Альбом "Города Швейцарии" Опции

[sergy]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время в ходе поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

[sergy]

Привет всем.
Символично, что я, открыв этот Альбом, явился его тысячным посетителем вот с этим нижеследующим сообщением. С юбилейным нас посетителем!
Ну а теперь к теме дня...


«… Как приедешь, позвони!»- сказал мне Александр из Лугано. Эта заключительная фраза разговора и поставила решительный восклицательный знак под моим решением вырваться за Альпы в швейцарскую Италию. Решено – третьего июня я начинаю реализацию последней из своих «раскладушек», разработанных мной для познавания Швейцарии.

Луганская раскладушка.

Планируя поездку, я понимал, что три дня, которые мне услужливо подсунул календарь, - это просто роскошь для осмотра столь малого количества объектов: Беллинцона, Вогорно, Лугано, Карона, Мелиде, Локарно, Аскона. Ну что ж, значит, будет время побродить подольше, посмотреть побольше, да и в бары позаглядывать почаще. А то, поскольку я за рулем, то обычно, в таких поездках не до ходьбы «по пабам». А тут, судьба благоволит! Нормально.
Кстати, при планировании поездки я впервые всерьез рассматривал вариант проезда на электричках. Проезд из Шаффхаузена до Лугано и обратно стоил бы 148 франков. С возможностью выхода в нужных промежуточных точках для их осмотра. Тоже ничего, да? Но я впоследствии ни разу не пожалел о том, что поехал на авто. Мобильность сохранил – раз, независимость от привязки к какому-то навязываемому мне расписанию (сам себе хозяин!) – два, да и как бы я объехал деревушки вокруг Лугано без авто – три! А они стоили того!
Итак, ранним утром 3 июня мой белоснежный автомобиль вырвался из тоннеля на выезде из Шаффхаузена и устремился к первой промежуточной точке (пока еще в немецкоговорящей Швейцарии) – к городку Швиц (столице одноименного кантона).
Что меня, в очередной раз, удивило, так это то, что без двадцати шесть утра нас, таких «полудурков» (прошу прощения за такой термин, но как еще можно назвать людей мчащихся ни свет, ни заря, черте куда, вместо того чтобы законно отсыпаться в выходной день?), на трассе оказалось немало. И с каждым часом становилось все больше и больше, пока… Впрочем, об этом, дальше.

Швиц

Уже подъезжая к городку, я вспомнил, что этот кантон, один из четырех, которые образовали Швейцарскую Конфедерацию. К тому же, от его названия произошло и наименование всей страны. И совсем уж коренное положение кантона (не только географическое – в сердце страны) закрепило то обстоятельство, что Швейцария получила от кантона свой государственный флаг.
С 16 века, разобравшись с Италией, и, совместно с другими конфедератами, отхватив от нее изрядный кусок сверху от голенища итальянского «сапога», жители кантона рьяно продолжили то, что они умели лучше всего в то время – воевать. Их услугами наемных воинов охотно пользовались многие страны Европы. Вспомнилось, что в моих любимых «Трех мушкетерах» А.Дюма незлобиво подсмеивался над таким персонажем швейцарского наемника в сцене, когда заключалось пари на то, что наши герои продержатся не менее часа в бастионе под Ла-Рошелью. Один из участников с другой стороны спорщиков, вместе с гвардейцами кардинала, был некий швейцарский наемник, говоривший с забавным акцентом.
Так вот, возвращались домой эти наемники, если удавалось сохранить здоровье или его остатки, людьми довольно обеспеченными по тем временам. И строили по возвращению шикарные для того времени особняки. Якобы, в некоторых из них до сих пор живут потомки этих гвардейцев.
Понравилась старинная городская ратуша (1779 г.), кстати, модель которой я потом видел, посетив «Швейцарию в миниатюре» в Мелиде. Ее стены были расписаны Фердинандом Вагнером. Изображены несколько эпизодов из истории страны, с указанием дат.



Поскольку было раннее утро, то не удалось осмотреть внутреннее убранство местной церкви Святого Мартина. Путеводитель интригующе представил ее так: «Ее царственная белизна и сдержанность архитектурных форм резко контрастируют с роскошью внутреннего убранства в стиле барокко». Придется поверить на слово. По крайней мере, снаружи церковь, действительно, белая. И архитектурными формами «не убивает наповал». Наверное, тогда и вторая часть утверждения имеет место быть. Логично?
А вообще, мне тамошние места понравились.



