Альбом "Города Швейцарии" Опции

[sergy]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время в ходе поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

[Окси]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время во время поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

Идея прекрасная. Дерзай, Серги... а там и остальные потянутся

[sergy]

Шаффхаузен



Любопытная штука – приехав в первый раз в этот город, пробыв в нем полдня, правда, из них, только минут двадцать я погулял на улице, т.к. остальное время ушло на бизнес (а как иначе? Делу время потехе час!), я так и не увидел, что на господствующей высоте над городом возвышается крепость!
Я уже тогда предполагал, что в скором времени состоится мой переезд именно в Шаффхаузен, поэтому с интересом разглядывал диковинные в то время для меня фонтаны на центральной улице города (Фордергассе - Vordergasse). В центре каждого из них, на высокой колонне, стояли какие-то мужики, явно, средневекового происхождения. Я вообще был первый раз в Швейцарии и не подозревал еще тогда, что эти фонтаны – характерная особенность городских улиц именно этой страны.
И если в России я знал, что если я вижу памятник мужику, то можно подойти и на постаменте прочитать кто заслужил эту честь быть изваянным в бронзе или граните. Разве что Ленин стоял, как правило, безымянным. Но это же Ленин! Кто его не знает?
А тут, на небольшом пятачке средневекового альтштадта сосредоточились, аж, четыре мужика, в разных средневековых одеяниях и с разным оружием в руках. И до сих пор для меня остается загадкой, почему один из них перед входом в банк UBS, является негром? Кто такой, и за что его сюда поставили? На охрану банка, что ли? По моему российскому, да еще и провинциальному, разумению только один негр мог бы в России стоять на пьедестале в качестве памятника – прадед Пушкина. Ганнибал – арап Петра Великого. Но не стоит же! У него даже фамилия не Пушкин! А вот сам потомок этого арапа эфиопского разлива – Пушкин А.С. красуется: артистичный в Питере, и задумчивый в Москве. И мне понятно, почему. В Москве он думал: жениться или нет на Наталье Гончаровой. Вот мучительное решение этого извечного для мужчины-ходока вопроса (быть или не быть свадьбе) и изобразил скульптор. Ну а вся остальная трагедия, за исключением его ссылок, игралась во дворцах и на улицах Питера, пока не прозвучал роковой выстрел на Черной Речке 27 января 1837 года.
Впрочем, я отвлекся. Вот куда увели ассоциации от памятника безымянному (для меня) негру.
Шаффхаузен – город, подверженный туристическому нашествию. И это понятно. Если у вас есть хотя бы 2-3 часа, есть смысл по дороге в Зинген, Штайн ам Райн, или в Цюрих (смотря в какую сторону и откуда вы едете), заскочить сюда на это время.
Если вы едете со стороны Цюриха, то есть смысл начать с посещения самого крупного в Европе водопада на Рейне. Об этом своевременно предупредит указатель на трассе (шильд с коричневым фоном). Причем будет упомянут и сам водопад, и замок Laufen, возвышающийся над ним.
Смело и без колебаний сворачивайте с трассы и паркуйтесь на стоянке. Она достаточно большая, правда, в выходные дни летом… На водопад можно попасть до 12 часов ночи. Он освещается прожекторами и в их свете становится благородно-седого цвета. Но лучше, все таки, днем.
Уже со стоянки вас поманит к себе шум самого водопада. Вы пройдете через входные ворота замка с латинской надписью по поводу каких то «консерв». Отметите для себя, что сразу за воротами, справа от вас, остается открытая терраса ресторанчика, откуда открывается вид на Рейн, который плавным изгибом вписывается в рельеф местности, чтобы обрушить свои воды, в пока еще невидимой для вас зоне, с каменистых порогов с высоты более чем двадцать метров.
Прежде чем удовлетворить свое все более возрастающее любопытство, возбуждаемое все нарастающим гулом свергающегося водного потока, вы можете, поборов его, занырнуть в сувенирную лавку. Но я бы сделал это все же попозже. На обратном пути, возвращаясь к машине.
Маленькая калитка в сплошной редкозубой каменной ограде выводит вас на лестницу, спускающуюся к водопаду. Здесь, поневоле, на первом же шагу останавливаешься. Настолько резко и контрастно меняется обстановка. Только что был внутренний двор замка, отражающий от стен зданий манящий монотонный шум, где-то там вовне беспрерывно работающего невидимого еще водопада, и вдруг, с высоты полета птицы, вам открывается шикарная перспектива уникального природного явления, сотворенного создателем давным-давно тому назад. И взлетят децибелы. И ударят по ушам бетховенским рокотом необузданной стихии.
Чем ниже вы будете спускаться к водопаду, тем больше и больше будет нарастать ваше удивление и восхищение увиденным, достигнув кульминации в самом низу на выносной площадке над стремниной водопада, куда вы попадете, миновав небольшой грот.



Если вы предусмотрительно захватите с собой плеер, то, получив первую порцию экстатического кайфа, добавьте к оглушающему звуку природной музыки, звучание мелодии созданной человеком. Я слушал орган, сидя на скамейке на этой площадке, часа два. Офигительно! Игра водных струй, впечатляющая мощь водяной лавины, захватывающее и поглощающее тебя звучание природного феномена, налагающееся на удачно сочетающуюся с ним органную музыку, то ревущую басами низких регистров, то переливчато окрашивающую руладами световую игру брызг…
Впрочем, это индивидуально. Не настаиваю категорически на этой своей рекомендации.
Запаситесь фотопленкой. Пока будете спускаться, вы неоднократно щелкнете спуском вашей камеры. И в последствии будете вознаграждены за это, вспоминая ваши неизгладимые впечатления от встречи с Рейнским водопадом, при просмотре фотографий.
Наверное, кто-то уже «задолбался» возить своих многочисленных и частых гостей к этой достопримечательности, и уже не разделяет моего восхищенного отзыва о нем. Уже, может быть, и обрыдло. Как самое когда-то вкусное пирожное или торт. Бывает. Объелись… Но, каждый раз, вновь привозя сюда очередного гостя, поневоле испытываешь восхищение от этого чуда природы. Ведь на воду, как и на огонь, можно смотреть часами.
А вот сухая статистика о водопаде:
возраст 14 000 – 17 000 лет, ширина – 150 метров, высота – 23 метра, глубина – до 13 метров, объем воды протекающей через водопад воды составляет (в среднем) в летний сезон порядка 600 тысяч кубометров в секунду, зимой – порядка 250 тысяч кубометров в секунду. Максимальный сброс потока воды был в 1965 году и достигал тогда 1 миллион 250 тысяч кубометров в секунду! И в мае 1999 года была почти достигнута эта отметка (1 234 тысяч кубометров в секунду). Минимальный поток – 95 тысяч кубометров в секунду.
Зимой 2005-2006 года в январе поток был всего лишь 145 тысяч кубометров. Естественно, что мощь водопада в такие моменты уже не та. Но и в этом есть своя прелесть – оголяются пороги, каменные уступы, невидимые весной и летом, когда их полностью закрывает бушующий поток. Поэтому сам скелет водопада лучше виден зимой. Там, где летом будут реветь водяные залпы, изрыгаемые из нутра стремительного течения Рейна, в это время года (зимой) журчат ручьи. Играющие на зимнем солнце струйки студеной воды ласково облизывают камни, словно заранее извиняясь, за свое будущее бесчинство и вакханалию. Ну а мощью и красотой природной стихии наслаждаться надо в теплые сезоны. Обрушивающаяся лазурного (как у Айвазовского) цвета вода разбивается на мелкие-мелкие брызги, которые стеной висят и клубятся над последней ступенью каскада, и ты, как будто, купаешься в этом чарующем тумане. Бурные кипучие потоки воды взбиваются в пену, и на ум приходит мысль: так вот они где «молочные реки»!



Есть и другая возможность увидеть все это с других ракурсов. Замок находится на левом берегу Рейна. Если же вы найдете в себе силы и пройдете мимо замка по железнодорожному мосту на правый берег, то, по сути, вы разглядите весь водопад с разных углов зрения, обойдя его и почти замкнув круг.



Вы выйдете к площадке у ресторана «Schloessliwoerth», расположенного на островке, перед противоположным от замка берегом, откуда открывается весь водопад как на ладони. Здесь же вы всегда обнаружите массу туристов, с упоением кормящих большущую стаю здоровенных рыб с моста, ведущего от берега к ресторану (прямо у ресторана есть своя парковка для автомашин посетителей). Здесь же, у ресторана, работает причал, от которого постоянно отплывают прогулочные катера. Причем, действуют три разных маршрута. Один из них подвозит вас прямо к одинокому утесу-островку (на самом деле их два близкостоящих), нагло выскочившему посредине водопада, и разрезающему своей грудью его стремительный поток. За многие годы непрерывной работы воды, температуры и ветра, уже пробиты бреши в теле утеса, но он нерушимо стоит, как Давид перед могучим исполином Голиафом. Катер швартуется к нему и туристы по лестнице поднимаются на вершину, где гордо реет швейцарский флаг. Отстояв там вахту и впечатлившись от нахождения в чреве водопада, они на катере возвращаются назад.



С этого же причала можно на катере вернуться на противоположный берег к замку и подняться наверх обалдевшим и счастливым к своей машине.
Есть еще две точки, с которой я люблю смотреть на водопад. Первую найти довольно легко. Если вы парковали свою машину на правом берегу у ресторана «Schloessliwoerth» на Rheinfallqual, то, возвращаясь по Rheinfallstrasse на трассу, буквально через 150 метров, вы подъедете к железнодорожному мостику, чтобы нырнуть под него. Так вот перед самым мостом справа есть три парковочных места. Если вы ненадолго там запаркуетесь и выйдете в сторону водопада к скамейкам, стоящим лицом к нему, то получите еще порцию незабываемых «очучений». С этой точки утес напоминает мне некую амфибию, упрямо преодолевающую силу встречного потока и, выползающую из пучины водопада.



Вторая точка находится еще выше. Ныряете под мост и выезжаете к перекрестку. Там – налево на Klettgaustrasse. Первый светофор перед широким ж/д мостом – прямо. Проехав под этим мостом свернете сразу же налево на Badische Bahnhof strasse. После пересечения с рельсовыми путями проедете метров 70 и, опять же, влево свернете на узенькую дорожку (улица Berbiceweg). Проедете по ней метров 100 и слева от вас откроется смотровая площадка в небольшом сквере-террасе. Замечательный вид на водопад. И даже на специальной картинке тут же описана перспектива того, что вы видите на горизонте.
О водопаде у меня все. Поразительных вам впечатлений!
Едем в старую часть Шаффхаузена?
Думаю, что лучше всего знакомство с ним надо начать, все-таки, с крепости Мунот. Как лучше проехать? Въезжаете в Шаффхаузен (хоть с трассы, хоть с Нойхаузена от водопада) и едете по правой крайней полосе вдоль Рейна (он будет по правую руку от вас). Каждый перекресток на этом участке оборудован фотоаппаратами, фиксирующими нарушения скоростного режима! Проедете светофор с указателем на Bahnhof, следующий перекресток тоже проезжаете прямо (игнорируя указатель налево: в центр, к казино, к театру), а вот потом уже перестройтесь в левый ряд и на очередном перекрестке (большой синий шильд с указанием что влево уходит дорога №15 на Bargen и Thayngen) уходите влево. Справа мелькнет «Мигрос», серого цвета памятник какому-то мужику с мечом… По этой дороге держась правого ряда, метров 800 вы проедете вдоль альтшадта (он остается слева от вас и об этом вам сигнализирует, оставшаяся сзади одна из его башен), нырнете под мост (все еще в правом ряду) и тут же у светофора вы увидите коричневый указатель «Мунот» (направо). Следуя и дальше таким же указателям, вы метров через 100-150 выедете к большой парковке. Насколько я знаю, это – самая дешевая в городе парковка: 0,5 франка – за 3 часа, 1,5 франка на весь день Хотя, как мне сказали, что жить в этом районе, в прилегающих к крепости особняках, считается очень престижным. Оставьте машину, оплатив парковку, и идете к массивной (круглой формы) крепости мимо школьного стадиона.
Несколько слов о крепости. Читать о ней мне пока ничего не доводилось, скажу только то, что знаю со слов местных швейцарцев. Так что, за что купил, за то и продаю…
Кантон Шаффхаузен – единственный кантон в Швейцарии, который находится на правом (немецком) берегу Рейна. Все остальные – по левому берегу расположены. Так вот, когда рассматривался вопрос о принятии Шаффхаузена в конфедерацию, одним из условий было – наличие крепости. Очевидно, логика была проста: пограничный пункт, на водной артерии, перекресток дорог. Он должен быть укреплен.
Скажу сразу, что как фортификационное сооружение крепость «не тянет», на мой взгляд. А как декорация, стилизация, очень даже ничего. На уступе доминирующей над городом высотки, еще с 16 века примостился большой круглый барабан крепостной башни диаметром порядка тридцати метров. И высотой около двадцати метров от фундамента. Со стороны Рейна склон-виноградник, довольно крутой.



От основной высотки башня отделена глубоким рвом. Была ли там когда-нибудь вода? Не знаю. Сейчас на дне рва живут олени (косули по-нашему). Стадо в дневное время постоянно пасется на лужайке, изредка укоризненно глядя снизу вверх в глаза туристам: «Жируете, гады. Шатаетесь по достопримечательностям. Дайте тогда чего-нить пожрать!» Хотя вид у них довольно упитанный, да и таблички на заборе вокруг рва предупреждают, что кормить этих наглых копытных животных не стоит.
Так что, если вы человек совестливый, и вас смущает такой немой укор во взгляде этих детей природы, лучше проигнорировать их взгляд и прошмыгнуть в башню по мосту. Хотя… А с чего собственно смущаться? Ездим по достопримечательностям на свои, «кровно заработанные»! И эти свиньи, то бишь, рогатые животные, мне не судьи! Да и словом «хирш» разве хорошую скотину назовут? Так что, можно, наоборот, не менее нагло остановиться и пристально, и в упор, разглядеть их нехитрый уклад жизни. Это их не смутит. Они привыкли. А немой укор в их взгляде, это всего лишь, неверно читаемая человеком, вековая мудрая печаль и смиренная участь будущих антрекотов в местном ресторане.
Вы попадаете в шикарное прохладное помещение, отлично подходящее для массовой гулянки типа «новый год в Люцерне» или «вечера на хуторе близ Диканьки в Женевской области». Высокий сводчатый потолок, что-то вроде камина в стене, а главное размеры зала и его акустика, позволяют сделать предположение, что в свое время здесь было выпито немало пива и вина. А вот водкой, вряд ли, потчевали. Надо бы этот недостаток в биографии этого заведения исправить.
По винтовой каменной лестнице поднимаетесь наверх и выходите на площадку. Сейчас тут открытый ресторан, летом работает с 8-00 до 20-00. Длинные столы со скамейками. В теплое время года тут под живой духовой эстрадный оркестр по пятницам проходит что-то вроде дискотеки для тех «у кого за 30». Фокстрот, пасадобль, танго… И очень недурственно вытанцовывающие многочисленные пары разного возраста и разного телесного калибра перемещаются по периметру площадки, умудряясь не сталкиваться. Вход на это мероприятие по приглашениям.
Справа и слева от входа расположены две смотровые площадки, сориентированные (примерно) по оси «восток-запад». Вот тут и можно получить первое впечатление о старом городе. С высоты, так сказать, но не свысока. Потому что виды очень даже неплохие. А если повезет с погодой, то я бы сказал, красивые.



