Альбом "Города Швейцарии" Опции

[sergy]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время в ходе поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

[sergy]

Венеция – венец сентября

Дела – делами, но и о потехе задумываться надо. Вон, Александр Соколов, какую гульбу затеял! Подкатил день рождения, а он – раз, и в Париже! Ну, показал местным фраерам нашу кузькину мать, а день рождения, глядь, уже прошел. Так он, молодец, чего удумал? Просто перенес его на неделю позже и созвал гостей. Итого, растянул этот свой праздник, практически, на декаду. И правильно. Гулять надо тогда, когда хочется, а не тогда, когда положено. И с кем хочется! Тогда будет и кайф, и лайф с фейерверком.
Вообще то, дни рождения я не поважаю. Как чужие, так и свои. Отдаю им должное, как неизбежному, рутинному. Не более. Угнетает атмосфера обязаловки, дежурные слова поздравлений, такие же в ответ благодарности… Сели, выпили, встали, упали, и, наконец-то, спать. В промежутке поели. Если гуляется хорошо, то еще и попели (уже для души отрада!). А утром в голове несознанка состояния и неосознанка содеянного накануне… Да и понимание того, что твой земной век стал на год короче, как-то, не добавляет радужного оптимизма.
Когда-то, больше двадцати лет тому, в молодые рысачьи годы, очевидно, в такую минуту размышлизмов и написалось:

Не очень толст у нашей жизни календарь.
На нем листки мы сами обрываем,
И каждый раз, чуть с грустью замечаем,
Что год прошел. И что его нам жаль.

А календарь худеет и худеет,
И продолжает так же торопиться.
И где-то там последняя страница
Венком печали траурно чернеет.

Но это – осень. А теперь – жарища,
Печет повсюду, только успеваешь
Бежать по жизни. И еще считаешь,
Что впереди не сорок лет, а тыща!
Я не ропщу. Но, Боже, сохрани
Ты от руки коварной и жестокой,
Которая сорвет листки до срока,
И все вокруг зимой заледенит.

Хочу успеть листки календаря
Заполнить полностью, от края и до края.
И пусть потом откроют двери рая.
А может ада? И возьмут меня...

А мой очередной день рождения, тоже, уже стремительно накатывался. И оказалось, что это беспокоит не только меня, но и жену, которая подвигла меня на решительные действия. А сказано было просто и ненавязчиво: «Мы давно не были на море, не пора ли… А по пути, заедем в Венецию, отметим твой день рождения. Все равно, жданных гостей мы не увидим, все они за рубежом Швейцарии, да и нежданных, тоже. Так что, если есть пауза в делах…».
Пауза образовалась. Небольшая, но достаточная. Решено. Едем.

Альпы

Так получилось, что путь наш лежал через Берн. Дела, таки, заставили занырнуть туда. А потому, кратчайшая дорога и определила наш маршрут движения: Берн – Тун - Интерлакен – Глетч – Лугано – Милан…
И если в Берне нас провожало в дорогу солнце, периодически строя нам глазки из-за туч, то уже у Тунского озера мы о нем начали забывать и все с большим беспокойством косились наверх. Ничего хорошего там не ожидалось.
Зато окружающий ландшафт производил неизгладимое впечатление. Ровная гладь озера, лебеди, тревожащие ее своим величавым перемещением вдоль берега, лодки, брошенные хозяевами киснуть в воде, цапля, мерно взмахивающая крыльями в своем отстраненном полете, - все создавало умиротворенное настроение. Релакс, одним словом.