Горы, деревеньки в долинах живописно раскинулись на холмах и склонах гор, озера, на которых рябь волн устроила причудливую игру с солнечными лучами, то и дело, посылая блики-сигналы в мою сторону. Зорька, восход солнца, пение проснувшихся птиц, изредка нарушаемое шумом проносящихся мимо встречных машин – чего еще надо для ощущения внутренней гармонии?
Однако, оказалось, что для ее нарушения нужно совсем немного. Пару человек. В ярких оранжевых жилетах. До Андерматта мне оставалось чуть больше 20 километров, а там уже и Беллинцона – рукой подать! А тут, такой облом! Они крутили руками, решительно решая за меня, куда мне надо ехать. По их мнению, получалось, что мне надо, таки, в обратную сторону. Спорить я не стал. О моих взаимоотношениях с немецким языком я уже не раз писал. А выяснять, какие у меня могут сложиться взаимоотношениями с этими двумя мэнами, даже неплохо владея русскими идиоматическими выражениями, я не рискнул. Почему-то, показалось, что себе дороже обойдется. Поскольку в Швейцарии я не так уж часто покидаю обетованный Шаффхаузен, то и опыта пересечения Альп у меня не накопилось достаточно для того, чтобы вовремя втюхивать в ситуацию. А ведь, как я потом уже понял, я мог бы избежать этого, внимательно рассмотрев информацию на шильдах, которая заблаговременно предупреждала, что перевал Сен-Готард закрыт. Н-да…
Ну, а пока, весь из себя в непонятках, развернулся я и лениво покатил «взад», точнее, в рядом находившийся Альтдорф. К Вильгельму, нашему, Теллю. Побродив по Альтдорфу, через часок я снова наведался в гости к тем же полисменам. Прошедшее время после первой нашей встрече они провели зря. Ничего нового в их репертуаре не появилось. Все те же бессмысленные движения прогнозировали мне путь в противоположную моим желаниям сторону. Тут уже я охамел, и даже, приспустив окно, спросил (на немецком!): «Сен-Готард закрыт?». Они радостно так подтвердили – ага, мол. Я оборзел еще больше: «А надолго?». В тайне надеясь, что они скажут: «Да так, через часок туман в горах рассеется, и поедешь». И пусть, я все равно не пойму эту фразу на немецком, но по их тону я, таки, точно пойму какая надежда ими в меня вселяется. Но нетушки! Я ответ очень даже распрекрасно понял. А был он таков: «А Бог его знает. Может на неделю закрыли, а может на две!». Опаньки! Ничего себе струя, толще… шланга. Ну да ладно. Что же дальше? Облом?
Моя деятельная натура перла из меня, заставляя действовать, а точнее, в этой ситуации – говорить. И я выдал следующую фразу: «Я хочу в Лугано и в Италию. Где я могу ехать? Пожалуйста». И показал им в окно свой автомобильный атлас Европы. То ли с утра я был первым собеседником у них, то ли ребятам скучно было только и делать, что крутить руками в ненужном никому направлении, то ли им интересно было посмотреть в книгу, которую я им показывал, только, один из них охотно подошел ко мне и ткнул пальцем в район Хура и сказал: «Без проблем можешь проехать через перевал Сен-Бернардино». Потом взглянул на титульный лист атласа и сказал своему приятелю: «Ты гляди, он ездит еще по атласу 2001 года!». Только я не понял, надо ли мне гордиться по этому поводу или, наоборот, стыдиться. Может в этих местах «западло» пользоваться столь раритетными изданиями? И если уж не имеешь навигатора, то хотя бы книжку надо было купить не позднее прошлого года изданную? Иначе заблудишься на их бескрайних альпийских просторах? Я решил, что лучше мне все-таки гордиться своим, встроенным родителями, компасом. И поблагодарив их шикарным «Данке зер», я поехал, таки, туда, куда они мне показывали с самого начала. Назад в Швиц.
Мысли в голове бродили всякие. Первая – обломалась моя раскладушка. В Беллинцоне мне, в расписанное мною время, не оказаться.
А вот причины перекрытия дороги оставались для меня загадкой. Несколько позже, я связал с этим обстоятельством фразу одного из коллег по работе, что в Швейцарии где-то произошел обвал на одном из перевалов и камень, свалившийся сверху, упал на автомобиль и насмерть зашиб двух немецких туристов. Большой скандал. Перевал закрыт. Идут разборки. Вот, наверное, где собака порылась! Только мне от этого уже было не легче. Так как, те, кто знал о закрытии Сен-Готарда, уже мчались стройными рядами по автостраде на Хур. Покорно влившись в их все более уплотняющийся поток, я понял, что мои приключения, на известное всем место, начались.
До Хура ехалось весело. Хоть и довольно плотно. А сразу за ним началось. Вернее закончилось. Еще точнее: закончилась езда, и начались мучения.
Очень похоже было на то, что вся вереница машин между Хуром и Беллинцоной (в направлении последней) движется как зубная паста из тюбика. Вообще то, напрашивается другое более точное по ассоциациям сравнение, связанное с состоянием запора в человеческом организме. С соответствующими гримасами страдания на лице, неудержимым словесным поносом, в отличие от спрессованного состояния нижеследующей субстанции, напряжением чуть ли не всех мышц тела, даже не занятых держанием и верчением руля и топтанием педалей газа и тормоза. Про педаль сцепления, я уж, и не говорю. Этот агрегат перетрудился сверхурочно на много недель вперед.
Я зауважал и, одновременно, невзлюбил часов на пять немцев (лучше сегодня сидели бы дома!) . В этом колбаснообразном автофарше, втиснутом в оболочку шоссе, я обнаружил их в абсолютно подавляющем количестве. Семь-восемь автомашин из десяти были с немецкими номерами. Куда они все ломанулись? Уж, не в Италию ли наметилась их массовая эмиграция? А как же их беззаветно любимый футбол и чемпионат мира, проводимый на родине? Тогда я начал анализировать и встречный поток машин. Статистика подтвердилась. Но возник другой вопрос – откуда и зачем возвращаются эти, тем более, что впереди еще три выходных/праздничных дня? Ну и проводили бы их в солнечной Италии…
Езда в течение полутора – двух минут с последующим пяти - десяти минутным стоянием, перешла просто в стояние, причем внутри длинного тоннеля, часа на полтора. Слава Богу, нет клаустрофобии. Хотя, все равно, настроение было уже не то. Набегавшее раздражение удалось погасить музыкой. Благо запасся записями. Недовольство организма таким режимом перемещения в пространстве я забросал домашними котлетками и прочей, предусмотрительно прихваченной вкуснятинкой.
И серая темнота тоннеля за окнами автомобиля уже не очень то и подавляла. Меня спокаивала мысль, что есть еще вагон времени для выполнения обязательной программы. Единственно, что отдаленно как-то беспокоило – надо было вовремя попасть в гостиницу, номер в которой я забронировал заранее с помощью коллеги по работе. Ну да номер телефона отеля у меня был. Связь внутри тоннеля была устойчивая, в чем я убедился на всякий случай. А по-немецки я говорить уже, оказывается, умею, как показал разговор с полицаями.
В общем, вот так, топча ногами по педалям на полу автомобиля, я и проехал-прочапал кучу других тоннелей, живописный перевал Сен-Бернардино и, наконец-то, впереди замаячила