Деревушка Фойерталлен на противоположном берегу, являясь, по сути, продолжением Шаффхаузена, все же административно принадлежит кантону Цюрих.
А сам альтштадт хорошо просматривается с другой смотровой площадки. Хорошо виден монастырь, костел, городские башни, оставшиеся как фрагменты бывших городских стен.



Удовлетворившись увиденным, попив тут же пивка, выходите снова через мост, еще больше игнорируя оленей. Ведь вы только что побывали там, где они никогда не были. По дорожке сверните влево-вниз в направлении старого города, но, прежде чем спуститься, нырните с дорожки направо на террасу-розарий. Тут вы оцените не только красоту высаженных роз с самыми разными названиями (таблички у каждого куста), но вам откроется и чудесный вид с террасы на город.



Как пишут в путеводителе, в районе крепости когда-то купцы устроили перевалочные склады, так как пороги на Рейне, которые находятся отсюда в трех километрах, были непреодолимы для кораблей, перевозивших товары. Так и родился Шаффхаузен.



Теперь можно спускаться вниз, и перейдя по мостику над улицей, вы входите в старый Шаффхаузен и двигаетесь, беря левее, к бывшему монастырю Всех Святых, в котором сейчас расположен краеведческий музей Museum zu Allerheiligen.



Если вы не археолог и не страстный краевед, то посещением музея можно пренебречь. Хотя… Я сам с интересом побродил по нему в Ночь Музеев. Двор-клуатр церкви Всех Святых был вторым по величине в Швейцарии после клуатра церкви в Айнзидельне. В архитектуре храма соседствуют черты романского стиля 11 века и готики 13 века. Фасад полностью переделан в 1854-1892 г.г. В соседнем дворике находится солидных размеров «колокол Шиллера», который по преданию вдохновил поэта на создание «Баллады о колоколе». У него, как и у знаменитого кремлевского собрата в Москве, отколота часть «юбки».
В нише стены музея на высоте метров 5-7 вздыбился скульптурный баран – символ кантона. Его вздыбленность позволяет в деталях разглядеть его главные позолоченные достопримечательности: рога, копыта и яйца. Почему? Откуда такое взялось? Мне еще никто из аборигенов не объяснил. Вот греки – цивилизованный народ был еще в древние времена. Они снарядили целую экспедицию на территорию нынешней Грузии за Золотым Руном (или просто за золотой овчиной - шкурой барана). А здесь позолотили нечто совсем другое… Дикие люди. И сами теперь не знают – зачем?! Если смотреть в сторону этого позолоченного чуда швейцарской мысли и смекалки, то справа, за соответствующей стеной увидите здание местной полиции и кантональной тюрьмы с зарешеченными окнами.
Давайте отвернемся от нее и напротив обнаружим симпатичный ресторан «Tiergarten» с открытой верандой. Как-то тут обедали мои друзья и отметили неплохую русскую кухню (бывает периодически). Похвалили.



Так что, можете тоже зайти перекусить и хлебнуть пивка для рывка, если вам не портит аппетит вид на тюрьму.
Ну да от этой «достопримечательности», напившись пива, давайте шарахнемся в сторону (мимо и вверх) и приблизимся к миру азарта. Мы на площади Herrenacker. Здесь вы увидите здание казино, а напротив него городской театр. Такова местная культурная жизнь. В казино еще не был, а вот в театре отметился. Сложно назвать это театром, в привычном для нас смысле, скорее концертный зал для гастролирующих трупп. Впрочем, не настаиваю на этом категорически, надо сходить не только на балет, но увидеть и другие жанры.
Переходим по одному из переулков с этой площади на главную улицу города Vordergasse и внедримся в его нутро.



Эта улица самая «оживленная», насколько применимо это слово к швейцарскому ритму жизни. Здесь много магазинов и ресторанчиков. В Evangelische Kirche St. Johann по выходным дням даются музыкальные концерты. В субботу на Фордергассе открывается небольшой базар, где крестьяне «выкидывают» свою продукцию. Желающие подобрать всегда находятся. Что удивляет по сравнению с Россией: первое - торг не уместен! Как в магазине платишь по ценнику; второе – цены выше, чем в магазине. Потому что – био… Ибио их... Н-да…
Красивые дома есть на этой улице: Дом рыцаря «Haus zum Ritter» - №67.



Настенная роспись по мифологическим сюжетам и из истории древнего Рима выполнена местным художником Тобиасом Штиммером в 16 веке. Недалеко, в доме напротив, в эркере просматриваются два белых манекена: Он и Она, судя по силуэтам. Я называю для себя этот эркер балконом Ромео и Джульетты.
Если подняться вверх по Фордергассе в сторону банхофа, то выйдете на бывшую старинную рыночную площадь Fronwagplatz, с двумя фонтанами с мужиками,



один из них, как я писал выше, гордо обзывается «Мавр» (фотку не буду приводить, негр и есть негр, чего уж там...).
А-а-а… Может это они в честь душегуба Отелло памятник соорудили? Ну… Тогда – культурная нация! Шекспира читали… Беру свои слова «взад».
Отсюда к завершающей в перспективе улицу башне ведет улочка Vorstadt. Тоже живописная. С множеством разнообразных эркеров. Судя по символике, отраженной на эркерах, эти дома в основном принадлежали знатным родам (геральдика в основном), но есть и изображения, отражающие изобилие и достаток, значит, некоторые дома принадлежали людям из числа богатеньких «буратинов». А один красиво расписанный дом №17 – дом Золотого Быка (фасад в стиле поздней готики 17 века украшен фресками), содержит на эркерах даже барельефные изображения неких расфуфыренных дам. К чему бы это?
Поесть-попить:
На этой улице в доме №5 есть неплохой ресторан «Falken». Всегда сидит народ. Едал там и я. Мне понравилось.
Путеводитель рекомендует сытно и вкусно поесть традиционные блюда в «Oberhof», Stadthausgasse 15. А также, хорошо и недорого поесть в симпатичной закусочной Hardreck, Goldenstrasse 19.
На Фордергассе 15 находится традиционный паб «Schubert». Пишут, что в концертном кафе «Domino» «… вы встретите местную молодежь». Заходил, встретил. Ничего особенного. Обыкновенная забегаловка. Тут же и ушел.
И намекают, что лучшие пирожные в «Rohr» на Stadthausgasse 57. Пирожные и торты не ем, не могу судить.
Жилье:
Гостиниц в городе много. Когда я проезжал по Фойертален (я уже выше писал, что это деревня на другом берегу Рейна), то видел там указатель на кемпинг.
Вот такой довольно беглый и пока еще поверхностный взгляд на Шаффхаузен.



Я уже кое-что повидал в немецко-язычной части Швейцарии и смело ставлю этот город в следующий ряд понравившихся мне городков:
Штайн ам Райн, Золотурн, Аарау, Цуг.

[sergy]

Штайн-ам-Райн

По моему мнению, это самый нешвейцарский городок из тех, что я видел. Очевидно, сказывается то, что он граничит с Германией. И совсем рядом, на Боденском озере, находится такой город как Констанц, который мне показался больше итальянским, чем немецким.
Вот и в Штайн-ам-Райне чувствуется некая живость и, даже, фривольность, на фоне привычной приземленной чопорности швейцарского бытия. Может быть, где-то подобное, наверняка, есть, но именно здесь я увидел, что такой канонический сюжет, как «Чудо Георгия о змие» изображен на крышке канализационного (?) люка.



Вообще-то, это городок одной улицы. Брошу на эти же весы и еще одну гирьку в виде возвышающегося над городом замка Höhenklingen. Но и живописная улочка, и подъем к замку с обозрением идиллических пейзажей, стоят того, чтобы выделить на их посещение часа два, конечно, если вы сами не задержитесь в одном из ресторанчиков города по собственной воле.
Что-то цепляет в атмосфере городка, будоражит любопытство – где здесь собака порылась? Как-то не хочется покидать его, кажется, что что-то не увидел из чего-то интересного и спрятанного почему-то от тебя. И выходя из городских ворот я каждый раз оглядываюсь назад, с ощущением, что я что-то то ли забыл, то ли оставил здесь. И это ощущение недосказанности и недопонятости, снова и снова приводит меня сюда.



Здесь всегда много туристов, которые приезжают на автомобилях, на поезде или приплывают на теплоходе. Летом на набережной у причала всегда толчется разноязыкий и пестро одетый народ. Все они хотят увидеть один из самых живописных городков Швейцарии. А если совместить посещение Штайн-ам-Райна с поездкой на Майнау, то получается совсем шикарная экскурсионная программа на выходной день!
Хоть город и расположен на обоих берегах Рейна, по сути, он представляет из себя один небольшой квартал старинных домов, который запросто, никуда не торопясь, вы обойдете пешком максимум за час, разглядывая и задерживаясь у объектов, заинтересовавших вас.
Здесь высок удельный вес зданий фахверковой конструкции на единицу площади, по сравнению с другими швейцарскими городами. Ваш глаз обязательно зацепится и отметит крыши с черепичной кровлей, привычные уже эркеры или деревянные балкончики, обилие росписей на стенах домов. Когда попадаешь на главную площадь, вообще кажется, что ты идешь по открытой прямо на улице картинной галерее. Только живопись не на полотне, а на стенах домов. И, слава Богу, что это не графити. Здесь оно было бы явно неуместно и инородно.



Многочисленные люди, вкушающие мороженое или утоляющие жажду холодным пивом у ресторанчиков на ратушной площади, тоже гармонично вписываются в эту атмосферу какой-то нереальной (непривычной для Швейцарии) жизни.



Так и кажется, что это все – декорации снимающегося фильма. И сейчас режиссер заорет: «Мотор!», потом: «Снято!», и все разбегутся, оставив после себя голый город.



Но нет. Ничего подобного не происходит. Как ели, так и едят, как пили, так и пьют... Аура безмятежности и созерцательности.



Но чу... Зацокали копыта, и все повернули головы в сторону приближающейся «пары гнедых». Хотя в данном случае они оказались каурой масти (?). Я не знаток в этом, так что судите о масти этих упитанных красавцев сами, глядя на фото. Они тоже присоединяются к обществу и колоритно разбавляют и откровенно забавляют его, своим неординарным поведением.



Через несколько минут от одного из столов отделяются желающие использовать конную тягу по назначению и под мерно удаляющийся цокот копыт оставшаяся публика провожает взглядом подпрыгивающие в такт цокоту крупы лошадей.
И снова умиротворенность воцаряется на площади...
Путеводитель отмечает, что главной достопримечательностью города является Kloster St Georgen (может быть, поэтому именно в этом городе Георгий и сражается со змеем на том самом люке?). Он хорошо сохранился не смотря на свой более чем тысячелетний возраст. Церковь монастыря (12 век) – типичный образец романской базилики (плоский потолок и без поперечного нефа). В алтарной части можно осмотреть красивые фрески. В зданиях монастыря находится Музей истории и ремесел (скульптура, резьба по дереву, старинная мебель).
Но это все – на любителя. Для меня самой главной ценностью городка оказался его дух умиротворения и загадочности. Даже собачка, дожидающаяся своего хозяина из Музея, навеяла мне фантазии о верности хозяину, оставившего ее. А она преданно и с надеждой ждет этого гада, пристально вглядываясь в каждую фигуру, появляющуюся вдали. Не за ней ли пришел тот, кого она так верно ждет уже столько времени...



Всхлипнув носом и вытерев тыльной стороной ладони (по-мужски!) скупо скатившуюся слезу, иду мимо собачки через калитку на берег Рейна, затем на мост. Отсюда хорошо просматривается вся набережная со снующим на ней людом, и сам городок, монолитно угнездившийся в секторе обзора.
Заглядывая в витрины магазинчиков (сколько соблазнов!, в т.ч. и вкусных) снова и снова возвращаешься к росписям на стенах.
Сюжеты самые разнообразные, в т.ч. и из местного эпоса, очевидно. Так, я не знаю зачем, красавец лебедь раздирает себе грудь и вырывает клювом сердце... Ничего подобного я не читал и не слышал, впрочем, на звание эрудита я и не претендую, как и на вхождение в элитарный «Клуб знатоков». Поэтому, для себя я и сделал вывод – что-то из местных легенд, наверное.
Вот так, глазея по сторонам и будучи обозреваемым и придирчиво обследуемым, в свою очередь, многочисленными «седоками» за столами у кафешек, потихоньку двигаюсь к машине на стоянку.



Кстати, парковка у башни, через ворота которой вы попадаете в город и покидаете его, довольно большая и ни разу с поиском места проблем не было.
В соответствии с указателями (на коричневом фоне «Höhenklingen») выезжаю за городок мимо подсолнуховых полей и поднимаюсь к замку. Сам по себе замок мне показался не интересным. Сейчас там ресторан, кстати. Бокал пива под красивый вид (это – вместо привычной воблы) на городок, лежащий внизу, и назад.



Спускаюсь медленно, не потому что боюсь, а потому что дух захватывает от красивой панорамы: сверкающая лента Рейна разрезающего долину, городок по обе его стороны, и обилие черепичных крыш, как осколки разбитой черепицы, тщательно собранные старательным дворником в кучу.



Я сюда еще не раз вернусь, чтобы найти то, что не терял. Но как же мне «это» найти хочется...