Удивил Интерлакен. Не ожидал, почему то, от него такой респектабельности и вкрадчивости. То ли в моем представлении априори уже вырисовался город, привлекающий к себе любителей горных лыж, смотрящийся как скопище примитивных в архитектурном плане домов, приспособленных только для того, чтобы приютить на несколько ночей любителей, покувыркаться с гор (каюсь, не сподобился еще приобщиться к этому действию), то ли моя глубокая необразованность насчет активного горнолыжного отдыха, то ли еще что… В общем, такой гармонии с природой, и какой-то слитности города с людьми, активно снующими по нему, и занимавшихся своими будничными делами, я не ожидал.
Зарубку в памяти оставил: надо сюда приехать снова. И раствориться в городе среди уже оценивших его людей. Глядишь, познаю неведомое, приобщусь к когорте безбашенных хомо сапиенсов, которые затрудняют свое передвижение естественным, данным природой способом, на своих двоих ходулях, цепляя зачем-то на них деревяшки.
А Альпы уже притягивали и манили. Втягиваясь в них все дальше и выше, не уставал поражаться их природному величию и естественной красоте. Вот уж кому не надо понапрасну тщиться и что-то кому-то доказывать. Нужно просто быть. Они БЫЛИ, ЕСТЬ и БУДУТ. Вот и все.
Горы, покрытые темным ковров лесов, окружали со всех сторон, оставляя моему автомобилю, вертящемуся ужом по асфальтной ленте дороги, только два пути: вперед и назад. Мне, конечно же, надо было вперед. Однозначно, как сказал бы известный «сын юриста». Серые облака заполняли распадки, все ниже спускались в долину, засылая вперед своих лазутчиков в виде неряшливых косматых тучек. Мы же настойчиво внедрялись вверх, к перевалу.
А вот и он. Спуск по серпантину вниз и… Глаз выхватил картину, поражающее воображение. Был бы холст с красками в багажнике, да еще талант художника среди моих немногочисленных достоинств, и миру был бы явлен шедевр. Но… Бодливой корове Бог рогов не дал! Осталось только застыть в восхищении, да любоваться открывшейся панорамой.



А погода и впрямь посмурнела. Все вокруг заполнилось сыростью и промозглостью. Мелкой россыпью сыпанул дождичек. И зарядил… Зарядил…
Полную гармонию с дорогой, серпантином вгрызающейся в небеса, с ненастьем, полонившим эти горные края, обеспечивала музыка из магнитофона. Клаудерман внедрял классику в мое настроение, и я глазел на мир романтичным взором, нисколько не тушуясь перед низвергающейся бездной у обочины дороги, и все больше наполняясь восторгом от этого дивного, необычного для меня зрелища.
Ох уж этот Глетч! Сначала мы карабкались к нему по склонам гор, проезжая мимо нескольких искусственных озер, созданных плотинами,
перегородившими водные потоки, стекающие с гор.



Когда же, перевалив через перевал, мы увидели на противоположной стороне горной гряды еще более крутой и высокий, как показалось, серпантин, по которому карабкались немногочисленные, даже, я бы сказал, единичные автомобили, подумалось: «Вот там водилам тяжко достается в такую то погоду».
А живописность и грандиозность этой точки Альп вызывала детский восторг и преклонение перед могуществом природы. Каждый поворот серпантина обещал новые впечатления. Глазам открывались то водопад, нашедший себе дорогу среди каменных теснин, то ледник, языком нависший над долиной, то заброшенное кем-то ввысь одинокое здание над бездной… Впоследствии оказавшееся отелем.
Еще большие «очучения» возникли, когда стало ясно, что и мне теперь предстоит вновь продираться наверх по тому самому серпантину, который я разглядел с перевала некоторое время тому назад.
Но куда деваться!? Как там, у Визбора, пелось?

«Вот это, для мужчин: рюкзак и ледоруб.
И нет таких причин, чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон – движение вперед,
И кто с ним не знаком, то вряд ли его поймет…»

Вот и нам, хоть и отсутствовал атрибут этого куплета - ледоруб, в отличие от рюкзака в багажнике авто, нужно было только вперед.
Несмотря на усиливающийся дождь «и монотонный и ленивый», несмотря на давящие на душу и тело (физически прямо ощущалось) облака, которые просто слились с землей и стали ее новой ипостасью. Изредка, мы въезжали в разрывы этой серой пелены, и тогда душа воспаряла от новых неожиданных эмоций, рождаемых неповторимыми видами.



Описать словами всю красоту гор и свои ощущения невозможно. Да и не каждый воспримет и переживет все это так, как я. Кому-то все это покажется рутинно и обыденно, поскольку уже не раз бывал в таких передрягах, да и в силу более сдержанного характера и проявления эмоций. Я же такое видел впервые и откровенно восхищался и наслаждался всем этим.
Так и прокатились до Андерматта. А там снова нырнули в непролазный туман, когда габаритные огни впереди идущей машины едва-едва проглядывали через него, буквально, в нескольких метрах от тебя. И такая езда внутри склизкого серого марева навеяла нечто из испытанных когда-то ощущений в парной советской коммунальной бане массового пошиба, когда пар вырывался в парилку из крана котельной, а не из добротной каменки, куда бы ты сам мог плеснуть порцию пахучего настоя. Такой водяной пар не доставлял наслаждения, а только обжигал кожу горячей струей, создавая эффект парилки, но не грея душу.
Так и в этом случае, находясь внутри этого туманного кокона, машина упрямо делала свое дело, неся нас вниз к Лугано, куда мы и прибыли в скором времени.