Беллинцона

На этот город я возлагал определенные надежды. И как мне казалось, небезосновательно. Все-таки, столица кантона Тичино, до 16 века бывшего частью Италии. А рядом с этим словом (Италия!), история оставила столько эпитетов и ассоциаций! Будучи частью Италии, наверное, должна была Беллинцона хоть как-то соответствовать и быть сопричастной к ее исторической славе? К тому же путеводитель вкрадчиво поведал, что история города «…неразрывно связана с историей трех замков-крепостей, соединенных мощной крепостной стеной, которые составляют самый крупный оборонительный ансамбль в Швейцарии. В 13-15 веках миланские герцоги, в управлении которых находилась Беллинцона, основательно укрепили город от нападения войск швейцарских конфедератов, и с целью контроля Сен-Готардского перевала. Пограничный город недолго противостоял атакам швейцарских войск, которые окончательно завладели крепостью в начале 16 века».
Вот почему, я ворвался в этот город обуреваемый и подгоняемый двумя нуждами: удовлетворить любопытство вызванное предыдущей цитатой и… Более прозаичной, но еще более насущной малой нуждой, чтобы не поиметь крупные последствия после столь длительного вынужденного пребывания в дорожной пробке.
Одна из крепостей обнаружилась довольно быстро и легко. Выскочив прыщичком на склоне сплошного горного массива, она издалека уже была заметна. И служила зримым ориентиром, на который было уже несложно навести азимут моего передвижения по городу. Тем более, что я уже знал из Интернета, что, там, рядом, есть большая парковка.