[Galina]

Серега твоим "непутевым заметкам" цены нет!!!! Именно такую инфу ищу каждый раз при пездке куда-либо. Давайте продолжать! (над своим репортажем мне прийдется подумать, за отсутствием авторских фото).

[Вадим]

Классно! sergy, реcпект! Сразу захотелось переехать в Штайн-ам-Райн .

[Лена]

Классно! sergy, реcпект! Сразу захотелось переехать в Штайн-ам-Райн .

мне тоже захотелось! если бы ещё не так долго до цюриха добираться

[sergy]

Возвращаемся к Шаффхаузену уже в начале марта 2006 года...
Как-то в Юрмальской трансляции КВН прозвучала шутка (передаю смысл, не совсем дословно):
Вопрос: Как латышские газеты отразят следующую информацию – экономика Эстонии переживает период бурного развития!
Ответ: Севернее Латвии что-то происходит…
Вот так и в нашем Шаффхаузене «бурно» празднуются все полагающиеся праздники. Причем, одинаково однообразно, на мой взгляд. Несколько одних и тех же духовых оркестров (как всегда с яркой раскраской, броскими костюмами), которые с потрясающим энтузиазмом играют каждый раз одни и те же бравурные мелодии - непременный атрибут каждого праздника.



При этом, наибольшее удовольствие от их игры получают, по-моему, сами же музыканты, каждого конкретного коллектива. И именно тогда, когда они сами же играют. Пока играют коллеги, они терпеливо стоят в сторонке, покуривая сигареты или потягивая пивко, никак не реагируя на то, что вытворяют собратья по трубе (или по барабану). Как раз в этот момент им все по барабану!



Но вот приходит их черед, и они оживленно переговариваясь занимают свои места на «сценическом пространстве», и понеслась душа по кочкам…







Рев труб-геликонов (?), грохот многочисленных барабанов напоминает отдаленно музыкальное сопровождение исторических фильмов, когда войско идет на войско. При этом музыканты синхронно проделывают какие-то простейшие танцевальные «па». В-общем, веселуха у них. Народ же, как и полагается по Пушкину, безмолвствует и, каждый раз, чего-то ждет, очевидно, замирает в надежде на новенькое. А эксклюзива все нет и нет.
Хотя, оформление, конечно же, каждый раз чем-то отличается, так как поводы все таки разнообразятся...



Пошумели, произвели под музыку какие-то элементарные ритуальные действия, выпили по глинтвейну или по пивку, и рассосались кто куда по улочкам альтштадта.



Или я чего-то не углядел во всем этом действе? Что ж, буду присматриваться дальше.
Но наконец-то произошло событие, выбивающееся из привычного и размеренного уклада жизни! Не вписалось оно в календарь, а скорее всего, как раз наоборот, произошло вопреки ему. Офигительный затяжной снегопад!





В начале марта, когда уже проводили зиму и, по всем раскладам, должна была замаячить весна.
И стало ясно, как можно завоевать цивилизованную Европу без применения военной силы. Снегопад обездвижил весь личный транспорт.



Зато, какая радость была для детворы. Вот она – зима снежная, настоящая! Укутала снежной опушкой деревья, засыпала дворы сугробами, вернув на какое-то время ощущение рождественских праздников.



Вот когда я увидел искренний (а не показной, «положенный») энтузиазм веселящихся швейцарцев! Оказывается, и они, – тоже люди. Нормальные, не заведенные на исполнение определенных, расписанных по графику, функций. В шаблонную и трафаретную жизнь привнесен сбой. И на смену, опять же, шаблонным и трафаретным эмоциям пришли свежие проявления чувств.
Поздно (для Швейцарии) вечером я вышел на балкон и стал фотографировать то, что натворил снегопад в нашем дворе.



Вспышки моего блица спровоцировали, очевидно, и других жильцов на подобные «подвиги». Двор озарился молниями-всполохами, как праздничным фейерверком. Красота!
А на следующий день, в воскресенье, я вышел в альтштадт. Там с фотоаппаратами гуляло довольно немало народу! Всем хотелось запечатлеть забрасываемый снежными хлопьями водопад,



окоченевшего Мавра («змэрз Маугли»?!),



покрытые белым покрывалом, еще недавно красные, черепичные крыши старого города,





вальяжно благодушествующих олешек-косуль…



Спасибо природе за нескучный сюжет.



Жить можно!

[Gena]

Возвращаемся к Шаффхаузену уже в начале марта 2006 года...

 IMG_3873.JPG ( 100.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290


 IMG_3906.JPG ( 51.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282


 IMG_3944.JPG ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280


 IMG_3949.JPG ( 67.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263


зато есть стимул еще разок туда съездить

[sergy]

Вчера на водопаде Райнфаль образовалась пробка... в гроте перед выходом на предпоследнюю площадку водопада. Желающие пройти через грот уперлись носами в спины тем, кто уже проник на площадку и не хотел оттуда уходить, беспрерывно щелкая фотоаппаратами.



А когда решение уйти созрело, то оно вступило в противоречие с возможностью его осуществить, так как, будучи в позиции лицом к лицу, трудно совершить прорыв через узкое пространство грота в желаемом направлении. Как-то справились…
Народу было, и впрямь, много. Забиты все автостоянки. Очевидно, погода шептала (солнечно, тепло), да и водопад «постарался», по сравнению с февралем он уже прибавил в три раза, и вчера на табло красовалась цифра 429 тыс. кубометров в секунду. Что будет в мае?!



Уже сейчас просматривается неукротимый нрав водного потока. Все несется лавиной, бурлит, рычит, водяной хаос поглощает и завораживает.





Сорвавшись в самый низ мощные водяные струи разбиваются о последние пороги и превращаются в спокойное лазурное течение умиротворенного Рейна, а повисшие экраном над водопадом взлетевшие капли речной воды, не желающие расставаться с ним, благодаря солнцу-проектору, заискрились игривой радугой, расцветившей и без того идиллический пейзаж.



Если вы уже начали себе верстать план просмотров на ближайший период, то не забудьте включить туда и посещение водопада. И не забудьте заказать на это время солнышко…

[sergy]

Женевская раскладушка.

Все-таки, швейцарцы – правильные ребята. Они почти все делают как мы, только со сдвигом во времени. Этот сдвиг позволяет широкой русской душе, любящей (чего уж там скрывать!) полодырничать, если работа не к спеху, да и попраздновать вволю. Так что, почему бы и не прихватить к «своим» законным еще и их праздники, нас ведь столько лет учили солидарности. Ну вот… Выучили. Поэтому, начиная с Рождества католического, идет месяц веселухи, следующий «стайерский забег» начинается в католическую Пасху, через неделю переходящую в православную, а тут и первое мая набегает с переходом на праздник Победы! В общем, при желании можно не просыхать вовсе, полновесно реализуя рекламный слоган «Не дай себе засохнуть»!
При всей заманчивости этого пагубного пути, обнаружив неожиданные для себя каникулы в четыре дня, благодаря нахлынувшим пасхальным праздникам в Швейцарии, я выбрал другое решение. Спонтанно. Я ж не ожидал, что Пасха в Швейцарии ценится больше, чем Рождество (два красных дня в календаре против одного!). В общем, раз образовалась такая дыра в рабочем графике, то почему бы и не ломануться по местам близ швейцарской Диканьки?
Так я и вышел на свою «швейцарскую раскладушку». Она не имеет отношения ко всем известному хрупкому и неудобному спальному предмету. Раскладушка в данном случае – от слова «расклад». Можно было бы употребить слово «график». Но я ж не производственную программу собрался выполнять по возведению объекта. Или, скажем, слово «расписание». Опять же, я ж не курьерский поезд и не швейцарская электричка. Короче, раскладушка и все тут.
В соответствии с нею, я и начал свой путь из славного города Шаффхаузена, где никогда не будет установлена мемориальная доска в мою честь, несмотря на все мои оды прославляющие этот город на страницах «Свистка».
Поскольку часть территории в сторону Женевы я уже «покрыл» предыдущими набегами, то первым пунктом для осмотра я определил, пока еще немецкоязычный (ведь ехал то я к франкоговорящим ребятам), городок Муртен, что расположен на берегу озера Мортензее, недалеко от магистрали Берн – Лозанна. Чуть больше двух часов в дороге и я делаю первую остановку.

Муртен (Murten)
Начало мне понравилось. Утренняя свежесть приозерного городка слегка бодрила, любопытство уже начало во мне пробуждаться при виде некоего фортификационного сооружения рядом со стоянкой, где я оставил машину.
Потихоньку вставало солнышко, а вместе с ним просыпался постепенно и город. Когда я вышел на набережную озера, то меня охватило примерно то же ощущение, что и Ивана Грозного, обозревавшего современную Москву с балкона квартиры Шурика («Иван Васильевич меняет профессию») – «Лепота!».



Радовала глаз спокойная гладь озера, слегка тревожимая рябью, рождаемой величественным танцем пробуждающихся лебедей. Они вершили свой утренний туалет, доставая и теребя клювом каждое перышко, а некоторые, очень даже быстро, перешли к зарядке, совершая короткие пробежки по воде и пробуя махи крыльями. Но, то ли им лень было взлетать, то ли до завтрака им этого не положено делать, но так, я и не увидел отработку упражнения взлет-посадка. И как бы ни хотелось побыть здесь еще, чтобы убедиться в правдивости путеводителя, гарантирующего богатую рыбалку и отличные пляжи, я, с сожалением вздохнув, развернул свои туфли и почапал в город.




По каменным ступеням вихляющей по холму лестницы я взобрался наверх и через арку вышел к замку.



Он был построен принцами Савойскими в ХIII веке и, честно говоря, я его не сразу за замок-то и принял. Сначала подумал, что это оборонительные башни какие-то. Внизу под замком расположена старая водяная мельница. В путеводителе написано, что она знаменитая. Чем? Не ведаю. Зато убедился, что путеводитель врет или, скажем помягче, заблуждается, указав, что «центральная улица Райхенгассе примечательна своими аркадами, фонтанами и зданиями в стиле барокко». Я кинулся на поиски этой улицы – нетути! Зато нашел около замка городскую карту с обозначениями достопримечательностей. И там нет такой улицы!
Сердобольная жительница города, видя мои метания у карты, спросила, чем может мне помочь. И тут я в первый раз за поездку применил свой замечательный немецкий: «Во ист Райхенгассе?». У нее был шок. Я думал, что от моего немецкого. Нет. Она недоумевала по поводу названия улицы, что и поставило ее в тупик (получился каламбур, да? улица – в тупик). Заглянув в мой путеводитель (издан на русском языке), она обнаружила там другое знакомое ей слово на немецком языке и радостно позвала меня за собой, призывно поманив пальчиком. Я, конечно, еще подумал – надо ли следовать за ней, в соответствии с классикой, «руссо туристо, облико морале» (в смысле обликом морален), но что-то в ее поведении показывало мне, что она хочет доставить мне приятное именно по сути моего обращения к ней, вовсе не претендуя на обрушение моих моральных устоев.
Свернув за угол, она гордо ткнула пальцем в старый дом и сказала фразу, в конце которой я четко услышал «лох». Такого я от нее не ожидал, я конечно, лох, но еще большие лохи те, кто издает такие путеводители! Увидев недоумение на моем фэйсе, она с улыбкой подтвердила свое предыдущее утверждение: «Дас ист Рюбенлох». Вежливо промурлыкав «данке зер» вслед удалявшейся с чувством выполненного долга даме, сверившись с книгой, я понял, что Рюбенлох – это старинный дом, «жемчужина архитектуры поздней готики»!



Оглянувшись назад, я убедился, что стою на той самой улице с аркадами и фонтанами, и называется она Хауптштрассе. Остается только удивляться, почему ее вдруг «переименовали». Ведь в этом столетии революций или революционных преобразований (подобных российским) в Швейцарии, и в отдельно взятом Муртене, не наблюдалось, а, значит, объективных поводов для массового или даже единичного переименования, вроде бы нет.
Чем-то эта улица напомнила мне (как прообраз, что ли), аркады центральной улицы Берна. Хоть это и несравнимо, но, как солнышко из-за облаков лучиком обласкает и тут же скроется, так и тут, набежала ассоциация и исчезла. Оставив наедине с Муртеном.
Почему-то трасса моего дальнейшего пешеходного маршрута, которым я следовал по наитию, категорически совпала с утвержденным городскими властями маршрутом сразу двух мусороуборочных машин. А поскольку совпадали еще и наши скорости передвижения, то в кадр моего фотоаппарата они залезали постоянно. Водители, улыбаясь, пропускали меня вперед, махая рукой, давай, мол, корешок, там еще есть хороший вид, а вскоре и мы подъедем в кадр. Куда ж без нас то? Расстаться с ними мне удалось только самым радикальным образом – я залез на крепостную стену. А им то туда нельзя! У них другой маршрут утвержден! Хотя по выражению лица водилы, он был готов рискнуть… На фото в глубине арки можно увидеть одну из этих машин.



Впрочем, участвуя в этом забеге, я все-таки, отметил для себя, что городок-то мне понравился. Очарование средневековья в нем чувствуется на каждом шагу. И какие бы придирчивые взгляды я ни кидал хоть снизу, хоть сверху на альтштадт, город смотрелся чудненько.





Удовлетворившись таким началом, и задумавшись, а хватит ли мне памяти в моем цифровике, если я и дальше буду делать по 10 фотоснимков в таких городках, как Муртен (а впереди меня ждали еще Женева, Лозанна, Фрибург), я через Бернские ворота покинул Муртен. Смело могу рекомендовать его для посещения. Достойный городок.





Невшатель (Neuchatel)

Путеводитель: «Город был известен в античную эпоху под названием Новум Кастеллум (Новый замок). Первое упоминание в летописях относится к 1011 году. В середине 12 века городом управляли сеньоры Невшательские, которые и дали ему свое имя. Долгое время Невшатель являлся вотчиной принцев Орлеанских. С 1707 года он переходит во владение прусских королей. В это время строятся красивые набережные. С 1814 года Невшатель входит в Швейцарскую конфедерацию».
Столь старый город, судя по описанию, я не мог пропустить мимо. Уверенно двигаясь по набережной, я пристально высматривал замок, чтобы найти стоянку поближе. По всем законам он должен был бы возвышаться над городом и его должно бы быть видно издалека. Но ничего похожего я не успевал разглядеть, двигаясь по улице. «Врешь, от меня не уйдешь», - подумал я, и смело припарковался на первой же стоянке на набережной. Ничего, это не Москва и не Питер, можно и пешочком поискать. Да и полезнее ногами город изучать. Город сдался сразу и раскрыл свои тайны маскировки, не долго кочевряжась. Через десять минут я уже стоял у замка, который «гордо возвышается над городскими кварталами» (путеводитель). И вправду возвышается, не так уж и гордо, но с достоинством. А вот снизу не видно, и не скажешь, что «возвышается». Сейчас в замке располагается парламент кантона в Зале Большого Совета которого собираются и вершат правила жизни невшательцев 115 депутатов.