Северная Италия

Должен сказать, что дороги северной Италии – не самые удобные из тех, по которым мне уже довелось проехать. Дело не в их качестве, тут особых претензий нет, а в их пропускной способности. Несмотря на то, что практически весь путь по автострадам Италии оказался платным, все же чрезмерное скопление машин, поведение лихих итальянских «джигитов», снующих из полосы в полосу, как правило, без предварительной подачи сигналов поворота, рвано-дерганный ритм езды, - все это создавало небольшой дискомфорт. Разнежился я уже за прошедший год на дорогах Швейцарии. Пора в Россию на двухнедельную стажировку в автомобильную суету вернуться, чтоб жизнь медом не казалась. Впрочем, я не особо зацикливался на указанном обстоятельстве. Что есть, то есть. Привык, адаптировался и подстроился под местные особенности автогонок на шоссе. Благо, что радары и фотоаппараты я ни разу не заметил. Или со зрением что-то не то? Ну, тогда надо надеяться на плохую работу итальянской почты. Если я и попал в объективы фотокамер на трассе, то, может быть, штрафы до меня, все-таки, не дойдут?
Пробки на дорогах вокруг Милана сначала вызвали недоумение, потом раздражение (за что тогда плачу?), потом тупое равнодушие (а что поделаешь, кому сейчас легко?). Поэтому, здраво взвесив обстановку на дороге, учитывая перспективу застрять надолго, мы решили в Милан в этот раз не заезжать. Пусть знаменитый миланский собор подождет нас еще немного. «Каждому овощу свое время» - гласит народная мудрость. Значит не созрело.
Решено. Едем в ближайший по ходу интересующий нас город –

Бергамо

О! Он заинтриговал издали и сразу. Свернув с трассы и честно отсчитав полагающиеся за проезд еврушки, мы въехали на окраину Бергамо и направились по указателям в центр. Как и в последующих городах, центр Бергамо находится на значительном расстоянии от автострады.
Но зато, старый Бергамо виден издалека. Так называемый «верхний город» вознесся над более поздними постройками, паря над ними на высоте птичьего полета и выделяясь колоритными домами, стеной вставшими по краю крутого холма.



Чтобы не гадать каждый раз сколько времени мне надо отвести на осмотр и не зависеть от парковки, я стараюсь размещать автомобиль в подземных стоянках. Вот и в этот раз проехал как можно ближе к верхнему городу, разместился в подземном паркинге и - «свободен Вася», гуляй по городу.
Но до него еще надо добраться. Часть пути пешком, а завершающий отрезок мы преодолели с помощью фуникулера. И вот они старинные улочки города, который до этого момена известен мне был только благодаря фильму «Труфальдино из Бергамо», с искрометным шалопаем Константином Райкиным и очаровательной кокеткой Натальей Гундаревой.



Гуляя по петляющим узеньким улочкам, и разглядывая старинные дома, как-то неожиданно, я вывалился на небольшую площадь, красоту которой не сразу оценил, т.к. вошел на нее откуда-то сбоку. А когда огляделся…



Понял, что нахожусь я на маленькой площади Дуомо, на которой центральное место занимает знаменитая базилика Санта-Мария-Маджоре. Главное украшение базилики - великолепный романский портал.
«Саму же площадь планировали под строительство кафедрального собора Сант-Алессандро, посвященного святому покровителю Бергамо. Его возвели на месте прежнего храма, построенного в VI в. Строительство велось долго. В середине XVв. архитектор А.Аверулино, более известный как Филарете, построил неф и шесть капелл.
Работы возобновились лишь в 1689 г., но уже по чертежам Карло Фонтана. Внутренняя отделка церкви закончилась только в XVIII в., купол появился в XIX в.»



Портал базилики, конечно, прекрасен! И почему я не видел его изображений раньше? Скажу сразу свое непросвещенное мнение: Бергамо недооценен турфирмами. Ему не дают должной раскрутки. А он того стоит.
Ансамбль двух площадей перетекающих одна в другую превосходен. Так и представляешь себе прогуливающихся по ним средневековых жителей города, шумный рынок на площади, палатки торговцев… И при моем воображении я легко «высматривал» мелькающую то тут, то там, улыбающуюся физиономию редкозубого Труфальдино.
Сердце Верхнего Бергамо - площадь Веккья (Старая). «Формирование ее началось в начале XIV в. после сноса некоторых старых зданий Х-Х1 вв. Окончательно ансамбль сложился в эпоху Ренессанса, между 1440 и 1493 гг. На площади стоит Палаццо-делла-Раджоне (Ратуша) - символ средневекового города-республики. Построенная во второй половине XII в., ратуша была ориентирована на соседнюю площадь перед собором. И только в 1453 г., после того как, более или менее, завершилось оформление Старой площади, ратуша получила новый главный фасад, выходящий на площадь.
В 1520 г. архитектор П.Изабелло перестроил нижнюю галерею ратуши для проведения аудиенций у венецианских наместников города. Тогда же перестроили главное внутреннее помещение «Каприате». Зал украшают фрески Браманте, собранные сюда из различных церквей и дворцов Бергамо. Сегодня здание ратуши открыто для посетителей и используется для проведения выставок.»