Так и оказалось. Машину – вниз под землю, сам – наверх, в замок Кастельгранде. Я уже знал, что он узнаваем благодаря двум башням.



В 15 веке его укрепили и встроили в крепостную стену, протянувшуюся на полкилометра и преградившую доступ в долину Тичино. Выскочив из подземелья гаража, я попал сразу же на площадь, залитую теплым солнечным светом. После температур на перевалах (плюс2-4 у Сен-Готарда и 4-6 на Сен-Бернардино) это было круто! Взгляд мой сразу же уткнулся в скалу, по ней заскользил наверх и – вот он замок. Я уже был готов начать восхищаться, но, как-то, не очень получалось. Все хорошо казалось бы, но чего-то не хватало, не то чтобы до экстаза, до простого пленения Красотой, восхищения ею. Потому что Ее не было. Не было Замка. С большой буквы. Было оборонительное сооружение. В живописном месте. Поэтому и нечего было заранее настраиваться на изыски архитектуры. Скорректировав свои ожидания, и подобрав слюни от несбывшихся надежд, осталось проследовать наверх и насладиться пейзажами с высоты птичьего полета.
Написал это, и вспомнилось Губермановское:
На нас нисходит с высоты
от вида птичьего полета
то счастье сбывшейся мечты,
то капля жидкого помета.
С последним я уже разобрался для себя, решив, что все неприятности на сегодня уже позади, пора насладиться сбычей мечт! «Вперед, наверх, а там…».



А там оказались не только очень даже симпатичные виды, главным образом на две крепости на противоположном склоне, но и помпезное мероприятие, на которое я так своевременно подгадал – свадьба. У стен замка-музея в микрофон напутствовали молодых красиво одетые люди. Но даже наличие микрофона не позволяло расслышать мне патетику высказываний (смысл, все равно ведь, был бы мне недоступен) из-за сильнейшего ветра, буянившего на площадке замка Кастельгранде. Детишки, раскинув руки, пытались противостоять его напору. И уже проявляли навыки эквилибристов, подав навстречу воздушному потоку свои еще тщедушные тельца, которые шатались и, даже падали иногда, под порывами ветра. Это забавляло их и вызывало ответные приступы заливчатого смеха, и счастливые улыбки на лицах, и восторг в глазах их родителей, наблюдавших за их играми.
Вот такая идиллия, утвердившаяся еще более после того, как я увидел украшенный свадебный кабриолет. Шофер чинно сел в него, мотор ровно зарокотал, и оказалось, что этот самокат еще и самостоятельно ездит!



Решив, что нехорошо подглядывать за чужим счастьем, я пошел искать свое. Спуститься с высот замка, в прямом смысле этого слова, помогает лифт, вмонтированный внутри скалы. Оригинально выполнен вход в скалу к этому лифту в виде расселины-трещины, расколовшей каменный монолит, и дальше, длинный тоннель-проход к лифтовой площадке. Впрочем, желающие могут подняться и по лестнице, которая идет, очевидно, вокруг лифтовой шахты. Я сам по ней не поднимался/спускался, но голоса людей, решившихся на это, слышал из недр скалы. «Замуровали демоны!» - вспомнился Иван Васильич Грозный из известной комедии.
У подножия замка лежит квартал со старинными домами и костелом на площади внутри него. Базар уже закончил свою работу. Люди потихоньку занимали места на выносных площадках летних кафе на площади.



Но были, конечно, и такие как я, гордо игнорировавшие возможность испробовать вкус прохладного пива или ароматного кофе, ради призрачных надежд на созерцание творений рук человеческих. Впрочем, призрачность вскоре уступила место яви. На пути был костел, мэрия, в проулке перед которой выделялся фасад здания с вычурной резьбой и нарядно оформленным балконом.



Выйдя на площадь, я оказался перед зданием, которое посчитал мэрией города.



Многочисленные аркады – главная отличительная особенность этого здания. Причем аркады опоясывают не только первый этаж этого здания снаружи, но и закрутили хоровод по всем этажам во внутреннем дворике.



