наверх и через арку вышел к замку.



Он был построен принцами Савойскими в ХIII веке и, честно говоря, я его не сразу за замок-то и принял. Сначала подумал, что это оборонительные башни какие-то. Внизу под замком расположена старая водяная мельница. В путеводителе написано, что она знаменитая. Чем? Не ведаю. Зато убедился, что путеводитель врет или, скажем помягче, заблуждается, указав, что «центральная улица Райхенгассе примечательна своими аркадами, фонтанами и зданиями в стиле барокко». Я кинулся на поиски этой улицы – нетути! Зато нашел около замка городскую карту с обозначениями достопримечательностей. И там нет такой улицы!
Сердобольная жительница города, видя мои метания у карты, спросила, чем может мне помочь. И тут я в первый раз за поездку применил свой замечательный немецкий: «Во ист Райхенгассе?». У нее был шок. Я думал, что от моего немецкого. Нет. Она недоумевала по поводу названия улицы, что и поставило ее в тупик (получился каламбур, да? улица – в тупик). Заглянув в мой путеводитель (издан на русском языке), она обнаружила там другое знакомое ей слово на немецком языке и радостно позвала меня за собой, призывно поманив пальчиком. Я, конечно, еще подумал – надо ли следовать за ней, в соответствии с классикой, «руссо туристо, облико морале» (в смысле обликом морален), но что-то в ее поведении показывало мне, что она хочет доставить мне приятное именно по сути моего обращения к ней, вовсе не претендуя на обрушение моих моральных устоев.
Свернув за угол, она гордо ткнула пальцем в старый дом и сказала фразу, в конце которой я четко услышал «лох». Такого я от нее не ожидал, я конечно, лох, но еще большие лохи те, кто издает такие путеводители! Увидев недоумение на моем фэйсе, она с улыбкой подтвердила свое предыдущее утверждение: «Дас ист Рюбенлох». Вежливо промурлыкав «данке зер» вслед удалявшейся с чувством выполненного долга даме, сверившись с книгой, я понял, что Рюбенлох – это старинный дом, «жемчужина архитектуры поздней готики»!



Оглянувшись назад, я убедился, что стою на той самой улице с аркадами и фонтанами, и называется она Хауптштрассе. Остается только удивляться, почему ее вдруг «переименовали». Ведь в этом столетии революций или революционных преобразований (подобных российским) в Швейцарии, и в отдельно взятом Муртене, не наблюдалось, а, значит, объективных поводов для массового или даже единичного переименования, вроде бы нет.
Чем-то эта улица напомнила мне (как прообраз, что ли), аркады центральной улицы Берна. Хоть это и несравнимо, но, как солнышко из-за облаков лучиком обласкает и тут же скроется, так и тут, набежала ассоциация и исчезла. Оставив наедине с Муртеном.
Почему-то трасса моего дальнейшего пешеходного маршрута, которым я следовал по наитию, категорически совпала с утвержденным городскими властями маршрутом сразу двух мусороуборочных машин. А поскольку совпадали еще и наши скорости передвижения, то в кадр моего фотоаппарата они залезали постоянно. Водители, улыбаясь, пропускали меня вперед, махая рукой, давай, мол, корешок, там еще есть хороший вид, а вскоре и мы подъедем в кадр. Куда ж без нас то? Расстаться с ними мне удалось только самым радикальным образом – я залез на крепостную стену. А им то туда нельзя! У них другой маршрут утвержден! Хотя по выражению лица водилы, он был готов рискнуть… На фото в глубине арки можно увидеть одну из этих машин.



Впрочем, участвуя в этом забеге, я все-таки, отметил для себя, что городок-то мне понравился. Очарование средневековья в нем чувствуется на каждом шагу. И какие бы придирчивые взгляды я ни кидал хоть снизу, хоть сверху на альтштадт, город смотрелся чудненько.