С обзорной площадки у замка и рядом пристроенной (как единый комплекс зданий) Коллегиальной церкви (1185 – 1276 г.г.) город раскрывается как препарированная лягушка на столе Базарова (Тургенев И.С., школьная программа по литературе). До самого горизонта, обрамленного горами, раскинулось Невшательское озеро, которое является самым большим в Швейцарии (217 кв.км), если поверить путеводителю, что Женевское озеро наполовину находится на территории Франции. Глубина его достигает 153м. Любопытно, что когда глядишь сверху на город, то видишь, естественно, крыши домов. Их, как бы накрывает озеро, укутавшись, в свою очередь, одеялом облаков. И кажется, что, если бы ты был великаном и сделал сейчас шаг, то с хрустом наступил бы на хрупкие квадраты черепичных крыш… А не хочется. Очень уж ажурно они порой смотрятся.



Узрев небольшую лестницу, нырнувшую с обзорной площадки куда-то под крыши домов, я пустился по ней. И не прогадал, вскоре очутившись на извилистой, мощеной булыжником, улице Шато.





Игривая такая улочка. Именно на ней в 1657 году Генрих Орлеанский устроил праздник по случаю своего прибытия в город. Фонтан был заполнен 6000 литрами красного вина. Наверное, это был вот этот фонтан.



Оценив живописность домов на улице Трезор и Ансьен-Отель-де-Виль, я вышел на прелестную центральную рыночную площадь.



Вот, собственно, и все. Если город и оставил еще загадки, то пусть их разгадывают те, кому еще предстоит его посетить. А я сюда вряд ли еще раз вернусь. Хотя…

Коломбьер (Colombier), Будри(Boudry)

Они расположены сразу «за углом» на выезде из Невшателя в сторону Лозанны. Коломбьер оставил неплохое впечатление комплексом зданий вокруг готического замка 15 века. Да и сам замок достаточно колоритен. Сейчас тут размещены армейские казармы и военный музей, который оказался закрыт (с 14-00 начинает работать).
А в Будри меня взбодрил офигительный запах конского навоза, т.к. рядом с замком находится конюшня, из окошка которой все время выглядывала лошадиная морда, с любопытством косясь на меня. Тоже, наверное, учуяла чужой запах. Да, блин! «Здесь русский дух…». Но, ей Богу, я ничего такого себе не позволял, в конкуренцию с целой конюшней (!) не вступал. Ни-ни.
Старый замок стоит на холмике, в нем сейчас расположен музей вина. И даже, как пишут, с дегустацией на месте. Тоже был закрыт до обеда. В этих самых «Будрях» родился французский революционер Жан-Поль Марат (в Питере была раньше хорошая для того времени баня на улице его имени, осталась ли?), и «основатель всемирно известной фирмы по производству шоколада Филипп Сушар».


Ивердон (Yverdon)

Чем-то напомнил мне наши черноморские города-курорты. Впрочем, чему удивляться, ведь и Ивердон является бальнеологическим курортом. Несколько очаровательных улиц (Лак, Милье), броская центральная улица с трехэтажными домами, упирающаяся в замок 13 века, построенного герцогом Савойским – вот и все, что имело смысл осмотреть. Но, скорее всего, жители города больше гордятся тем, что здесь жил великий педагог Песталоцци, которому они установили памятник на площади его имени.



Пайерн (Payerne)

«В 10 веке город был известен как Патерниакум и являлся столицей Бургундского королевства». Кто из вас, прочитав такое, удержался бы от соблазна посетить такой городок? Бургундское королевство! Слово «бургундское» уже само по себе заставляет мечтательно закатить куда-то под лоб глаза и погрузиться… А в сочетании со словом «королевство»!..
Не отказался и я. Долго себя не уговаривал, хотя чувствовал подвох. Шибко уж мало в путеводителе заманчивого описания. Кроме вышеприведенной цитаты, не на что клюнуть. Хотя… Еще одна цитата: «Пайерн славится своей гастрономией. Очень рекомендуем знаменитую на всю Швейцарию домашнюю колбасу – фирменное блюдо Пайерна». Собственно мое посещение города и свелось к поиску этой колбасы. Так как смотреть там, и вправду, особенно нечего. Реставрированная церковь 11 века, остатки крепостных стен 10-13 веков, старинная башня были осмотрены в мгновение ока. А вот за колбасой пришлось побегать-поискать. Нашел, конечно. Сказался наш опыт перестроечных лет! Купил. Попробовал… Как в известном анекдоте: ну что сказать,- слабое подобие нашей домашней колбасы. Или у меня вкус испорчен нашими производителями мясо-копченых изделий? Наша «Украинская домашняя» или, даже, обычная «Одесская» или «Краковская», несравненно лучше. Но говорят ведь «о вкусах не спорят», вот и я не буду, лучше поеду дальше.

Морж (Morges)

Единственный город, который я осмотрел дважды. Один раз из окна автомобиля, пока искал парковку (все забито на улицах, пришлось лезть под землю), второй раз, как и полагается, пешком. Причем, я помню, что фотографировал вроде бы несколько раз, как и в предыдущих городках, но цифровик, что-то такое сделал, что сейчас я этих кадров не вижу. А может у меня уже глюки образовались от обилия осмотренных за поездку городков. Да и я перемежал съемки на фото и на видео. Может быть, поэтому такое впечатление, что снимал, но куда-то все подевалось? Как говорил граф Мерзляев («О бедном гусаре замолвите слово»): «Вам бы вечно только иностранную технику хаять. Вот ведь – работает!». Ну и ладно, все равно, церковь была прикрыта «вуалью» реставрации. А крепость… как крепость… «моржовая», в смысле, достойная города с названием Морж. Видели гораздо круче. И все же, ничего так, живописно расположилась на оживленном городском перекрестке на набережной.
Центральная улица смотрится живенько, на ней выделяется здание ратуши. Хоть путеводитель и намекал, что «в апреле-мае здесь происходит праздник тюльпанов, удивительно красочное зрелище, во время которого Морж превращается в цветущий сад», но очевидно 13 апреля – это еще не тот самый апрель, когда это все происходит. Но дыхание весны в городе уже чувствовалось, несмотря на то, что «моржихи» (или «моржовки»?) еще раздеваться к весне не начали. Спешили себе озабоченно куда-то по своим делам. А вот цветочки на клумбах у крепости-музея уже намекали, что праздник тюльпанов грядет.

Деревни вокруг Женевы

Похоже, что мое изложение все чаще начинает походить на полемику с составителями путеводителя. Ведь это именно они заманили меня сначала заскочить в обзорную поездку по деревням, а потом уж пуститься в женевские хождения. Скажу сразу – зря поддался. Все эти Бурдиньи, Шулли, Песси, Дарданьи, Сатиньи оставили равнодушными. Рекламировать великолепную панораму Женевы от деревушки Песси мог только коррумпированный человек, изрядно напоенный винодельцами этой деревни. «Загородные виллы женевской буржуазии, построенные в 18 веке» - могут произвести впечатление только на жителя Гренландии (из того же века). Видели бы составители путеводителя, какие виллы строила в 18 веке и строит сейчас наша буржуазия! Наши онучи ихних не вонючей! Я бы даже сказал, что пахнут, не в пример лучше. Наши виллы - как «Шанель №5», а у них, как «Шипр». Вот такая рокировка запахами.
В общем, не советую сюда ехать за достопримечательностями. А вот насчет дегустации вин – не в курсе. Был за рулем. Пусть выскажутся те, кто отведал.

Женева

Самая западная точка моей поездки, давшая название раскладушке. Даже не знаю с чего начать. О Женеве написано немало. И достойными людьми. Да, и сейчас высказываться бы надо не мне, прискочившему, мазнувшему взглядом «по верхам» и шмыгнувшему снова в свою нору с гордым названием Шаффхаузен (еще один плюсик для мемориальной доски), а людям, достаточно долго пожившим тут, для которых город стал, если не кожей, то самой верхней согревающей одеждой. А потому, самой дорогой – шубы да манто дорогого стоят.
Я бы с удовольствием почитал бы об отношениях с этим городом «самой лучшей девушки Женевы и Женевской области», тут ведь у неё давний роман (?). Или ее подруги-фотографа (?) с просмотром ее профессионально выполненных фотографий. Или инициаторов нашумевшего в этом году празднования «Старого Нового года на хуторе близ Диканьки в Женевской губернии».
Впрочем, раз уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не обессудьте, если что не так.
Начну с опять цитаты: «Название города, Женева, произошло от кельтских корней: gen - «вход, устье» и ava – вода. Обнаружены следы людей, обитавших здесь 3000 лет до н.э. Древний город был основан на холме одним из кельтских племен в 500г. до н.э. В 58 г. до н.э. он был занят легионерами Юлия Цезаря. В древнеримскую эпоху Женева стала процветающим центром империи. В 443г. она попала под власть племен бургундов, в то время, как остальную часть территории Швейцарии занимали алеманы. Бургунды были германским племенем, но в отличие от алеманов, быстро освоили язык и культуру римлян. Женева входила в королевство Бургундское до 534г., а затем была завоевана племенем франков. На обломках королевства Каролингов в конце 9 века появилось новое королевство Бургундское, столицей которого стала Женева».
Вот тут я, пожалуй, прерву цитату. История города продолжалась, правители менялись (князья-епископы, герцоги Савойские, свободный город, диктатор Кальвин), но Женева вон еще когда, стала столицей. И вот эта столичность в ней чувствуется до сих пор. Респектабельный город – это основное определение, которое я сделал в итоге.
И еще немаловажная веха в биографии города связана с протестантизмом, который нашел горячий отклик в сердцах женевцев. И хоть они сначала изгнали Кальвина из города в 1538 году, уже через три года Кальвин, вернувшийся в Женеву, «фактически становится диктатором. Он издает законы, строит новые крепостные стены и жестоко преследует инакомыслие. В частности, приказал заживо сжечь на костре Мишеля Серве, испанского врача, идеи которого показались ему слишком смелыми.
Однако герцоги Савойские не могли смириться с потерей Женевы. В 1602 году Карл-Эммануил под покровом ночи внезапно атаковал город. Попытка захвата закончилась полным поражением Савойского дома. А женевцы с тех пор ежегодно 12 декабря отмечают Эскалад – праздник своей победы. В эту эпоху город стал крупным центром Реформации. В то время, как большая часть европейских государств изгоняла протестантов, Женева, ставшая «протестантским Римом», принимала их под свое крыло».
Именно в это время, в конце 17 века город стал мировой столицей ювелиров и часовщиков. Вот она откуда и тянется эта уже врожденная столичная респектабельность. Потом в истории города были Вольтер и Руссо. С 1864 года Женева становится местопребыванием Международного Красного Креста. В 1920 году здесь обосновалась Лига Наций. А в нашей новой истории на швейцарско-французской границе (подробнее координаты не называются, т.к. враг не дремлет, шпионы рыскают) разместился Европейский центр ядерных исследований (CERN). Где и сейчас работает немало «наших». Вот краткая историческая справка.
Если же перейти к собственным отношениям с Женевой, то оговорюсь сразу, что у меня еще ни разу не получалось с городами-мегаполисами то, чего, таки, добился друг детства Остапа Бендера Коля Остенбок от подруги его же (Остапа) детства Инги Зайонц – любви! Причем любви с первого взгляда. Может, потому что они – мегаполисы? И предназначены для многих, а не для меня одного? Женеву, по швейцарским меркам, я, безусловно, отношу именно к мегаполису. Что и неудивительно, после нашего уездного, патриархального шаффхаузенского быта, окунуться в жизнь губернского центра…



Так вот, сначала как-то не заладилось. Причем, причина, очевидно, все-таки, во мне. Разборчив, что ли? С чего бы, мне провинциалу, быть таким привередой? Ведь самой Женеве как-то по барабану, что через какие-то там ворота в город въехал очередной «д’Артаньян».



Ну и въехал, через денек уедет зарабатывать мемориальную доску в далеком Шаффхаузене. А ей красоваться дальше на берегу замечательного озера. А раз так, то получается, что именно мне и предстоит инициатива в налаживании пылких взаимообразных отношений. Так что, бросив вещи в отеле, а машину на стоянке, я принялся с жаром, правда, уже изрядно подуставшего путника, ухаживать за Женевой. Первый день моей поездки приближался к концу, организм начал подавать сигналы отказа в выполнении установок, посылаемых мозгом. «Как! Опять на гору? Что?! А теперь еще и на озеро тебя тащить?». Несмотря на эти внутренние вопли, я продолжал обхаживать признанную европейскую красавицу. Причем обхаживать в прямом смысле слова – ногами. (Вот такая любовь наворачивалась, с предстоящими мозолями, однако).
Для начала они привели меня в культурный центр города на Новую площадь с ее известным Оперным театром (1879г.), где когда-то дирижировали Чайковский и Стравинский. Здесь же расположены Художественный музей (1825г.) и консерватория (1856г.). И отсюда же бронзовый всадник на коне (генерал Анри Дюфур), почему-то повернувшись спиной к старому городу, чеканным шагом устремился из него к своей славе первого картографа Швейцарии и национального героя.



Завидев шахматные баталии в близлежащем парке у Стены Реформации я занырнул туда.