Пройдя через него, я вышел через арку прямо к фрагменту городской крепостной стены, соединявшей замок Кастельгранде с крепостями на другом склоне горы.





Ну что же, я поздравил себя с хорошим началом туристической программы данного путешествия и поехал искать деревушку Вогорно. Как я читал, именно там, где берет начало река Верцаска, построена плотина создавшая искусственное озеро. И именно с этой плотины в фильме «Золотой глаз» бесстрашный Джеймс Бонд совершил прыжок в первых его кадрах.



Сейчас, желающие могут там прыгнуть тоже. С «тарзанки». На эластичном канате. Безумству храбрых… При мне одного такого желающего скинули вниз. Если приглядеться к фотографии, то на фоне плотины заметно темное пятнышко. Вот это и есть обвисшее тело «гордого буревестника». Слава Бонда его заманила сюда? Или он экстремал по натуре? Лишь бы без экскрементов в штанах от такого полета в бездну… Н-да… Я наблюдал за этим со стороны и издалека, снимая плотину. Вопля я не услышал. То ли прыгун отрубился уже на первых метрах полета. То ли ветер не донес победный крик «птицы». То ли проезжающие мимо автомобили заглушили. Но бедолага долго еще раскачивался вверх-вниз вдоль отвесной стены плотины. Потом, почему-то, завис неподвижно на этом фале. Что там будет дальше, я не стал дожидаться, потому что меня ждал забронированный номер в отеле, который предстояло своевременно захватить. Для чего я и направился в

Лугано

Запарковав автомобиль на большой стоянке у набережной, я отправился на поиски отеля. Это оказалось нетрудным делом, т.к. на первом же перекрестке на столбе были прикреплены указатели на близлежащие отели. Мой оказался первым же на пути. Отель «Песталоцци». На ресепшн меня встретили приветливо. Нашли в списках. Выдали ключ. А я все это время мучительно строил в голове из известных мне немецких слов предложения – как бы мне объясниться насчет парковки моего авто на предстоящие два дня. Меня поняли сходу (в очередной раз!), вывели на улицу, но предложенное место подходило, разве что, для «Смарта». И вот тут дальнейшее общение могло бы зайти в тупик, но, когда на вопрос, откуда я такой тут взялся, я с гордостью ответил, Русланд, блин!, она радостно прощебетала: «Дас ист ОК. Майне коллегине ист руссиш». И добавила что-то по итальянски, что я понял как: «Вот пусть она с тобой и разбирается дальше». Разборки были недолги, но предельно конструктивны. Светлана доброжелательно и четко объяснила, что на близлежащих улочках я найду множество парковочных мест на обочине. При этом, надо их оплатить на сегодня до конца дня (до19-00), а завтра начинаются праздничные два дня. С утра можно спать спокойно и не выскакивать в семь часов к паркомату для оплаты стоянки. Гратис, как и полагается в таких случаях. Ну что ж, грация вам, за гратис. И рахмат тебе, Светлана. Все вышло точно так, как она и расписала.

Теперь – обязательный звонок Александру. Я приехал. Можно встретиться. Тем более, что по этому случаю я привез бутылку «Хеннеси». Но… Призадумался. Звонить или нет? Хоть, вроде и договаривались. А вдруг, у него дела свои, проблемы? Человек занятой, творческий. Мы ведь и не знакомы вообще. Только тот, предварительный звонок по телефону… Я его жизнь наблюдаю по форумам. Непоседа. Кажется, даже, бесшабашный немного. Но и умница, судя по некоторым его размышлизмам на некоторые темы, поднимаемым на форумах. В общем, мне он кажется симпатичным человеком. И, не собираясь ему навязываться, ни в коем случае, я хочу лишь получить консультацию, как лучше и с пользой реализовать свое пребывание в этих местах. Чего посмотреть, где побывать. Ведь не все интересное нашло отражение в туристических справочниках. Да и жизнь меняется, появляется что-то новое. Но ведь договаривались. Звоню.
«А, привет. Ты где? В Лугано? Извини, но я в Германии. Ты чего не позвонил заранее?»…
Ну и ладно. Хорошо, что так. Я боялся худшего. Что-то вроде:
- Добрый вечер, Александр.
- Был добрый… До твоего звонка…
А так, все само собой разрешилось.
Разборка чемодана. Душ. Светлые штаны и рубашка, как для Рио-де-Жанейро. Сто граммов «Хеннеси» внутрь. Двести пятьдесят с собой во фляжку (придется одному, без Александра). Вечер предстоит длинный, пусть же будет и, по возможности, приятным. И вот я на набережной этого чудесного города.