Удовлетворившись таким началом, и задумавшись, а хватит ли мне памяти в моем цифровике, если я и дальше буду делать по 10 фотоснимков в таких городках, как Муртен (а впереди меня ждали еще Женева, Лозанна, Фрибург), я через Бернские ворота покинул Муртен. Смело могу рекомендовать его для посещения. Достойный городок.





Невшатель (Neuchatel)

Путеводитель: «Город был известен в античную эпоху под названием Новум Кастеллум (Новый замок). Первое упоминание в летописях относится к 1011 году. В середине 12 века городом управляли сеньоры Невшательские, которые и дали ему свое имя. Долгое время Невшатель являлся вотчиной принцев Орлеанских. С 1707 года он переходит во владение прусских королей. В это время строятся красивые набережные. С 1814 года Невшатель входит в Швейцарскую конфедерацию».
Столь старый город, судя по описанию, я не мог пропустить мимо. Уверенно двигаясь по набережной, я пристально высматривал замок, чтобы найти стоянку поближе. По всем законам он должен был бы возвышаться над городом и его должно бы быть видно издалека. Но ничего похожего я не успевал разглядеть, двигаясь по улице. «Врешь, от меня не уйдешь», - подумал я, и смело припарковался на первой же стоянке на набережной. Ничего, это не Москва и не Питер, можно и пешочком поискать. Да и полезнее ногами город изучать. Город сдался сразу и раскрыл свои тайны маскировки, не долго кочевряжась. Через десять минут я уже стоял у замка, который «гордо возвышается над городскими кварталами» (путеводитель). И вправду возвышается, не так уж и гордо, но с достоинством. А вот снизу не видно, и не скажешь, что «возвышается». Сейчас в замке располагается парламент кантона в Зале Большого Совета которого собираются и вершат правила жизни невшательцев 115 депутатов.





С обзорной площадки у замка и рядом пристроенной (как единый комплекс зданий) Коллегиальной церкви (1185 – 1276 г.г.) город раскрывается как препарированная лягушка на столе Базарова (Тургенев И.С., школьная программа по литературе). До самого горизонта, обрамленного горами, раскинулось Невшательское озеро, которое является самым большим в Швейцарии (217 кв.км), если поверить путеводителю, что Женевское озеро наполовину находится на территории Франции. Глубина его достигает 153м. Любопытно, что когда глядишь сверху на город, то видишь, естественно, крыши домов. Их, как бы накрывает озеро, укутавшись, в свою очередь, одеялом облаков. И кажется, что, если бы ты был великаном и сделал сейчас шаг, то с хрустом наступил бы на хрупкие квадраты черепичных крыш… А не хочется. Очень уж ажурно они порой смотрятся.



Узрев небольшую лестницу, нырнувшую с обзорной площадки куда-то под крыши домов, я пустился по ней. И не прогадал, вскоре очутившись на извилистой, мощеной булыжником, улице Шато.





Игривая такая улочка. Именно на ней в 1657 году Генрих Орлеанский устроил праздник по случаю своего прибытия в город. Фонтан был заполнен 6000 литрами красного вина. Наверное, это был вот этот фонтан.



Оценив живописность домов на улице Трезор и Ансьен-Отель-де-Виль, я вышел на прелестную центральную рыночную площадь.



Вот, собственно, и все. Если город и оставил еще загадки, то пусть их разгадывают те, кому еще предстоит его посетить. А я сюда вряд ли еще раз вернусь. Хотя…

Коломбьер (Colombier), Будри(Boudry)

Они расположены сразу «за углом» на выезде из Невшателя в сторону Лозанны. Коломбьер оставил неплохое впечатление комплексом зданий вокруг готического замка 15 века. Да и сам замок достаточно колоритен. Сейчас тут размещены армейские казармы и военный музей, который оказался закрыт (с 14-00 начинает работать).
А в Будри меня взбодрил офигительный запах конского навоза, т.к. рядом с замком находится конюшня, из окошка которой все время выглядывала лошадиная морда, с любопытством косясь на меня. Тоже, наверное, учуяла чужой запах. Да, блин! «Здесь русский дух…». Но, ей Богу, я ничего такого себе не позволял, в конкуренцию с целой конюшней (!) не вступал. Ни-ни.
Старый замок стоит на холмике, в нем сейчас расположен музей вина. И даже, как пишут, с дегустацией на месте. Тоже был закрыт до обеда. В этих самых «Будрях» родился французский революционер Жан-Поль Марат (в Питере была раньше хорошая для того времени баня на улице его имени, осталась ли?), и «основатель всемирно известной фирмы по производству шоколада Филипп Сушар».