Все «доски» были задействованы. И хоть я там не заметил Виктора Корчного, но шахматисты вели себя по гроссмейстерски, то, чинно восседая в раздумьях на принесенных стульчаках, то, пешком перемещаясь через всю доску, небрежным толчком ноги задвигали фигуру в стан противника. Этакий шахматный футбол, понимаешь. Причем, были здесь и довольно молодые женщины, что несколько необычно для наших подобных площадок. Уровень игры, конечно, не блещет, да и откуда, ведь все толковые шахматисты, кто не ушел в политику, разбежались из СССР куда угодно, только не в Женеву. Или я чего-то пропустил?
В паре сотен метров от них на Стене Реформации на фоне надписи «После тьмы свет» застыли каменные скульптуры лидеров этого движения во главе с диктатором Кальвиным. Они появились здесь в 1917 году, когда в России устанавливалась другая диктатура и начала создаваться другая стена. А вот гляди ж ты, параллели какие.
Пока не начало смеркаться, надо было спешить наверх, в Старый город. В пяти минутах ходьбы расположена ратуша (15 век), охраняемая старой доброй артиллерией, и дом Тавеля – самый старый дом Женевы. Он и по цвету отличается от соседних. Его построили в 1334 году после пожара, уничтожившего половину города.
Неожиданно воздух сотрясся от гула и раскатов колокольного звона. Заработала рядом расположенная соборная колокольня.









Под этот набат я обследовал соборную площадь и близлежащие улочки. Шпиль собора, как доминанта, всегда притягивал к себе мой взгляд и объектив камеры. Собор Святого Петра строился с 1160 по 1232 год (в этот год татаро-монголы пришли на Русь?). В течение этих 72 лет, пока строили, произошло смешение стилей романского и готического. «В 18 веке во время реконструкции храм украсили модным «античным» фронтоном с колоннами и куполом, как в Римском Пантеоне. Со времен Реформы здесь проводились протестантские службы».
Если есть желание, то, преодолев 157 ступенек в северной башне собора можно выйти на смотровую площадку, откуда открывается панорама города. Я этого делать не собирался. Уже не смог бы физически, да и время для посещения, наверняка, уже закончилось.
По одной из лестниц спустился на улицу Конфедерации, одну из артерий старого города. Здесь снуют трамваи, сверкают огнями ювелирные и часовые магазины, бутики, торговый центр. Перейдя через площадь Молар вышел на набережную. Здесь – «одно из самых красивых мест в Женеве». Сразу за перекрестком по цветочным часам можно убедиться, что скрыввющееся солнышко не обмануло и уже почти восемь часов вечера.



Часы установили в 1955 году в честь швейцарских часовщиков, признанных чемпионами в своем деле. (Правда, зато, наши часы – самые быстрые часы в мире!) Самая большая в мире секундная стрелка 2,5 метровой длины совершает скачок в 27 см на циферблате 5-метрового диаметра. Анютины глазки (весной), сантолины и бегонии (летом), всего 6500 цветов составляют многоцветный декор часов и служат фоном бегу времени.
И вот оно – озеро.



Фонтан, только что шумно изливавший свои воды на высоту 140 метров, вдруг, затих. Намек понятен, пора баиньки идти. Привычно уже. В это время суток в нашем добром Шаффхаузене уже редки прохожие. Так, если стайка молодежи прострекочет быстренько, и тишина… А тут симпатичные девушки оживленно переговариваясь перемещаются в сторону кафешек, и народ снует туда-сюда, кто праздно, как и я, глазея по сторонам или совершая вечерний моцион, а кто уже спешит домой. Жизнь то продолжается!





Быстро спустились сумерки, и город предстал ожившим (а не уснувшим!), выцветившись новыми красками огней рекламы и уличного освещения. Вообще-то, как я заметил, швейцарцы, в отличие от тех же бельгийцев, например, прижимисты насчет излишнего освещения улиц. «Дают огня» ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться домой, не столкнувшись со столбом в темноте. А вот в Женеве не скупердяйничают, во всяком случае, на набережной.





И все же я, вняв намекам организма, разворачиваюсь «нах отель». Иду обратно другим путем и выхожу на центральную площадь древнего города Бур-де-Фур. Это место древнеримского форума, рыночная площадь в средние века. Здесь же находится Дворец Правосудия. Если я сейчас же не покину площадь, то организм меня здесь же и засудит.
Суетливо вскинув камеру, фиксирую иглу собора в ночном небе, и тороплюсь в отель. Для первого дня хватит.



День второй. Топотушки по Жене…
Только мы начали понимать друг друга, как уже с утра, на второй день, Женева проявила своенравие. Чтоб не откладывать на потом, я решил с утра осмотреть пригород Женевы Каруж. Как всегда, поверил путеводителю: «единственный в Европе пример позднейшей городской планировки 18 века. Считается архитектурным памятником национального значения». Поехав по указателям на Каруж, я дважды попадал в другой квартал и снова указатели на Каруж из этого квартала выводили меня на новый виток. Поскольку, калач я тертый в этих делах, на одном из поворотов я не поверил очередному указателю и свернул не налево, а направо, как подсказал мне внутренний компас. Как всегда, я оказался прав, доверив себе. Вскоре я уже ехал по Каружу.
Не буду описывать его достоинства. Любопытно. Если есть время, то приехать побродить с часок тут можно. Тут в 516г. венчали на царство Сигизмунда, короля бургундов. Что касается архитектуры (17-18 в.в.) и планировки, то надо быть искренним и увлеченным любителем, чтобы восхититься увиденным. Подчеркиваю - любопытно, конечно, но особых эмоций у меня не вызвало. И я поспешил в центр.
Оставив машину на какое-то время отдохнуть, сам снова превратился в заядлого пешехода. Дневной маршрут по старому городу почти полностью совпал с вчерашним. Но уже с большим тщанием и пристрастием я разглядывал дома старого города, с огромным наслаждением выпил утренний кофе на площади Бур-де-Фур, послушал колокола собора еще раз. А почему бы и нет? Если верить прочитанному мной однажды, то колокольный звон очищает атмосферу, озонирует ее в радиусе нескольких километров. И без того чистый воздух, а тут еще озон и аромат кофе…
Обозревая виды на озеро и город, с поросшего ранней весенней зеленью холма у музея истории и искусства я, совершенно неожиданно, различил среди домов и деревьев нечто отдаленно знакомое... Ба! Да это же позолоченные главки православной церкви! Я читал о ней и хотел ее найти, но, не зная адреса, и владея из французского только «бонжуром» и «лямуром», я не мог составить вопроса о том, как найти русскую церковь. А тут, вот она – Божий подарок. Как же она меня порадовала только одним видом своим. На этих европейских просторах, кусочек столь милой Отчизны. Солнце буйно бликовало на золоченых луковицах, белоснежные стены выглядели празднично и по родному, как-то. А может, это просто душа моя так радовалась событию?



Внутри заканчивалась служба. Церковь была полна. Первый раз в жизни я присутствовал на службе, в которой участвовало так много священников. Потом верующие выстроились за причастием, и я обозрел внутреннее убранство. Необычным показалось и поразило цветовое решение – стены внутри церкви, как и купольное завершение выполнены в черном цвете, в византийском стиле. И это не давило и не угнетало. Жаль, что нельзя там снимать на видео и фотографировать. С другой стороны, будет стимул вновь прорваться в Женеву на свидание с Родиной. Ибо для меня история России – это, в первую очередь, история православной церкви. Ведь история древних и средних веков, как правило, это история войн, набегов и порабощений одних народов другими. А военные события разворачивались, в основном, вокруг фортификационных сооружений, которые и предназначались для обороны во время войны. На Руси, кроме немногочисленных крепостей, роль таких сооружений играли монастыри.
Не буду дальше углубляться в эту тему, добавлю лишь, что православная церковь Святого Креста (Eglise de la Ste-Croix) возведена в 1865-1866 г.г. по проекту санкт-петербуржского архитектора Гримма. Часть средств пожертвовала невестка царя Александра I, великая княгиня Анна Федоровна, долгое время жившая в Женеве. В книге церковных записей значится имя Софьи Достоевской, которая здесь была крещена, здесь же и похоронена (умерла в младенчестве).
Пролив елей на душу, хотелось продолжить на такой же благостной ноте. Тогда я поехал в Ботанический сад. Здесь высажено более 5 млн. растений, есть тропические оранжереи, прудики, вольеры с животными. А самое главное, это количество людей, столь живо увлеченных всей этой ботаникой. Они со знанием дела оживленно обсуждают какое-то невзрачное зелененькое растеньице, фотографируя его с разных ракурсов. Потом перемещаются к следующему.
Я же ходил и просто наслаждался цветами, пеньем птиц, ласковой погодой. Весна, наконец-то, доверилась климату, в надежде, что он ее в очередной раз не обманет. И разнузданно распустилась. И одарила землю расцветшими цветами, распустившимися листочками.









Последняя фотография из другого парка, но разве это имеет значение? Весна ведь парки не выбирает.
Оставалось теперь ударно закончить столь замечательный день. Лучше варианта, чем прогулка на теплоходике по озеру, я придумать не мог. Купив билеты на теплоход, пока было время осмотрел рядом находящийся мавзолей герцога Шарля II Брунсвика, умершего в Женеве в 1873 году и завещавшего своё состояние городу (более, чем 20 млн. золотых франков). Часть этих средств была потрачена на мавзолей. Так что не только в Москве в центре города стоит мавзолей. Но и в просвещенной Европе такой обычай водится. За такие «бабки», да по тем еще временам, можно было и на вершине фонтана мавзолей устроить. Хотя, его построили только через 18 лет…



Экскурсия довольно занимательная. Нет смысла упоминать объекты на берегу, вокруг которых строится обзорная экскурсия, лучше сплавать самому и увидеть лично.



Фотографии тоже не передают истинного величия самого озера, окружающих его гор, с главной их гордостью – Монбланом, знаменитого фонтана (1891 год, 140 м высота водяного столба, расход воды 500 литров в секунду, скорость струи 200 км/час, масса водного столба 8 тонн, установлены специальные рассекатели потока, чтобы вода пенилась, как шампанское).





Выйдя снова на набережную, я оглянулся на озеро, чтобы еще раз запечатлеть его в памяти. На волне, грациозно выгнув шею, покачивался лебедь, а фонтан и солнце, устроив свои причудливые игры, подарили мне на прощание радугу, как надежду на скорое возвращение в этот город.






Ньон (Nyon)

Как замечательно начался третий день. Ньон мне очень понравился. Я, как всегда (не без бахвальства, однако!) безошибочно выехал прямо к замку. Рассветало.



С обзорной площадки замка картина выглядела завораживающе. Жаль, что фотография не может передать весь объем и всю панораму. Неожиданно для себя, я обнаружил на площадке еще одного любителя рассветов. Он приветливо улыбнулся мне и что-то пролопотал по-французски, показав в сторону озера. В который раз, я проклял себя за свое немоязычие. Улыбнувшись ему в ответ, я тут же по-деловому прикрылся камерой, типа, я «при деле», некогда лясы точить. Направив ее на нижний город, раскинувшийся у подножия замка, нажал на спуск.



Но понравилось мне, как раз то, что я увидел на верху вокруг замка. Основания к тому были: «Ньон – бывшая древнеримская колония Юлия Эквестрис, основанная Юлием Цезарем в 46г. до н.э. Сохранилась римская базилика, средневековье подарило городу замок 12-16 в.в. и башню Цезаря. Здесь находится штаб-квартира Европейской футбольной лиги УЕФА».
Замок оказался довольно симпатичным, с пятью башенками разной формы. Сейчас в замке музей вина. Очень симпатичные улицы городка. К сожалению, из фотографий, что я делал, обнаружил лишь одну – фонтан на одной из улиц. В его убранстве сказывается пасхальная тема.



В городке чувствуется дух старины, я бы отнес его к тем немногочисленным городкам, на улицах которых, можно снимать сказки для детей. Очень оживили городок рыночные лотки, суббота все-таки. Проходя мимо них, невольно улавливаешь запах трав или свежеиспеченной булки, и хо

[Окси]

Браво, Серги

[Oreo]

Женевская раскладушка.
.....

Ну просто обнять и плакать. Горючими слезами
Ыыыыыы, скучаююююю

[Lui]

Женевская раскладушка.
...
Я бы с удовольствием почитал бы об отношениях с этим городом «самой лучшей девушки Женевы и Женевской области», тут ведь у неё давний роман (?). Или ее подруги-фотографа (?) с просмотром ее профессионально выполненных фотографий.

Серги, только сейчас добралась до "Женевской раскладушки", и тут таааакой кАмплимент... То это меня что-ли обозвал фотографом? Да я же не волшебник (даже не волшебница), я только учусь
Но чесслово, you made my day!
Твои "заметки" просто отличные! Книгу можно выпустить

В знак благодарности дарю тебе фотографию моего любимого женевского фонтана, может не профессионально выполненную, но сАвсем свежую!

[sergy]

Цветущий Шаффхаузен

Умеют швейцарцы ценить природную красоту. Даже, столь нам понятное, желание выпить, они реализуют, опять же, нам понятным образом – выезжают на природу. А там уже и место оборудованное. И чистота и порядок. И от случайного дождика есть, где укрыться. И даже, если надо, буфет к этой точке заказать можно. С пивком, жаренными колбасками… Впрочем, вот это мне уже не понять. Зачем заказывать чужой самовар, если собрался в Тулу?
Мы, если уж выезжаем «на природу», то все свое берем с собой. И – до полного уничтожения. Врагу – ни капли и ни крошки. Только отходы и мусор…
С удовольствием грилил недавно на лесной лужайке. Внедряя в швейцарскую атмосферу амбре «нашего» шашлыка, занюхивая его местным чистейшим воздухом, в запах которого, чудесным коктейлем смешались ароматы луговых трав и хвойного леса.



А как радует глаз разнообразие палитры цветов буйно цветущих растений в городе. Причем, высажено все с умом. Рядом соседствуют деревья, кусты и цветы, колор которых, гармонично дополняет друг друга. Взгляд скользит с одного растения на другое, и ласкает взор плавный переход от розовых лепестков цветущего дерева к сиреневой листве соседнего. А под ним высажены желтые, лиловые и голубые цветы, с неизвестным мне названием. Впрочем, я никогда и не слыл ботаником-мичуринцем. Сосну от березы отличу, конечно, но большего от меня требовать не надо. (Это про меня в песне поется: Я в сосновом лесу пил березовый сок…).
Чуть дальше - белые, красные (разнообразнейших оттенков) цветы. И постоянно глаз спотыкается на очередном многоцветном пятне, и такие пятна разбросаны с разумной чередою в пределах видимости.