То, что я увидел, очень мне понравилось. Сразу. Что-то в памяти всколыхнулось из давно забытого, но такого приятного, теплого, ласкового. И я вспомнил Крым средины восьмидесятых годов, Ялту с ее набережной. С деревянной шхуной-рестораном, качающейся на волнах. Не про нее ли Макаревич пел: «Древний корабль. Грозное чье-то судно… Любой сюда войдет за пятачок, чтоб в пушку затолкать бычок. И в трюме посетить кафе и винный зал…»? Здесь шхуны не наблюдалось. Были другие представители из класса водоплавающих изделий рук человеческих.








Голубая вода озера Лугано окаймлялась зленным полукружьем гор. Закатное солнце мягко освещало Монте-Брё, лучи сбегали вниз по склону по крышам домов и без всплеска уходили под водную гладь озера, чтоб неожиданно выскочить каскадом бликов на поверхность. Озеро жило своей жизнью. Вот лебедь, увидев, что я нацелил на него объектив камеры, стыдливо спрятал голову под воду.


А вот и заготовки для «Утки по-пекински» прихорашиваются перед вечерним свиданием.



Прилетит ли к уткам их голубь сизокрылый или нет, еще не известно, но вот паренек в катере, наконец-то, дождался свою подругу: «Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал…».



И она, явно не против, даже наоборот. Уже и туфли сняла. Знает ведь, какая участь им уготовлена в соответствии с песней. Хотя вряд ли, откуда ей, швейцарке итальянского разлива, знать какие страсти отразились в нашей песне. Да и погоды нынче стоят не те, не песенные. Никакой бури. Так, легкая рябь, прохладный ветерок чуть колышет листву деревьев на аллее, протянувшейся вдоль самого берега.
Набережная тоже жила рядом с озером в соответствии со сложившимся неторопливым, размеренным укладом.
Под деревьями гулял и стар и млад. Пары занимали плацкартные места на скамейках у парапета набережной.





Каждый второй гуляющий ел мороженое, очередь за которым выстроилась человек из двадцати! Что изрядно удивило меня. Даже люди преклонного возраста, оживленно переговариваясь, увлеченно, по-детски, слизывали не успевшие сорваться капли растаявшего мороженного, или ловили их ртом уже в воздухе, весело хохоча и самозабвенно отдаваясь этой детской забаве. Счастливые люди! Прям таки, парадиз!
Стоило мне об этом подумать, как именно эту надпись я увидел на причале. «Так вот ты какой, северный олень!» - подумалось. «Вот где он – рай земной. А вовсе не в Вавилоне, в междуречье Евфрата и Тигра».



И точно. Вся в истоме и неге замерла на лужайке приозерного парка девушка, запечатленная неравнодушной рукой скульптора-любовника.



И я решил, почему-то, что проживал он тут же, неподалеку, скорее всего в доме, так похожем на замок.



Мимо прошли парень с девушкой, и я услышал обрывок фразы на русском языке. Окликнул их. Поинтересовался, где здесь есть русский то ли бар, то ли ресторанчик, о котором я прочитал в «Русской Швейцарии». Они охотно показали. Оказалось, совсем недалеко.
Ну что же, направим свои стопы туда.