Ивердон (Yverdon)

Чем-то напомнил мне наши черноморские города-курорты. Впрочем, чему удивляться, ведь и Ивердон является бальнеологическим курортом. Несколько очаровательных улиц (Лак, Милье), броская центральная улица с трехэтажными домами, упирающаяся в замок 13 века, построенного герцогом Савойским – вот и все, что имело смысл осмотреть. Но, скорее всего, жители города больше гордятся тем, что здесь жил великий педагог Песталоцци, которому они установили памятник на площади его имени.



Пайерн (Payerne)

«В 10 веке город был известен как Патерниакум и являлся столицей Бургундского королевства». Кто из вас, прочитав такое, удержался бы от соблазна посетить такой городок? Бургундское королевство! Слово «бургундское» уже само по себе заставляет мечтательно закатить куда-то под лоб глаза и погрузиться… А в сочетании со словом «королевство»!..
Не отказался и я. Долго себя не уговаривал, хотя чувствовал подвох. Шибко уж мало в путеводителе заманчивого описания. Кроме вышеприведенной цитаты, не на что клюнуть. Хотя… Еще одна цитата: «Пайерн славится своей гастрономией. Очень рекомендуем знаменитую на всю Швейцарию домашнюю колбасу – фирменное блюдо Пайерна». Собственно мое посещение города и свелось к поиску этой колбасы. Так как смотреть там, и вправду, особенно нечего. Реставрированная церковь 11 века, остатки крепостных стен 10-13 веков, старинная башня были осмотрены в мгновение ока. А вот за колбасой пришлось побегать-поискать. Нашел, конечно. Сказался наш опыт перестроечных лет! Купил. Попробовал… Как в известном анекдоте: ну что сказать,- слабое подобие нашей домашней колбасы. Или у меня вкус испорчен нашими производителями мясо-копченых изделий? Наша «Украинская домашняя» или, даже, обычная «Одесская» или «Краковская», несравненно лучше. Но говорят ведь «о вкусах не спорят», вот и я не буду, лучше поеду дальше.

Морж (Morges)

Единственный город, который я осмотрел дважды. Один раз из окна автомобиля, пока искал парковку (все забито на улицах, пришлось лезть под землю), второй раз, как и полагается, пешком. Причем, я помню, что фотографировал вроде бы несколько раз, как и в предыдущих городках, но цифровик, что-то такое сделал, что сейчас я этих кадров не вижу. А может у меня уже глюки образовались от обилия осмотренных за поездку городков. Да и я перемежал съемки на фото и на видео. Может быть, поэтому такое впечатление, что снимал, но куда-то все подевалось? Как говорил граф Мерзляев («О бедном гусаре замолвите слово»): «Вам бы вечно только иностранную технику хаять. Вот ведь – работает!». Ну и ладно, все равно, церковь была прикрыта «вуалью» реставрации. А крепость… как крепость… «моржовая», в смысле, достойная города с названием Морж. Видели гораздо круче. И все же, ничего так, живописно расположилась на оживленном городском перекрестке на набережной.
Центральная улица смотрится живенько, на ней выделяется здание ратуши. Хоть путеводитель и намекал, что «в апреле-мае здесь происходит праздник тюльпанов, удивительно красочное зрелище, во время которого Морж превращается в цветущий сад», но очевидно 13 апреля – это еще не тот самый апрель, когда это все происходит. Но дыхание весны в городе уже чувствовалось, несмотря на то, что «моржихи» (или «моржовки»?) еще раздеваться к весне не начали. Спешили себе озабоченно куда-то по своим делам. А вот цветочки на клумбах у крепости-музея уже намекали, что праздник тюльпанов грядет.