А тут, вечерком, вышел прогуляться на окраину городка. Поглазеть на спортивный местный люд, активно стучащий по теннисному мячу, или, азартно гоняющимся за футбольным. И, кстати, немало тут таких. (Что мне очень напомнило мое дворовое детство с волейбольной и футбольной площадками во дворе, которые по вечерам отнюдь не пустовали, собирая вокруг них, к тому же, кучу яростных болельщиков).
Так вот, вся эта активность людская, происходила в живописнейшей обстановке идиллических деревенских полей, раскиданных по небольшим холмам, и обрамленных лесом.







Если ТАКУЮ красоту сжует скотинка с рогами и выменем, то какие удои она потом выдаст!? А как это должно быть вкусно!..
Ну почему у нас в России все это не так…

[swissmaker]

Цветочки Альп
Эдельвейс, Энциан(по-русски Горечавка) и Рододендрон(Альпийская роза)

Прикрепленные файлы

 I550STS5914.jpg ( 33.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 I550STS6454.jpg ( 58.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 I550STS7061.jpg ( 38.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39

 

[swissmaker]

Энциан- который синенький как колокольчик

[sergy]

Окрестности Шаффхаузена

Выходные дни для того и придуманы, чтобы «выйти» куда-либо «в люди». Вот я и вышел в майскую дождливую ненастную субботу пошататься немного по окрестностям, воспеваемого мной, Шаффхаузена. Мне бы еще немецкий язык подтянуть до уровня повыше, чем банальные «Гутен морген» и «Хенде хох», так было бы, вообще, классно. Тогда я бы смог поделиться не только своими персональными впечатлениями от увиденного, но и некоторыми историко-архитектурными сведениями, которые можно почерпнуть из местной литературы. Однако…
Итак, для начала я стартанул в Винтертур (оговорюсь сразу, что убедительно прошу не считать Винтертур окрестностями Шаффхаузена) для осмотра центра швейцарской научной мысли под гордым названием «Технорама». Я думал, что это что-то вроде нашего ВДНХ. Нет, это оказалось заблуждением, в чем я убедился, потратив 20 франков и три часа на осмотр представленных экспонатов. Это – отличное место для проведения свободного времени папы (поскольку выставка все-таки с техническим уклоном) с сыном или дочкой. Познавательная функция данного места по-своему уникальна. Здесь, в доступной форме, объясняются и показываются основы магнетизма, гидравлики, гравитации, электричества, оптики, механики, химии и т.д. Многие процессы модулируются с участием самого любопытствующего. Бери, трогай, экспериментируй, твори…
Я сам, часть времени, с удовольствием потратил на решение некоторых головоломок. Впал в детство ненадолго. Вынырнул из него, когда увидел рядом с собой мальчугана, который, увлеченно сопя, безуспешно пытался решать головоломку по соседству со мной не столько силой ума, сколько силой рук. Устыдившись своей несолидности, я спешно перешел в следующий раздел экспозиции. Хотя, не без гордости, отмечу, что все головоломки, за которые брался, я решил. Вот она, польза верхнего технического образования. И, спасибо матери с отцом, за природную сметку.
В общем, Папы и Мамы, рекомендую «Технораму» для совместного посещения с чадами.
А теперь – ближе к заявленной теме: возвращаясь в Шаффхаузен, как и запланировал заранее, свернул на Райнау, чтобы осмотреть местный католический монастырь, о котором в поисковике прочитал, что он – один из красивейших католических монастырей Швейцарии. И усё! Захотелось убедиться лично.

Мартален
Проезжая через деревушку Мартален, я обратил внимание на обилие, так нравящихся мне фахверковых домов.











Любопытство выгнало меня под дождь на прогулку по этой деревне. О чем я нисколько не пожалел. Можно без преувеличения назвать деревню Мартален музеем деревянного зодчества, используемым под жилье счастливыми марталенцами. Ибо, жить в такой деревушке, как мне кажется, это значит быть причастным к какой-то неведомой тебе, и рассказываемой кем-то кому-то, некоей таинственной и увлекательной истории. А хотелось бы ее услышать тоже. Такое ощущение у меня появилось во время этой прогулки по почти пустым улицам деревушки. Может быть именно поэтому, что по пустым? Казалось, что где-то рядом, по соседству с тобой, кто-то сейчас что-то очень интересное такое делает. Из некоторых домов, мимо которых я проходил, раздавались фрагменты музыки, доносился шум веселящейся компании людей… Почти что, театр теней, блин.











А перед глазами оставались только красивые дома и припаркованные рядом автомобили, свидетельствующие, что в этих домах, все-таки, кто-то живет. Тем более что из нескольких труб в серое небо игриво устремились белесые струйки дыма.
Почти все дома в деревне построены как фахверковые сооружения. И такое их изобилие делает деревню нарядной и ажурной, а где-то, даже, вычурной. Чудное местечко.











Вынырнув на очередной перекресток, я неожиданно для себя встал, как вкопанный столб. Что-то зацепило, и хотелось понять - что же? Дошло довольно быстро – я обнаружил перед собой фрагмент «нашей» деревни: с забором-штакетником, огородом… В России, правда, вряд ли увидишь такой дом в обычной деревне. Но и он «не портил» впечатление и не мешал восприятию «нашего» деревенского пейзажа. Наоборот вносил элемент солидности и основательности.



Им бы сюда еще пару-тройку колодцев с «журавлем». Но это же Швейцария! Вместо колодцев, как обычно, обнаружилось несколько фонтанов с чистой питьевой водой. Интересно, а кто ими пользуется в практических целях? Ни разу еще не видел, чтобы к фонтану кто-то подходил испить водицы. Не говоря уж, о походах к ним с ведрами и коромыслами. Стоят себе, журчат, глаз радуют.





Спокойно и неторопливо бежит через деревню ручеек, по берегам которого цветным ковром расстелились лужайки. Тихая размеренность, неторопливая безмятежность, уют и покой – вот атмосфера, укутывающая тебя с каждой минутой твоего пребывания в Марталене.





Промчались мимо несколько велосипедистов. Наверное, тоже выбрали маршрут через этот населенный пункт, чтобы не только дать работу мышцам, но и душе погреться, глядя на такую идиллию. Проехали… И снова тихо.
Пора и мне в Райнау.



(После приезда домой, захотелось найти побольше информации о Марталене в поисковиках. Ничего толком не нашел, кроме ссылки на заметки Александрова в «Русской «Швейцарии». Рекомендую: http://www.ruswiss.ch/book/impressions/nikita?id=1087 )

Райнау
Планируя поездку в Райнау, я знал, что здесь построен «один из самых красивых католических монастырей Швейцарии, расположенный на живописном острове посреди Рейна». И еще упоминалось это название в связи с именем Калоева: «На следующий день после убийства россиянин был арестован и, из-за угрозы самоубийства, помещен в психиатрическую клинику города Райнау».
Но меня интересовала, конечно же, не клиника, которая, между тем, подвернулась сразу же при въезде в город, а все-таки, монастырь.
Надежды на получение приятных впечатлений оправдались. В этом месте, вскоре после водопада в Нойхаузене, Рейн выписывает загогулину вроде латинской буквы S. И пятка этой буквы завершается очередным очень крутым завитком вокруг высокого холма. Вот на нем и стоит Райнау. А у его подножия течение Рейна рассекает остров, на котором и уместился комплекс монастырских построек.



На крутом левом берегу, днем обращенном к солнцу, раскинулись виноградники.



На самом холме, доминирующем над долиной реки, расположилась церковь, откуда открываются виды на монастырь и прилегающую часть городка.







Сам городок местами очень даже живописен, но изобилием таких картинок не балует.





Хотелось бы поболее узнать об истории монастыря. Я так понял, что есть о чем рассказать. Ведь на полках в киоске стояло, как минимум, три различных книги о монастыре, одна из них издана даже в двух толстеньких томах. На немецком… При мне там водили какую-то группу туристов, что-то рассказывали, заводили в алтарную часть. Красиво, конечно. Но в этих местах я встречал храмы, с внутренним убранством красивее и роскошнее (Айнзидельн в Швейцарии, Вайнгартен в Германии). И все равно, понравилось. Навещу еще не раз, всенепременно.



Городок я покидал по деревянному закрытому мосту, миновав который, попал на территорию Германии, чтобы через несколько километров ее покинуть снова, въехав в город своего обитания. Ох, и начудили при определении границы Германия – Швейцария в этих краях! Но это хоть и любопытно, но не относится к заявленной теме.

[sergy]

Привет всем.
Символично, что я, открыв этот Альбом, явился его тысячным посетителем вот с этим нижеследующим сообщением. С юбилейным нас посетителем!
Ну а теперь к теме дня...


«… Как приедешь, позвони!»- сказал мне Александр из Лугано. Эта заключительная фраза разговора и поставила решительный восклицательный знак под моим решением вырваться за Альпы в швейцарскую Италию. Решено – третьего июня я начинаю реализацию последней из своих «раскладушек», разработанных мной для познавания Швейцарии.

Луганская раскладушка.

Планируя поездку, я понимал, что три дня, которые мне услужливо подсунул календарь, - это просто роскошь для осмотра столь малого количества объектов: Беллинцона, Вогорно, Лугано, Карона, Мелиде, Локарно, Аскона. Ну что ж, значит, будет время побродить подольше, посмотреть побольше, да и в бары позаглядывать почаще. А то, поскольку я за рулем, то обычно, в таких поездках не до ходьбы «по пабам». А тут, судьба благоволит! Нормально.
Кстати, при планировании поездки я впервые всерьез рассматривал вариант проезда на электричках. Проезд из Шаффхаузена до Лугано и обратно стоил бы 148 франков. С возможностью выхода в нужных промежуточных точках для их осмотра. Тоже ничего, да? Но я впоследствии ни разу не пожалел о том, что поехал на авто. Мобильность сохранил – раз, независимость от привязки к какому-то навязываемому мне расписанию (сам себе хозяин!) – два, да и как бы я объехал деревушки вокруг Лугано без авто – три! А они стоили того!
Итак, ранним утром 3 июня мой белоснежный автомобиль вырвался из тоннеля на выезде из Шаффхаузена и устремился к первой промежуточной точке (пока еще в немецкоговорящей Швейцарии) – к городку Швиц (столице одноименного кантона).
Что меня, в очередной раз, удивило, так это то, что без двадцати шесть утра нас, таких «полудурков» (прошу прощения за такой термин, но как еще можно назвать людей мчащихся ни свет, ни заря, черте куда, вместо того чтобы законно отсыпаться в выходной день?), на трассе оказалось немало. И с каждым часом становилось все больше и больше, пока… Впрочем, об этом, дальше.

Швиц

Уже подъезжая к городку, я вспомнил, что этот кантон, один из четырех, которые образовали Швейцарскую Конфедерацию. К тому же, от его названия произошло и наименование всей страны. И совсем уж коренное положение кантона (не только географическое – в сердце страны) закрепило то обстоятельство, что Швейцария получила от кантона свой государственный флаг.
С 16 века, разобравшись с Италией, и, совместно с другими конфедератами, отхватив от нее изрядный кусок сверху от голенища итальянского «сапога», жители кантона рьяно продолжили то, что они умели лучше всего в то время – воевать. Их услугами наемных воинов охотно пользовались многие страны Европы. Вспомнилось, что в моих любимых «Трех мушкетерах» А.Дюма незлобиво подсмеивался над таким персонажем швейцарского наемника в сцене, когда заключалось пари на то, что наши герои продержатся не менее часа в бастионе под Ла-Рошелью. Один из участников с другой стороны спорщиков, вместе с гвардейцами кардинала, был некий швейцарский наемник, говоривший с забавным акцентом.
Так вот, возвращались домой эти наемники, если удавалось сохранить здоровье или его остатки, людьми довольно обеспеченными по тем временам. И строили по возвращению шикарные для того времени особняки. Якобы, в некоторых из них до сих пор живут потомки этих гвардейцев.
Понравилась старинная городская ратуша (1779 г.), кстати, модель которой я потом видел, посетив «Швейцарию в миниатюре» в Мелиде. Ее стены были расписаны Фердинандом Вагнером. Изображены несколько эпизодов из истории страны, с указанием дат.



Поскольку было раннее утро, то не удалось осмотреть внутреннее убранство местной церкви Святого Мартина. Путеводитель интригующе представил ее так: «Ее царственная белизна и сдержанность архитектурных форм резко контрастируют с роскошью внутреннего убранства в стиле барокко». Придется поверить на слово. По крайней мере, снаружи церковь, действительно, белая. И архитектурными формами «не убивает наповал». Наверное, тогда и вторая часть утверждения имеет место быть. Логично?
А вообще, мне тамошние места понравились.