Небольшой бар. Человек семь прихлебвают пиво с любопытством глазея по сторонам. И я удостоился какого то внимания, как новенький в их компании.
Ко мне сразу же подошла молодая симпатичная девушка. Полюбопытствовал, что есть русского, кроме, конечно водки. Оказалось, что у них, таки, было… А раз так, то о коньяке пришлось забыть на какое-то время. Ибо коньяк под скумбрию холодного копчения, все таки, не катит. А я хотел скумбрию! Чего и получил вместе с «допль-водка». Один из посетителей впал в изумление, о чем-то начал расспрашивать девушку, тыкая пальцем в мою сторону. А я злорадно подумал: «А-а-а. Тоже скумбрии захотелось? Не… Это она для меня скумбрия. А ты, если попросишь, то, всего лишь, макрель получишь! Сами ведь так ее в своих «европах» обозвали. Вот и кушайте макрель. А я буду закусывать водочку скумбрией!»
Девушку звали Катей. Это в ее честь назван этот бар «Катюша». А соседний столик обслуживала ее младшая сестра Наташа. Чуть позже я познакомился и с их мамой – Галиной (не менее молодой, чем ее дочки!). Оказалось, что у Гали и ее мужа Луки (имя то какое - библейское!) есть еще одна дочка, которой сейчас два с половиной годика! Прямо женское царство, какое то, в семье. Они и царят в баре. Лука же, со стороны по-хозяйски все оценивает. Вовремя вмешивается и корректирует процесс работы заведения. Мужчина!
За разговором, выяснили, что бар – не ресторан. И возможности, соответственно, ограничены. Но гостям тут всегда рады и, при случае, можно устроить неплохую вечеринку. Только заранее надо позвонить (091) 994-30-34
Будете сыто-пьяно. Гарантированы фирменные «Оливье», холодец и борщ! Самому мне предложили отведать холодца. Но, поскольку, дело шло уже к полуночи, вынужден был отказаться, впрочем, пробу, таки, снял. Подтверждаю – вкусно! Три вида мяса, остальные тайны кулинарии оставляю за хозяйкой. Пусть сама поделится, если кому интересно.
В планах есть кое-что интересное для местной русскоязычной публики. Все раскрывать не буду, не мои планы ведь, но вот насчет русского караоке, похоже уже дело решенное. Осталось все это претворить в жизнь. Удачи вам, святое семейство!
Выходил я уже в вечерний город, который тут же начал обволакивать теплой праздничной атмосферой. Желтоватый свет электрических светильников подчеркивал неповторимое очарование средневековых улочек.





Впрочем, при этом, некоторые из них (Нассау, Канова), выглядели довольно фешенебельно.





Вечерний город бурлил людским движением и общением на приозерной набережной, на главной своей площади Пьяцца дела Реформа, на окружающих ее улочках и площадях.





А одна площадь стала концертным залом, на котором выступал духовой оркестр, дирижируемый не без помощи малолетнего вундеркинда. А потом на авнасцену выдвинулись четыре «дудадря»! Я впервые слышал такое. Виртуозы!





В отель я заявился около часа ночи. Ночной портье нисколько не удивился столь запоздалому моему появлению на ночлег. Очевидно, здесь это в норме.
Душ. Засыпал я, блаженно улыбаясь. Все, что было в Лугано в этот прекрасный вечер, было мне по-кайфу!
«То ли еще будет завтра»- подумал я. А завтра уже наступило.
Завтрак в отеле был французско-английским: апельсиновый сок, хлопья с молоком, круасаны, кофе со сливками, джемы. И никаких тебе омлетов с беконом, колбасной нарезки, яиц вкрутую.
Ну и ладно. Надо продолжить с утра объезд владений Александра Луганского. Я ж и для этого приехал. Оседлав свою машину, по ехал по указателям на Карону. Дорога брала все выше и все круче. Серпантин завязывался иногда почти в узлы. В России поворот на серпантине на 180 градусов называют обычно «тещин язык» (длинный и узкий как жало). Языков преодолел немало, пока поднялся на вершину горы, откуда открылся красивый вид на горную долину с деревушкой на склоне. Вышел сфотографировать и окунулся в какофонию деревенских звуков: щебетали невидимые в густой листве птицы, что-то им отвечал нерусский петух, кричавший обычное ку-ка-ре-ку, с каким то акцентом, неподалеку требовательно мяукала кошка. А вот собачьего бреха не слышно было…





Поднявшись на вершину и перевалив за нее, я увидел красивейший вид на озеро



А вскоре показалась и церковь в деревне Карона,



которая меня интересовала изначально т.к. «главная достопримечательность Кароны – ее храмовый ансамбль, состоящий из церкви Святого Георгия и сакристии. В архитектуре перемешаны стили разных эпох: романтики, ренессанса и барокко. Внутри находится редкая копия «Страшного суда» Микельанджело, написанная Доменико Пецци в 1585 г.».



Были и другие росписи:







Выйдя из церкви я волей неволей устремил свой взгляд вниз на озеро. На противоположном берегу четко просматривалась симпатичная деревушка Биссоне. Похоже было, что она расположена на острове. Или это не так?