Деревни вокруг Женевы

Похоже, что мое изложение все чаще начинает походить на полемику с составителями путеводителя. Ведь это именно они заманили меня сначала заскочить в обзорную поездку по деревням, а потом уж пуститься в женевские хождения. Скажу сразу – зря поддался. Все эти Бурдиньи, Шулли, Песси, Дарданьи, Сатиньи оставили равнодушными. Рекламировать великолепную панораму Женевы от деревушки Песси мог только коррумпированный человек, изрядно напоенный винодельцами этой деревни. «Загородные виллы женевской буржуазии, построенные в 18 веке» - могут произвести впечатление только на жителя Гренландии (из того же века). Видели бы составители путеводителя, какие виллы строила в 18 веке и строит сейчас наша буржуазия! Наши онучи ихних не вонючей! Я бы даже сказал, что пахнут, не в пример лучше. Наши виллы - как «Шанель №5», а у них, как «Шипр». Вот такая рокировка запахами.
В общем, не советую сюда ехать за достопримечательностями. А вот насчет дегустации вин – не в курсе. Был за рулем. Пусть выскажутся те, кто отведал.

Женева

Самая западная точка моей поездки, давшая название раскладушке. Даже не знаю с чего начать. О Женеве написано немало. И достойными людьми. Да, и сейчас высказываться бы надо не мне, прискочившему, мазнувшему взглядом «по верхам» и шмыгнувшему снова в свою нору с гордым названием Шаффхаузен (еще один плюсик для мемориальной доски), а людям, достаточно долго пожившим тут, для которых город стал, если не кожей, то самой верхней согревающей одеждой. А потому, самой дорогой – шубы да манто дорогого стоят.
Я бы с удовольствием почитал бы об отношениях с этим городом «самой лучшей девушки Женевы и Женевской области», тут ведь у неё давний роман (?). Или ее подруги-фотографа (?) с просмотром ее профессионально выполненных фотографий. Или инициаторов нашумевшего в этом году празднования «Старого Нового года на хуторе близ Диканьки в Женевской губернии».
Впрочем, раз уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не обессудьте, если что не так.
Начну с опять цитаты: «Название города, Женева, произошло от кельтских корней: gen - «вход, устье» и ava – вода. Обнаружены следы людей, обитавших здесь 3000 лет до н.э. Древний город был основан на холме одним из кельтских племен в 500г. до н.э. В 58 г. до н.э. он был занят легионерами Юлия Цезаря. В древнеримскую эпоху Женева стала процветающим центром империи. В 443г. она попала под власть племен бургундов, в то время, как остальную часть территории Швейцарии занимали алеманы. Бургунды были германским племенем, но в отличие от алеманов, быстро освоили язык и культуру римлян. Женева входила в королевство Бургундское до 534г., а затем была завоевана племенем франков. На обломках королевства Каролингов в конце 9 века появилось новое королевство Бургундское, столицей которого стала Женева».
Вот тут я, пожалуй, прерву цитату. История города продолжалась, правители менялись (князья-епископы, герцоги Савойские, свободный город, диктатор Кальвин), но Женева вон еще когда, стала столицей. И вот эта столичность в ней чувствуется до сих пор. Респектабельный город – это основное определение, которое я сделал в итоге.
И еще немаловажная веха в биографии города связана с протестантизмом, который нашел горячий отклик в сердцах женевцев. И хоть они сначала изгнали Кальвина из города в 1538 году, уже через три года Кальвин, вернувшийся в Женеву, «фактически становится диктатором. Он издает законы, строит новые крепостные стены и жестоко преследует инакомыслие. В частности, приказал заживо сжечь на костре Мишеля Серве, испанского врача, идеи которого показались ему слишком смелыми.
Однако герцоги Савойские не могли смириться с потерей Женевы. В 1602 году Карл-Эммануил под покровом ночи внезапно атаковал город. Попытка захвата закончилась полным поражением Савойского дома. А женевцы с тех пор ежегодно 12 декабря отмечают Эскалад – праздник своей победы. В эту эпоху город стал крупным центром Реформации. В то время, как большая часть европейских государств изгоняла протестантов, Женева, ставшая «протестантским Римом», принимала их под свое крыло».
Именно в это время, в конце 17 века город стал мировой столицей ювелиров и часовщиков. Вот она откуда и тянется эта уже врожденная столичная респектабельность. Потом в истории города были Вольтер и Руссо. С 1864 года Женева становится местопребыванием Международного Красного Креста. В 1920 году здесь обосновалась Лига Наций. А в нашей новой истории на швейцарско-французской границе (подробнее координаты не называются, т.к. враг не дремлет, шпионы рыскают) разместился Европейский центр ядерных исследований (CERN). Где и сейчас работает немало «наших». Вот краткая историческая справка.
Если же перейти к собственным отношениям с Женевой, то оговорюсь сразу, что у меня еще ни разу не получалось с городами-мегаполисами то, чего, таки, добился друг детства Остапа Бендера Коля Остенбок от подруги его же (Остапа) детства Инги Зайонц – любви! Причем любви с первого взгляда. Может, потому что они – мегаполисы? И предназначены для многих, а не для меня одного? Женеву, по швейцарским меркам, я, безусловно, отношу именно к мегаполису. Что и неудивительно, после нашего уездного, патриархального шаффхаузенского быта, окунуться в жизнь губернского центра…