Горы, деревеньки в долинах живописно раскинулись на холмах и склонах гор, озера, на которых рябь волн устроила причудливую игру с солнечными лучами, то и дело, посылая блики-сигналы в мою сторону. Зорька, восход солнца, пение проснувшихся птиц, изредка нарушаемое шумом проносящихся мимо встречных машин – чего еще надо для ощущения внутренней гармонии?
Однако, оказалось, что для ее нарушения нужно совсем немного. Пару человек. В ярких оранжевых жилетах. До Андерматта мне оставалось чуть больше 20 километров, а там уже и Беллинцона – рукой подать! А тут, такой облом! Они крутили руками, решительно решая за меня, куда мне надо ехать. По их мнению, получалось, что мне надо, таки, в обратную сторону. Спорить я не стал. О моих взаимоотношениях с немецким языком я уже не раз писал. А выяснять, какие у меня могут сложиться взаимоотношениями с этими двумя мэнами, даже неплохо владея русскими идиоматическими выражениями, я не рискнул. Почему-то, показалось, что себе дороже обойдется. Поскольку в Швейцарии я не так уж часто покидаю обетованный Шаффхаузен, то и опыта пересечения Альп у меня не накопилось достаточно для того, чтобы вовремя втюхивать в ситуацию. А ведь, как я потом уже понял, я мог бы избежать этого, внимательно рассмотрев информацию на шильдах, которая заблаговременно предупреждала, что перевал Сен-Готард закрыт. Н-да…
Ну, а пока, весь из себя в непонятках, развернулся я и лениво покатил «взад», точнее, в рядом находившийся Альтдорф. К Вильгельму, нашему, Теллю. Побродив по Альтдорфу, через часок я снова наведался в гости к тем же полисменам. Прошедшее время после первой нашей встрече они провели зря. Ничего нового в их репертуаре не появилось. Все те же бессмысленные движения прогнозировали мне путь в противоположную моим желаниям сторону. Тут уже я охамел, и даже, приспустив окно, спросил (на немецком!): «Сен-Готард закрыт?». Они радостно так подтвердили – ага, мол. Я оборзел еще больше: «А надолго?». В тайне надеясь, что они скажут: «Да так, через часок туман в горах рассеется, и поедешь». И пусть, я все равно не пойму эту фразу на немецком, но по их тону я, таки, точно пойму какая надежда ими в меня вселяется. Но нетушки! Я ответ очень даже распрекрасно понял. А был он таков: «А Бог его знает. Может на неделю закрыли, а может на две!». Опаньки! Ничего себе струя, толще… шланга. Ну да ладно. Что же дальше? Облом?
Моя деятельная натура перла из меня, заставляя действовать, а точнее, в этой ситуации – говорить. И я выдал следующую фразу: «Я хочу в Лугано и в Италию. Где я могу ехать? Пожалуйста». И показал им в окно свой автомобильный атлас Европы. То ли с утра я был первым собеседником у них, то ли ребятам скучно было только и делать, что крутить руками в ненужном никому направлении, то ли им интересно было посмотреть в книгу, которую я им показывал, только, один из них охотно подошел ко мне и ткнул пальцем в район Хура и сказал: «Без проблем можешь проехать через перевал Сен-Бернардино». Потом взглянул на титульный лист атласа и сказал своему приятелю: «Ты гляди, он ездит еще по атласу 2001 года!». Только я не понял, надо ли мне гордиться по этому поводу или, наоборот, стыдиться. Может в этих местах «западло» пользоваться столь раритетными изданиями? И если уж не имеешь навигатора, то хотя бы книжку надо было купить не позднее прошлого года изданную? Иначе заблудишься на их бескрайних альпийских просторах? Я решил, что лучше мне все-таки гордиться своим, встроенным родителями, компасом. И поблагодарив их шикарным «Данке зер», я поехал, таки, туда, куда они мне показывали с самого начала. Назад в Швиц.
Мысли в голове бродили всякие. Первая – обломалась моя раскладушка. В Беллинцоне мне, в расписанное мною время, не оказаться.
А вот причины перекрытия дороги оставались для меня загадкой. Несколько позже, я связал с этим обстоятельством фразу одного из коллег по работе, что в Швейцарии где-то произошел обвал на одном из перевалов и камень, свалившийся сверху, упал на автомобиль и насмерть зашиб двух немецких туристов. Большой скандал. Перевал закрыт. Идут разборки. Вот, наверное, где собака порылась! Только мне от этого уже было не легче. Так как, те, кто знал о закрытии Сен-Готарда, уже мчались стройными рядами по автостраде на Хур. Покорно влившись в их все более уплотняющийся поток, я понял, что мои приключения, на известное всем место, начались.
До Хура ехалось весело. Хоть и довольно плотно. А сразу за ним началось. Вернее закончилось. Еще точнее: закончилась езда, и начались мучения.
Очень похоже было на то, что вся вереница машин между Хуром и Беллинцоной (в направлении последней) движется как зубная паста из тюбика. Вообще то, напрашивается другое более точное по ассоциациям сравнение, связанное с состоянием запора в человеческом организме. С соответствующими гримасами страдания на лице, неудержимым словесным поносом, в отличие от спрессованного состояния нижеследующей субстанции, напряжением чуть ли не всех мышц тела, даже не занятых держанием и верчением руля и топтанием педалей газа и тормоза. Про педаль сцепления, я уж, и не говорю. Этот агрегат перетрудился сверхурочно на много недель вперед.
Я зауважал и, одновременно, невзлюбил часов на пять немцев (лучше сегодня сидели бы дома!) . В этом колбаснообразном автофарше, втиснутом в оболочку шоссе, я обнаружил их в абсолютно подавляющем количестве. Семь-восемь автомашин из десяти были с немецкими номерами. Куда они все ломанулись? Уж, не в Италию ли наметилась их массовая эмиграция? А как же их беззаветно любимый футбол и чемпионат мира, проводимый на родине? Тогда я начал анализировать и встречный поток машин. Статистика подтвердилась. Но возник другой вопрос – откуда и зачем возвращаются эти, тем более, что впереди еще три выходных/праздничных дня? Ну и проводили бы их в солнечной Италии…
Езда в течение полутора – двух минут с последующим пяти - десяти минутным стоянием, перешла просто в стояние, причем внутри длинного тоннеля, часа на полтора. Слава Богу, нет клаустрофобии. Хотя, все равно, настроение было уже не то. Набегавшее раздражение удалось погасить музыкой. Благо запасся записями. Недовольство организма таким режимом перемещения в пространстве я забросал домашними котлетками и прочей, предусмотрительно прихваченной вкуснятинкой.
И серая темнота тоннеля за окнами автомобиля уже не очень то и подавляла. Меня спокаивала мысль, что есть еще вагон времени для выполнения обязательной программы. Единственно, что отдаленно как-то беспокоило – надо было вовремя попасть в гостиницу, номер в которой я забронировал заранее с помощью коллеги по работе. Ну да номер телефона отеля у меня был. Связь внутри тоннеля была устойчивая, в чем я убедился на всякий случай. А по-немецки я говорить уже, оказывается, умею, как показал разговор с полицаями.
В общем, вот так, топча ногами по педалям на полу автомобиля, я и проехал-прочапал кучу других тоннелей, живописный перевал Сен-Бернардино и, наконец-то, впереди замаячила

Беллинцона

На этот город я возлагал определенные надежды. И как мне казалось, небезосновательно. Все-таки, столица кантона Тичино, до 16 века бывшего частью Италии. А рядом с этим словом (Италия!), история оставила столько эпитетов и ассоциаций! Будучи частью Италии, наверное, должна была Беллинцона хоть как-то соответствовать и быть сопричастной к ее исторической славе? К тому же путеводитель вкрадчиво поведал, что история города «…неразрывно связана с историей трех замков-крепостей, соединенных мощной крепостной стеной, которые составляют самый крупный оборонительный ансамбль в Швейцарии. В 13-15 веках миланские герцоги, в управлении которых находилась Беллинцона, основательно укрепили город от нападения войск швейцарских конфедератов, и с целью контроля Сен-Готардского перевала. Пограничный город недолго противостоял атакам швейцарских войск, которые окончательно завладели крепостью в начале 16 века».
Вот почему, я ворвался в этот город обуреваемый и подгоняемый двумя нуждами: удовлетворить любопытство вызванное предыдущей цитатой и… Более прозаичной, но еще более насущной малой нуждой, чтобы не поиметь крупные последствия после столь длительного вынужденного пребывания в дорожной пробке.
Одна из крепостей обнаружилась довольно быстро и легко. Выскочив прыщичком на склоне сплошного горного массива, она издалека уже была заметна. И служила зримым ориентиром, на который было уже несложно навести азимут моего передвижения по городу. Тем более, что я уже знал из Интернета, что, там, рядом, есть большая парковка.



Так и оказалось. Машину – вниз под землю, сам – наверх, в замок Кастельгранде. Я уже знал, что он узнаваем благодаря двум башням.



В 15 веке его укрепили и встроили в крепостную стену, протянувшуюся на полкилометра и преградившую доступ в долину Тичино. Выскочив из подземелья гаража, я попал сразу же на площадь, залитую теплым солнечным светом. После температур на перевалах (плюс2-4 у Сен-Готарда и 4-6 на Сен-Бернардино) это было круто! Взгляд мой сразу же уткнулся в скалу, по ней заскользил наверх и – вот он замок. Я уже был готов начать восхищаться, но, как-то, не очень получалось. Все хорошо казалось бы, но чего-то не хватало, не то чтобы до экстаза, до простого пленения Красотой, восхищения ею. Потому что Ее не было. Не было Замка. С большой буквы. Было оборонительное сооружение. В живописном месте. Поэтому и нечего было заранее настраиваться на изыски архитектуры. Скорректировав свои ожидания, и подобрав слюни от несбывшихся надежд, осталось проследовать наверх и насладиться пейзажами с высоты птичьего полета.
Написал это, и вспомнилось Губермановское:
На нас нисходит с высоты
от вида птичьего полета
то счастье сбывшейся мечты,
то капля жидкого помета.
С последним я уже разобрался для себя, решив, что все неприятности на сегодня уже позади, пора насладиться сбычей мечт! «Вперед, наверх, а там…».



А там оказались не только очень даже симпатичные виды, главным образом на две крепости на противоположном склоне, но и помпезное мероприятие, на которое я так своевременно подгадал – свадьба. У стен замка-музея в микрофон напутствовали молодых красиво одетые люди. Но даже наличие микрофона не позволяло расслышать мне патетику высказываний (смысл, все равно ведь, был бы мне недоступен) из-за сильнейшего ветра, буянившего на площадке замка Кастельгранде. Детишки, раскинув руки, пытались противостоять его напору. И уже проявляли навыки эквилибристов, подав навстречу воздушному потоку свои еще тщедушные тельца, которые шатались и, даже падали иногда, под порывами ветра. Это забавляло их и вызывало ответные приступы заливчатого смеха, и счастливые улыбки на лицах, и восторг в глазах их родителей, наблюдавших за их играми.
Вот такая идиллия, утвердившаяся еще более после того, как я увидел украшенный свадебный кабриолет. Шофер чинно сел в него, мотор ровно зарокотал, и оказалось, что этот самокат еще и самостоятельно ездит!



Решив, что нехорошо подглядывать за чужим счастьем, я пошел искать свое. Спуститься с высот замка, в прямом смысле этого слова, помогает лифт, вмонтированный внутри скалы. Оригинально выполнен вход в скалу к этому лифту в виде расселины-трещины, расколовшей каменный монолит, и дальше, длинный тоннель-проход к лифтовой площадке. Впрочем, желающие могут подняться и по лестнице, которая идет, очевидно, вокруг лифтовой шахты. Я сам по ней не поднимался/спускался, но голоса людей, решившихся на это, слышал из недр скалы. «Замуровали демоны!» - вспомнился Иван Васильич Грозный из известной комедии.
У подножия замка лежит квартал со старинными домами и костелом на площади внутри него. Базар уже закончил свою работу. Люди потихоньку занимали места на выносных площадках летних кафе на площади.



Но были, конечно, и такие как я, гордо игнорировавшие возможность испробовать вкус прохладного пива или ароматного кофе, ради призрачных надежд на созерцание творений рук человеческих. Впрочем, призрачность вскоре уступила место яви. На пути был костел, мэрия, в проулке перед которой выделялся фасад здания с вычурной резьбой и нарядно оформленным балконом.



Выйдя на площадь, я оказался перед зданием, которое посчитал мэрией города.



Многочисленные аркады – главная отличительная особенность этого здания. Причем аркады опоясывают не только первый этаж этого здания снаружи, но и закрутили хоровод по всем этажам во внутреннем дворике.



Пройдя через него, я вышел через арку прямо к фрагменту городской крепостной стены, соединявшей замок Кастельгранде с крепостями на другом склоне горы.





Ну что же, я поздравил себя с хорошим началом туристической программы данного путешествия и поехал искать деревушку Вогорно. Как я читал, именно там, где берет начало река Верцаска, построена плотина создавшая искусственное озеро. И именно с этой плотины в фильме «Золотой глаз» бесстрашный Джеймс Бонд совершил прыжок в первых его кадрах.



Сейчас, желающие могут там прыгнуть тоже. С «тарзанки». На эластичном канате. Безумству храбрых… При мне одного такого желающего скинули вниз. Если приглядеться к фотографии, то на фоне плотины заметно темное пятнышко. Вот это и есть обвисшее тело «гордого буревестника». Слава Бонда его заманила сюда? Или он экстремал по натуре? Лишь бы без экскрементов в штанах от такого полета в бездну… Н-да… Я наблюдал за этим со стороны и издалека, снимая плотину. Вопля я не услышал. То ли прыгун отрубился уже на первых метрах полета. То ли ветер не донес победный крик «птицы». То ли проезжающие мимо автомобили заглушили. Но бедолага долго еще раскачивался вверх-вниз вдоль отвесной стены плотины. Потом, почему-то, завис неподвижно на этом фале. Что там будет дальше, я не стал дожидаться, потому что меня ждал забронированный номер в отеле, который предстояло своевременно захватить. Для чего я и направился в

Лугано

Запарковав автомобиль на большой стоянке у набережной, я отправился на поиски отеля. Это оказалось нетрудным делом, т.к. на первом же перекрестке на столбе были прикреплены указатели на близлежащие отели. Мой оказался первым же на пути. Отель «Песталоцци». На ресепшн меня встретили приветливо. Нашли в списках. Выдали ключ. А я все это время мучительно строил в голове из известных мне немецких слов предложения – как бы мне объясниться насчет парковки моего авто на предстоящие два дня. Меня поняли сходу (в очередной раз!), вывели на улицу, но предложенное место подходило, разве что, для «Смарта». И вот тут дальнейшее общение могло бы зайти в тупик, но, когда на вопрос, откуда я такой тут взялся, я с гордостью ответил, Русланд, блин!, она радостно прощебетала: «Дас ист ОК. Майне коллегине ист руссиш». И добавила что-то по итальянски, что я понял как: «Вот пусть она с тобой и разбирается дальше». Разборки были недолги, но предельно конструктивны. Светлана доброжелательно и четко объяснила, что на близлежащих улочках я найду множество парковочных мест на обочине. При этом, надо их оплатить на сегодня до конца дня (до19-00), а завтра начинаются праздничные два дня. С утра можно спать спокойно и не выскакивать в семь часов к паркомату для оплаты стоянки. Гратис, как и полагается в таких случаях. Ну что ж, грация вам, за гратис. И рахмат тебе, Светлана. Все вышло точно так, как она и расписала.