В центре площади - фонтан Контарини, названный в честь венецианского ректора, подарившего его городу.



Очень жаль, конечно, что сейчас все это великолепие находится в заброшенном состоянии. Если уж я зацепил эту тему, то оговорюсь сразу, что у меня сложилось восприятие этой части Италии (касается всех остальных городов, посещенных далее), как у вчерашнего именинника (продолжая тему дней рождений), проснувшегося наутро после веселой пирушки накануне. Остатки былого роскошного пира еще присутствуют на столе. Легко можно угадать, какие блюда подавались для гостей, пустые бутылки с этикетками известных вин валяются по углам, все не прибрано, запущено, измазано, а где-то, извиняюсь, и заблевано.
Лучше всего это мое ощущение передает слово «бывшая». По сохранившимся фрагментам достраиваешь картину, тренируя фантазию, память. Хорошо, если еще и вдохновение при этом посетит.
Поэтому отдаешь себе отчет, что наблюдаешь Бывшее великолепие, Бывшего великого, роскошного города. А так хочется сопричастности при этом к тому, Бывшему. Хотя бы фрагментарно.
Отвлекся малость. Хотя к этой теме я не раз возвращался в своих мыслях во время поездки в других городах.

Брешия

При других раскладах этот город мог бы показаться любопытным и, может быть, интересным. Но, не в этом случае. Все-таки, не вписывается он в один ряд с Бергамо, Вероной, Венецией, Мантуей, Пармой, Кремоной. Проигрывает им по всем статьям.
Улицы этого города, конечно же, похожи на улочки соседних перечисленных выше городов, но… Это как у поваров разной квалификации: набор продуктов один и тот же, но, один из них приготовит такую вкуснятину, что пальчики оближешь. А другой, испохабит продукты так, что только свиньям и подавать.



В данном случае, речь о «свинской» доле не идет, конечно. Но варево местных архитекторов не позволяет восхититься им так, как этого достойны, например, творцы Венеции.



«На перекрестке пр. Мамели и ул. Паче находится башня Паллата - один из символов города. Фонтан Баньядоре, устроенный в 1596 г. у ее основания, аллегорически изображает Брешию и ее реки Гарцу и Меллу.
В Средние века центр Брешии переместился с Форума на Рыночную площадь, на которой был построен собор. Площадь ныне часто называют Пьяцца Дуомо, хотя она переименована в пл. Павла VI - так город увековечил имя уроженца Брешии Баттисты Монтини, ставшего в 1963 г. римским папой.



Здесь стоит самое старое общественное здание города - Палаццо-дель-Бролетто с возвышающейся над площадью башней XIII в. Три стороны дворца сохраняют средневековый вид, в то время как обращенный к площади фасад с портиком сделан в XVII в.
Рядом располагается Новый собор. Это третий собор в Италии по высоте. Впечатляет эффектный фасад из белого боттичинского мрамора. Интерьер украшают работы Моретто, Романино и Пальма-младшего, а также великолепная скульптура, в том числе ренессансный саркофаг Сант-Аполлониуса.
Чуть дальше находится Старый собор, часто называемый Ротондой. Это одно из самых интересных романских зданий в Ломбардии. Его нехарактерная для итальянских церквей романского стиля круглая форма была, возможно, позаимствована у иерусалимского храма Гроба Господня.
Внутри собора интересен мраморный саркофаг Берардо Маджи, епископа Брешии (1298-1308), положившего конец войне между гибеллинами и гвельфами, и реликварий (XV) с частицей Святого Креста, который можно видеть крайне редко. Интересны деревянные сиденья хора (XVI) и росписи Моретти, Романино и Мароне».
Есть в этом городе и замок, только наступающие сумерки заставили нас отдать предпочтение грядущему осмотру Вероны. Поэтому мы, проигнорировали указатели на замок и рванули к городу, который обессмертили шекспировские персонажи Ромео и Джульетта, из семей Капулетти и Монтекки, когда-то действительно живших здесь.