Так вот, сначала как-то не заладилось. Причем, причина, очевидно, все-таки, во мне. Разборчив, что ли? С чего бы, мне провинциалу, быть таким привередой? Ведь самой Женеве как-то по барабану, что через какие-то там ворота в город въехал очередной «д’Артаньян».



Ну и въехал, через денек уедет зарабатывать мемориальную доску в далеком Шаффхаузене. А ей красоваться дальше на берегу замечательного озера. А раз так, то получается, что именно мне и предстоит инициатива в налаживании пылких взаимообразных отношений. Так что, бросив вещи в отеле, а машину на стоянке, я принялся с жаром, правда, уже изрядно подуставшего путника, ухаживать за Женевой. Первый день моей поездки приближался к концу, организм начал подавать сигналы отказа в выполнении установок, посылаемых мозгом. «Как! Опять на гору? Что?! А теперь еще и на озеро тебя тащить?». Несмотря на эти внутренние вопли, я продолжал обхаживать признанную европейскую красавицу. Причем обхаживать в прямом смысле слова – ногами. (Вот такая любовь наворачивалась, с предстоящими мозолями, однако).
Для начала они привели меня в культурный центр города на Новую площадь с ее известным Оперным театром (1879г.), где когда-то дирижировали Чайковский и Стравинский. Здесь же расположены Художественный музей (1825г.) и консерватория (1856г.). И отсюда же бронзовый всадник на коне (генерал Анри Дюфур), почему-то повернувшись спиной к старому городу, чеканным шагом устремился из него к своей славе первого картографа Швейцарии и национального героя.



Завидев шахматные баталии в близлежащем парке у Стены Реформации я занырнул туда.