Внедрившись в улочки самой Кароны, я обнаружил занятные старинные дома, живописно смотрящиеся в таком необычном месте.







И снова в путь по узкому петляющему в чудесном горном лесу серпантину. Навстречу попадались пыхтящие здоровьем велосипедисты. Они не зря облюбовали этот подъем/спуск. Он требовал изрядных сил и проявления мастерства езды на двухколесном средстве передвижения. Изредка попадались автомобили. Причем, каждый второй был с немецкими номерами. Уважаю. Деревню Моркоте проехал без остановки. Промелькнула церковь за окном и вскоре я уже въехал в Мелиде. Сама деревушка менее интересна, чем Карона, на мой субъективный взгляд. Однако «Швейцария в миниатюре» стоит того, чтобы потратить 15 франков и приблизительно час-полтора на осмотр. Выставка была открыта в 1959 году. Территория для этого проекта выбрана благодаря красоте местного ландшафта (деревня лежит у самой трассы через озеро на Милан) и климату. Припарковался прямо перед входом напротив турникета. Отличная выставка.! Здесь более 120 моделей, представляющих дома аристократии, замки, соборы и другие здания Швейцарии. Более 3500 м железных дорог и 18 поездов, фуникулеров, кабельных подъемников и катеров, все модели действующие. (Часы работы: с середины марта по конец октября: 09.00 - 18.00).
Ничего больше описывать не буду, все скажут фотографии.



Вот она – ратуша в городе Швиц:





[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4d7d4fdb2802.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4fe598ccc924.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/eed269f21c35.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/3e46b93e05b6.jpg[/img]

Площадь в Штайн-ам-Райне:

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/615f821d359c.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/18074473efc5.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/38b74f6d9989.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4a6d2e5b0f85.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/3193f091abab.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/1d6a0fdb82ef.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/b5b64cafe461.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/05aba5f05560.jpg[/img]

По всей территории выставки сновали люди. Очень многие были с детьми. И возле летнего кафе, пока мамы с папами охлаждали пивком свои разгоряченные походом «по Швейцарии» организмы, их детишки увлеченно кормили рыб в пруду.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/7960ab4104b9.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/ab875c78a1a8.jpg[/img]

Вот такие славные Луганские окрестности. Очень рекомендую. И даже, категорически!

А мне пора на обед в Лугано и послеобеденный променад по залитому летним солнцем городу. Не все же ночью шариться по нему…
Оказалось, что днем, может быть, и лучше даже. Я всерьез начал опасаться, что на цифровике не хватит памяти для фоток. Меня постоянно преследовал соблазн щелкнуть при виде каждого симпатичного уголка или здания. Палец «не спускал с курка» видеокамеры и фотоаппарата. Те, кто был в Лугано, меня поймут. Те, кто еще не был, тоже. Гляньте сами.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/6614293f15d2.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4566a1c0779b.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/45b869c8d3cb.jpg[/img]

А вот здание Главпочтамта

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/5760eae11aa4.jpg[/img]

Поднявшись от почты вверх по улочке с лестничными маршами я оказался на симпатичной маленькой площади, с которой открылся вид на церковь Святого Лаврентия, красивый фасад которой, датируется 1517 годом. Внутри на пилонах фрески 14-16 веков со следами реставрации. А верхняя часть пилонов и потолок расписаны уже более основательно и краски там значительно ярче.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/51ee26c62347.jpg[/img]

Посмотрев на город и на озеро с террасы перед церковью я снова устремился в чрево старинных улиц. Поразила их ажурность, которую придавало им обилие аркад. Столько арок в одном месте.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/99783abbb70c.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/f1113cbb62e5.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/87e1471a75ed.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/543e101f6546.jpg[/img]

Так потихоньку я дошел до церкви Святой Марии, которую опошлил здоровущий баннер с изображением какой то полуголой девицы. Ну и нравы там у вас, луганцы…
Церковь была построена в 16 веке и входила в ансамбль францисканского монастыря. Внутри фрески ученика Леонардо да Винчи художника Бернардо Луини (1529г.). Я впервые увидел, что помещение храма разделено несколькометровой алтарной преградой, на которой со стороны входа в церковь изображена композиция «Распятие». На вас со стены смотрят 153 лика, изображенные на ней. Голгофа…
В первой капелле справа «Богоматерь с