Верона

К сожалению, как я не торопился, а природа неумолимо сделала свое черное дело, окутав этой самой чернотой достопримечательности города. Итальянцы прижимистые ребята. Уж могли бы потратиться на более приличное освещение своих уникальных объектов старины. Тем более, что в Вероне недостатка туристов не ощущалось. Скорее, наоборот, а значит и деньги в городскую казну, казалось бы, должны вливаться не слабым ручейком.
Поэтому, все претензии к очень уж темным фотографическим изображениям адресовать надо к властям Вероны.
Первое что удивило, это размеры старого города. Он раскинулся по обеим сторонам реки Adige. Но основные объекты расположены на левом берегу. Территория занятые старинными кварталами просто огромна, по сравнению с тем же Бергамо. Так что есть где разгуляться.
В старый город мы въехали через «площадь Вга (Бра), название которой происходит от слова «braida» (простор), действительно огромна. Во времена, когда Верона была римской колонией, здесь располагался Форум Боарио; саму же площадь обустроил в XVI в. архитектор Санмикели, соединивший памятники античной архитектуры с более поздними постройками. В центре расположился сад с фонтаном Альп и конным памятником Виктору Эммануилу II, по периферии выстроились дворцы знати.
Палаццо-делла-Гран-Гуардия в южной части площади появилось в XVII в. Арх. Куртони создал проект «в стиле Санмикели». В XIX в. дворец обрел неоклассические формы, подобно другому неоклассическому сооружению XIX в. - Палаццо-делла-Гран-Гуар-дия-Нуова, или Барбиери. Портони-делла-Бра, огромные арки с зубцами на месте древних ворот, украшают вход на площадь. Остатки стен Галлиена, названных по имени римского императора, приказавшего возвести их в конце III в., указывают на то, что в этот период площадь Бра уже входила в городскую черту.
Самое впечатляющее сооружение на площади - Арена, грандиозный амфитеатр. По величине здание из розового веронского камня уступает лишь римскому Колизею. В плане это - эллипс с осями 140 и 110 м. В античные времена каждая из осей была на 12 м длиннее, так как существовало внешнее кольцо Арены, от которого сохранилось лишь так называемое крыло (ala) из четырех арок высотой более 30 м. В центре сооружения, способного вместить до 30000 зрителей, находится арена размером 74 х 44 м. В античные времена на ней проводились гладиаторские бои, в средние века - рыцарские турниры. В XVI и XVII вв. зрительские трибуны полностью перестроили, и нынешняя Арена представляет собой грандиозный зрительный зал на 25000 мест, на сцене которого даются феерические оперные представления под открытым небом.»
На видео я все это отснял, а вот фотографий предложить не могу. Темно уже было. Ничего путного не вышло.
Поскольку толком подготовиться к поездке я не успел, то так получилось, что прошмыгнули мы мимо дома Джульетты, который сохранился, если верить карте основных достопримечательностей Вероны, которую я позже обнаружил на одной из автобусных остановок. Но это, кажется, единственный мой промах. Все остальное, отмеченное на карте мы осмотрели в электрическом свете, правда, но в этом тоже есть свой шарм. Ясно одно, в Верону надо вернуться еще разок и вдумчиво потоптаться по ней.
Понравились улочки и площади города.







Если идти от Арены по улице Обердан мимо городской филармонии (оперы), то выйдете к двухарочным воротам Порта-Борсари, «входившим в первое кольцо городских стен. Это главные ворота античной Вероны. Название ворота получили в Средние века, когда здесь была устроена таможня, где взимал пошлину борсари (таможенник) епископа Вероны.
Со временем внутренние конструкции ворот разрушились, однако сохранился фасад с великолепной облицовкой, ставшей образцом для веронской архитектуры эпохи Ренессанса».



«Расположенную неподалеку от ворот Арку Гави воздвиг великий Витрувий в честь знатного римского семейства Гави. В XIX в. солдаты Наполеона разрушили ее, но веронцы восстановили арку из обломков, сместив поближе к замку Кастельвеккьо (раньше она возвышалась над пр. Кавур)».



Естественно, в это время суток замок был закрыт, так что нам ничего не оставалось, как навострить лыжи в сторону Венеции, где намечался грандиозный оттяг на завтрашнюю субботу. У меня в Венеции. У Александра Соколова (см. в начале) в Лугано.