Все «доски» были задействованы. И хоть я там не заметил Виктора Корчного, но шахматисты вели себя по гроссмейстерски, то, чинно восседая в раздумьях на принесенных стульчаках, то, пешком перемещаясь через всю доску, небрежным толчком ноги задвигали фигуру в стан противника. Этакий шахматный футбол, понимаешь. Причем, были здесь и довольно молодые женщины, что несколько необычно для наших подобных площадок. Уровень игры, конечно, не блещет, да и откуда, ведь все толковые шахматисты, кто не ушел в политику, разбежались из СССР куда угодно, только не в Женеву. Или я чего-то пропустил?
В паре сотен метров от них на Стене Реформации на фоне надписи «После тьмы свет» застыли каменные скульптуры лидеров этого движения во главе с диктатором Кальвиным. Они появились здесь в 1917 году, когда в России устанавливалась другая диктатура и начала создаваться другая стена. А вот гляди ж ты, параллели какие.
Пока не начало смеркаться, надо было спешить наверх, в Старый город. В пяти минутах ходьбы расположена ратуша (15 век), охраняемая старой доброй артиллерией, и дом Тавеля – самый старый дом Женевы. Он и по цвету отличается от соседних. Его построили в 1334 году после пожара, уничтожившего половину города.
Неожиданно воздух сотрясся от гула и раскатов колокольного звона. Заработала рядом расположенная соборная колокольня.









Под этот набат я обследовал соборную площадь и близлежащие улочки. Шпиль собора, как доминанта, всегда притягивал к себе мой взгляд и объектив камеры. Собор Святого Петра строился с 1160 по 1232 год (в этот год татаро-монголы пришли на Русь?). В течение этих 72 лет, пока строили, произошло смешение стилей романского и готического. «В 18 веке во время реконструкции храм украсили модным «античным» фронтоном с колоннами и куполом, как в Римском Пантеоне. Со времен Реформы здесь проводились протестантские службы».
Если есть желание, то, преодолев 157 ступенек в северной башне собора можно выйти на смотровую площадку, откуда открывается панорама города. Я этого делать не собирался. Уже не смог бы физически, да и время для посещения, наверняка, уже закончилось.
По одной из лестниц спустился на улицу Конфедерации, одну из артерий старого города. Здесь снуют трамваи, сверкают огнями ювелирные и часовые магазины, бутики, торговый центр. Перейдя через площадь Молар вышел на набережную. Здесь – «одно из самых красивых мест в Женеве». Сразу за перекрестком по цветочным часам можно убедиться, что скрыввющееся солнышко не обмануло и уже почти восемь часов вечера.



Часы установили в 1955 году в честь швейцарских часовщиков, признанных чемпионами в своем деле. (Правда, зато, наши часы – самые быстрые часы в мире!) Самая большая в мире секундная стрелка 2,5 метровой длины совершает скачок в 27 см на циферблате 5-метрового диаметра. Анютины глазки (весной), сантолины и бегонии (летом), всего 6500 цветов составляют многоцветный декор часов и служат фоном бегу времени.
И вот оно – озеро.



Фонтан, только что шумно изливавший свои воды на высоту 140 метров, вдруг, затих. Намек понятен, пора баиньки идти. Привычно уже. В это время суток в нашем добром Шаффхаузене уже редки прохожие. Так, если стайка молодежи прострекочет быстренько, и тишина… А тут симпатичные девушки оживленно переговариваясь перемещаются в сторону кафешек, и народ снует туда-сюда, кто праздно, как и я, глазея по сторонам или совершая вечерний моцион, а кто уже спешит домой. Жизнь то продолжается!





Быстро спустились сумерки, и город предстал ожившим (а не уснувшим!), выцветившись новыми красками огней рекламы и уличного освещения. Вообще-то, как я заметил, швейцарцы, в отличие от тех же бельгийцев, например, прижимисты насчет излишнего освещения улиц. «Дают огня» ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться домой, не столкнувшись со столбом в темноте. А вот в Женеве не скупердяйничают, во всяком случае, на набережной.





И все же я, вняв намекам организма, разворачиваюсь «нах отель». Иду обратно другим путем и выхожу на центральную площадь древнего города Бур-де-Фур. Это место древнеримского форума, рыночная площадь в средние века. Здесь же находится Дворец Правосудия. Если я сейчас же не покину площадь, то организм меня здесь же и засудит.
Суетливо вскинув камеру, фиксирую иглу собора в ночном небе, и тороплюсь в отель. Для первого дня хватит.



День второй. Топотушки по Жене…
Только мы начали понимать друг друга, как уже с утра, на второй день, Женева проявила своенравие. Чтоб не откладывать на потом, я решил с утра осмотреть пригород Женевы Каруж. Как всегда, поверил путеводителю: «единственный в Европе пример позднейшей городской планировки 18 века. Считается архитектурным памятником национального значения». Поехав по указателям на Каруж, я дважды попадал в другой квартал и снова указатели на Каруж из этого квартала выводили меня на новый виток. Поскольку, калач я тертый в этих делах, на одном из поворотов я не поверил очередному указателю и свернул не налево, а направо, как подсказал мне внутренний компас. Как всегда, я оказался прав, доверив себе. Вскоре я уже ехал по Каружу.
Не буду описывать его достоинства. Любопытно. Если есть время, то приехать побродить с часок тут можно. Тут в 516г. венчали на царство Сигизмунда, короля бургундов. Что касается архитектуры (17-18 в.в.) и планировки, то надо быть искренним и увлеченным любителем, чтобы восхититься увиденным. Подчеркиваю - любопытно, конечно, но особых эмоций у меня не вызвало. И я поспешил в центр.
Оставив машину на какое-то время отдохнуть, сам снова превратился в заядлого пешехода. Дневной маршрут по старому городу почти полностью совпал с вчерашним. Но уже с большим тщанием и пристрастием я разглядывал дома старого города, с огромным наслаждением выпил утренний кофе на площади Бур-де-Фур, послушал колокола собора еще раз. А почему бы и нет? Если верить прочитанному мной однажды, то колокольный звон очищает атмосферу, озонирует ее в радиусе нескольких километров. И без того чистый воздух, а тут еще озон и аромат кофе…
Обозревая виды на озеро и город, с поросшего ранней весенней зеленью холма у музея истории и искусства я, совершенно неожиданно, различил среди домов и деревьев нечто отдаленно знакомое... Ба! Да это же позолоченные главки православной церкви! Я читал о ней и хотел ее найти, но, не зная адреса, и владея из французского только «бонжуром» и «лямуром», я не мог составить вопроса о том, как найти русскую церковь. А тут, вот она – Божий подарок. Как же она меня порадовала только одним видом своим. На этих европейских просторах, кусочек столь милой Отчизны. Солнце буйно бликовало на золоченых луковицах, белоснежные стены выглядели празднично и по родному, как-то. А может, это просто душа моя так радовалась событию?



Внутри заканчивалась служба. Церковь была полна. Первый раз в жизни я присутствовал на службе, в которой участвовало так много священников. Потом верующие выстроились за причастием, и я обозрел внутреннее убранство. Необычным показалось и поразило цветовое решение – стены внутри церкви, как и купольное завершение выполнены в черном цвете, в византийском стиле. И это не давило и не угнетало. Жаль, что нельзя там снимать на видео и фотографировать. С другой стороны, будет стимул вновь прорваться в Женеву на свидание с Родиной. Ибо для меня история России – это, в первую очередь, история православной церкви. Ведь история древних и средних веков, как правило, это история войн, набегов и порабощений одних народов другими. А военные события разворачивались, в основном, вокруг фортификационных сооружений, которые и предназначались для обороны во время войны. На Руси, кроме немногочисленных крепостей, роль таких сооружений играли монастыри.
Не буду дальше углубляться в эту тему, добавлю лишь, что православная церковь Святого Креста (Eglise de la Ste-Croix) возведена в 1865-1866 г.г. по проекту санкт-петербуржского архитектора Гримма. Часть средств пожертвовала невестка царя Александра I, великая княгиня Анна Федоровна, долгое время жившая в Женеве. В книге церковных записей значится имя Софьи Достоевской, которая здесь была крещена, здесь же и похоронена (умерла в младенчестве).
Пролив елей на душу, хотелось продолжить на такой же благостной ноте. Тогда я поехал в Ботанический сад. Здесь высажено более 5 млн. растений, есть тропические оранжереи, прудики, вольеры с животными. А самое главное, это количество людей, столь живо увлеченных всей этой ботаникой. Они со знанием дела оживленно обсуждают какое-то невзрачное зелененькое растеньице, фотографируя его с разных ракурсов. Потом перемещаются к следующему.
Я же ходил и просто наслаждался цветами, пеньем птиц, ласковой погодой. Весна, наконец-то, доверилась климату, в надежде, что он ее в очередной раз не обманет. И разнузданно распустилась. И одарила землю расцветшими цветами, распустившимися листочками.









Последняя фотография из другого парка, но разве это имеет значение? Весна ведь парки не выбирает.
Оставалось теперь ударно закончить столь замечательный день. Лучше варианта, чем прогулка на теплоходике по озеру, я придумать не мог. Купив билеты на теплоход, пока было время осмотрел рядом находящийся мавзолей герцога Шарля II Брунсвика, умершего в Женеве в 1873 году и завещавшего своё состояние городу (более, чем 20 млн. золотых франков). Часть этих средств была потрачена на мавзолей. Так что не только в Москве в центре города стоит мавзолей. Но и в просвещенной Европе такой обычай водится. За такие «бабки», да по тем еще временам, можно было и на вершине фонтана мавзолей устроить. Хотя, его построили только через 18 лет…



Экскурсия довольно занимательная. Нет смысла упоминать объекты на берегу, вокруг которых строится обзорная экскурсия, лучше сплавать самому и увидеть лично.



Фотографии тоже не передают истинного величия самого озера, окружающих его гор, с главной их гордостью – Монбланом, знаменитого фонтана (1891 год, 140 м высота водяного столба, расход воды 500 литров в секунду, скорость струи 200 км/час, масса водного столба 8 тонн, установлены специальные рассекатели потока, чтобы вода пенилась, как шампанское).





Выйдя снова на набережную, я оглянулся на озеро, чтобы еще раз запечатлеть его в памяти. На волне, грациозно выгнув шею, покачивался лебедь, а фонтан и солнце, устроив свои причудливые игры, подарили мне на прощание радугу, как надежду на скорое возвращение в этот город.






Ньон (Nyon)

Как замечательно начался третий день. Ньон мне очень понравился. Я, как всегда (не без бахвальства, однако!) безошибочно выехал прямо к замку. Рассветало.



С обзорной площадки замка картина выглядела завораживающе. Жаль, что фотография не может передать весь объем и всю панораму. Неожиданно для себя, я обнаружил на площадке еще одного любителя рассветов. Он приветливо улыбнулся мне и что-то пролопотал по-французски, показав в сторону озера. В который раз, я проклял себя за свое немоязычие. Улыбнувшись ему в ответ, я тут же по-деловому прикрылся камерой, типа, я «при деле», некогда лясы точить. Направив ее на нижний город, раскинувшийся у подножия замка, нажал на спуск.



Но понравилось мне, как раз то, что я увидел на верху вокруг замка. Основания к тому были: «Ньон – бывшая древнеримская колония Юлия Эквестрис, основанная Юлием Цезарем в 46г. до н.э. Сохранилась римская базилика, средневековье подарило городу замок 12-16 в.в. и башню Цезаря. Здесь находится штаб-квартира Европейской футбольной лиги УЕФА».
Замок оказался довольно симпатичным, с пятью башенками разной формы. Сейчас в замке музей вина. Очень симпатичные улицы городка. К сожалению, из фотографий, что я делал, обнаружил лишь одну – фонтан на одной из улиц. В его убранстве сказывается пасхальная тема.



В городке чувствуется дух старины, я бы отнес его к тем немногочисленным городкам, на улицах которых, можно снимать сказки для детей. Очень оживили городок рыночные лотки, суббота все-таки. Проходя мимо них, невольно улавливаешь запах трав или свежеиспеченной булки, и хо

[Oreo]

Женевская раскладушка.
.....

Ну просто обнять и плакать. Горючими слезами
Ыыыыыы, скучаююююю