Теперь – обязательный звонок Александру. Я приехал. Можно встретиться. Тем более, что по этому случаю я привез бутылку «Хеннеси». Но… Призадумался. Звонить или нет? Хоть, вроде и договаривались. А вдруг, у него дела свои, проблемы? Человек занятой, творческий. Мы ведь и не знакомы вообще. Только тот, предварительный звонок по телефону… Я его жизнь наблюдаю по форумам. Непоседа. Кажется, даже, бесшабашный немного. Но и умница, судя по некоторым его размышлизмам на некоторые темы, поднимаемым на форумах. В общем, мне он кажется симпатичным человеком. И, не собираясь ему навязываться, ни в коем случае, я хочу лишь получить консультацию, как лучше и с пользой реализовать свое пребывание в этих местах. Чего посмотреть, где побывать. Ведь не все интересное нашло отражение в туристических справочниках. Да и жизнь меняется, появляется что-то новое. Но ведь договаривались. Звоню.
«А, привет. Ты где? В Лугано? Извини, но я в Германии. Ты чего не позвонил заранее?»…
Ну и ладно. Хорошо, что так. Я боялся худшего. Что-то вроде:
- Добрый вечер, Александр.
- Был добрый… До твоего звонка…
А так, все само собой разрешилось.
Разборка чемодана. Душ. Светлые штаны и рубашка, как для Рио-де-Жанейро. Сто граммов «Хеннеси» внутрь. Двести пятьдесят с собой во фляжку (придется одному, без Александра). Вечер предстоит длинный, пусть же будет и, по возможности, приятным. И вот я на набережной этого чудесного города.



То, что я увидел, очень мне понравилось. Сразу. Что-то в памяти всколыхнулось из давно забытого, но такого приятного, теплого, ласкового. И я вспомнил Крым средины восьмидесятых годов, Ялту с ее набережной. С деревянной шхуной-рестораном, качающейся на волнах. Не про нее ли Макаревич пел: «Древний корабль. Грозное чье-то судно… Любой сюда войдет за пятачок, чтоб в пушку затолкать бычок. И в трюме посетить кафе и винный зал…»? Здесь шхуны не наблюдалось. Были другие представители из класса водоплавающих изделий рук человеческих.








Голубая вода озера Лугано окаймлялась зленным полукружьем гор. Закатное солнце мягко освещало Монте-Брё, лучи сбегали вниз по склону по крышам домов и без всплеска уходили под водную гладь озера, чтоб неожиданно выскочить каскадом бликов на поверхность. Озеро жило своей жизнью. Вот лебедь, увидев, что я нацелил на него объектив камеры, стыдливо спрятал голову под воду.


А вот и заготовки для «Утки по-пекински» прихорашиваются перед вечерним свиданием.



Прилетит ли к уткам их голубь сизокрылый или нет, еще не известно, но вот паренек в катере, наконец-то, дождался свою подругу: «Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал…».



И она, явно не против, даже наоборот. Уже и туфли сняла. Знает ведь, какая участь им уготовлена в соответствии с песней. Хотя вряд ли, откуда ей, швейцарке итальянского разлива, знать какие страсти отразились в нашей песне. Да и погоды нынче стоят не те, не песенные. Никакой бури. Так, легкая рябь, прохладный ветерок чуть колышет листву деревьев на аллее, протянувшейся вдоль самого берега.
Набережная тоже жила рядом с озером в соответствии со сложившимся неторопливым, размеренным укладом.
Под деревьями гулял и стар и млад. Пары занимали плацкартные места на скамейках у парапета набережной.





Каждый второй гуляющий ел мороженое, очередь за которым выстроилась человек из двадцати! Что изрядно удивило меня. Даже люди преклонного возраста, оживленно переговариваясь, увлеченно, по-детски, слизывали не успевшие сорваться капли растаявшего мороженного, или ловили их ртом уже в воздухе, весело хохоча и самозабвенно отдаваясь этой детской забаве. Счастливые люди! Прям таки, парадиз!
Стоило мне об этом подумать, как именно эту надпись я увидел на причале. «Так вот ты какой, северный олень!» - подумалось. «Вот где он – рай земной. А вовсе не в Вавилоне, в междуречье Евфрата и Тигра».



И точно. Вся в истоме и неге замерла на лужайке приозерного парка девушка, запечатленная неравнодушной рукой скульптора-любовника.



И я решил, почему-то, что проживал он тут же, неподалеку, скорее всего в доме, так похожем на замок.



Мимо прошли парень с девушкой, и я услышал обрывок фразы на русском языке. Окликнул их. Поинтересовался, где здесь есть русский то ли бар, то ли ресторанчик, о котором я прочитал в «Русской Швейцарии». Они охотно показали. Оказалось, совсем недалеко.
Ну что же, направим свои стопы туда.



Небольшой бар. Человек семь прихлебвают пиво с любопытством глазея по сторонам. И я удостоился какого то внимания, как новенький в их компании.
Ко мне сразу же подошла молодая симпатичная девушка. Полюбопытствовал, что есть русского, кроме, конечно водки. Оказалось, что у них, таки, было… А раз так, то о коньяке пришлось забыть на какое-то время. Ибо коньяк под скумбрию холодного копчения, все таки, не катит. А я хотел скумбрию! Чего и получил вместе с «допль-водка». Один из посетителей впал в изумление, о чем-то начал расспрашивать девушку, тыкая пальцем в мою сторону. А я злорадно подумал: «А-а-а. Тоже скумбрии захотелось? Не… Это она для меня скумбрия. А ты, если попросишь, то, всего лишь, макрель получишь! Сами ведь так ее в своих «европах» обозвали. Вот и кушайте макрель. А я буду закусывать водочку скумбрией!»
Девушку звали Катей. Это в ее честь назван этот бар «Катюша». А соседний столик обслуживала ее младшая сестра Наташа. Чуть позже я познакомился и с их мамой – Галиной (не менее молодой, чем ее дочки!). Оказалось, что у Гали и ее мужа Луки (имя то какое - библейское!) есть еще одна дочка, которой сейчас два с половиной годика! Прямо женское царство, какое то, в семье. Они и царят в баре. Лука же, со стороны по-хозяйски все оценивает. Вовремя вмешивается и корректирует процесс работы заведения. Мужчина!
За разговором, выяснили, что бар – не ресторан. И возможности, соответственно, ограничены. Но гостям тут всегда рады и, при случае, можно устроить неплохую вечеринку. Только заранее надо позвонить (091) 994-30-34
Будете сыто-пьяно. Гарантированы фирменные «Оливье», холодец и борщ! Самому мне предложили отведать холодца. Но, поскольку, дело шло уже к полуночи, вынужден был отказаться, впрочем, пробу, таки, снял. Подтверждаю – вкусно! Три вида мяса, остальные тайны кулинарии оставляю за хозяйкой. Пусть сама поделится, если кому интересно.
В планах есть кое-что интересное для местной русскоязычной публики. Все раскрывать не буду, не мои планы ведь, но вот насчет русского караоке, похоже уже дело решенное. Осталось все это претворить в жизнь. Удачи вам, святое семейство!
Выходил я уже в вечерний город, который тут же начал обволакивать теплой праздничной атмосферой. Желтоватый свет электрических светильников подчеркивал неповторимое очарование средневековых улочек.





Впрочем, при этом, некоторые из них (Нассау, Канова), выглядели довольно фешенебельно.





Вечерний город бурлил людским движением и общением на приозерной набережной, на главной своей площади Пьяцца дела Реформа, на окружающих ее улочках и площадях.





А одна площадь стала концертным залом, на котором выступал духовой оркестр, дирижируемый не без помощи малолетнего вундеркинда. А потом на авнасцену выдвинулись четыре «дудадря»! Я впервые слышал такое. Виртуозы!





В отель я заявился около часа ночи. Ночной портье нисколько не удивился столь запоздалому моему появлению на ночлег. Очевидно, здесь это в норме.
Душ. Засыпал я, блаженно улыбаясь. Все, что было в Лугано в этот прекрасный вечер, было мне по-кайфу!
«То ли еще будет завтра»- подумал я. А завтра уже наступило.
Завтрак в отеле был французско-английским: апельсиновый сок, хлопья с молоком, круасаны, кофе со сливками, джемы. И никаких тебе омлетов с беконом, колбасной нарезки, яиц вкрутую.
Ну и ладно. Надо продолжить с утра объезд владений Александра Луганского. Я ж и для этого приехал. Оседлав свою машину, по ехал по указателям на Карону. Дорога брала все выше и все круче. Серпантин завязывался иногда почти в узлы. В России поворот на серпантине на 180 градусов называют обычно «тещин язык» (длинный и узкий как жало). Языков преодолел немало, пока поднялся на вершину горы, откуда открылся красивый вид на горную долину с деревушкой на склоне. Вышел сфотографировать и окунулся в какофонию деревенских звуков: щебетали невидимые в густой листве птицы, что-то им отвечал нерусский петух, кричавший обычное ку-ка-ре-ку, с каким то акцентом, неподалеку требовательно мяукала кошка. А вот собачьего бреха не слышно было…





Поднявшись на вершину и перевалив за нее, я увидел красивейший вид на озеро



А вскоре показалась и церковь в деревне Карона,



которая меня интересовала изначально т.к. «главная достопримечательность Кароны – ее храмовый ансамбль, состоящий из церкви Святого Георгия и сакристии. В архитектуре перемешаны стили разных эпох: романтики, ренессанса и барокко. Внутри находится редкая копия «Страшного суда» Микельанджело, написанная Доменико Пецци в 1585 г.».



Были и другие росписи:







Выйдя из церкви я волей неволей устремил свой взгляд вниз на озеро. На противоположном берегу четко просматривалась симпатичная деревушка Биссоне. Похоже было, что она расположена на острове. Или это не так?



Внедрившись в улочки самой Кароны, я обнаружил занятные старинные дома, живописно смотрящиеся в таком необычном месте.







И снова в путь по узкому петляющему в чудесном горном лесу серпантину. Навстречу попадались пыхтящие здоровьем велосипедисты. Они не зря облюбовали этот подъем/спуск. Он требовал изрядных сил и проявления мастерства езды на двухколесном средстве передвижения. Изредка попадались автомобили. Причем, каждый второй был с немецкими номерами. Уважаю. Деревню Моркоте проехал без остановки. Промелькнула церковь за окном и вскоре я уже въехал в Мелиде. Сама деревушка менее интересна, чем Карона, на мой субъективный взгляд. Однако «Швейцария в миниатюре» стоит того, чтобы потратить 15 франков и приблизительно час-полтора на осмотр. Выставка была открыта в 1959 году. Территория для этого проекта выбрана благодаря красоте местного ландшафта (деревня лежит у самой трассы через озеро на Милан) и климату. Припарковался прямо перед входом напротив турникета. Отличная выставка.! Здесь более 120 моделей, представляющих дома аристократии, замки, соборы и другие здания Швейцарии. Более 3500 м железных дорог и 18 поездов, фуникулеров, кабельных подъемников и катеров, все модели действующие. (Часы работы: с середины марта по конец октября: 09.00 - 18.00).
Ничего больше описывать не буду, все скажут фотографии.



Вот она – ратуша в городе Швиц:





[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4d7d4fdb2802.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4fe598ccc924.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/eed269f21c35.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/3e46b93e05b6.jpg[/img]

Площадь в Штайн-ам-Райне:

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/615f821d359c.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/18074473efc5.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/38b74f6d9989.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4a6d2e5b0f85.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/3193f091abab.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/1d6a0fdb82ef.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/b5b64cafe461.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/05aba5f05560.jpg[/img]

По всей территории выставки сновали люди. Очень многие были с детьми. И возле летнего кафе, пока мамы с папами охлаждали пивком свои разгоряченные походом «по Швейцарии» организмы, их детишки увлеченно кормили рыб в пруду.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/7960ab4104b9.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/ab875c78a1a8.jpg[/img]

Вот такие славные Луганские окрестности. Очень рекомендую. И даже, категорически!

А мне пора на обед в Лугано и послеобеденный променад по залитому летним солнцем городу. Не все же ночью шариться по нему…
Оказалось, что днем, может быть, и лучше даже. Я всерьез начал опасаться, что на цифровике не хватит памяти для фоток. Меня постоянно преследовал соблазн щелкнуть при виде каждого симпатичного уголка или здания. Палец «не спускал с курка» видеокамеры и фотоаппарата. Те, кто был в Лугано, меня поймут. Те, кто еще не был, тоже. Гляньте сами.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/6614293f15d2.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4566a1c0779b.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/45b869c8d3cb.jpg[/img]

А вот здание Главпочтамта

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/5760eae11aa4.jpg[/img]

Поднявшись от почты вверх по улочке с лестничными маршами я оказался на симпатичной маленькой площади, с которой открылся вид на церковь Святого Лаврентия, красивый фасад которой, датируется 1517 годом. Внутри на пилонах фрески 14-16 веков со следами реставрации. А верхняя часть пилонов и потолок расписаны уже более основательно и краски там значительно ярче.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/51ee26c62347.jpg[/img]

Посмотрев на город и на озеро с террасы перед церковью я снова устремился в чрево старинных улиц. Поразила их ажурность, которую придавало им обилие аркад. Столько арок в одном месте.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/99783abbb70c.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/f1113cbb62e5.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/87e1471a75ed.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/543e101f6546.jpg[/img]

Так потихоньку я дошел до церкви Святой Марии, которую опошлил здоровущий баннер с изображением какой то полуголой девицы. Ну и нравы там у вас, луганцы…
Церковь была построена в 16 веке и входила в ансамбль францисканского монастыря. Внутри фрески ученика Леонардо да Винчи художника Бернардо Луини (1529г.). Я впервые увидел, что помещение храма разделено несколькометровой алтарной преградой, на которой со стороны входа в церковь изображена композиция «Распятие». На вас со стены смотрят 153 лика, изображенные на ней. Голгофа…
В первой капелле справа «Богоматерь с

[Окси]

Серги!!!

Нет слов! Одно восхищение! БРАВО

[sergy]

Некоторые нюансы шаффхаузенских вохенэнде


Погода шептала… Ну, я и поддался ее чарам. Вокруг Шаффхаузена (в радиусе 50 км), как выяснилось, где-то спрятались еще пара-тройка замков, и я вознамерился их разыскать. В субботу 10 июня и приступил.

Замковое колечко

Сначала путь мой лежал в Weinfelden. Там, на склоне горушки над городком примостился замок, о котором я никакой информации так и не нашел. Похоже, что это чье-то частное владение. Смотрится неплохо.



В старой части Вайнфельдена приятно удивили и порадовали колоритные дома и, смотрящаяся многогранным монолитом, довольно нарядная церковь.









Хорошо, что заехал сюда. Есть на чем задержаться взгляду.

Тут в Швейцарии все рядом. Это не российские бескрайние просторы. Где крюк в 200 километров нисколько не пугает. А здесь, не успел я насладиться видом пейзажей за окном автомобиля, как уже обнаружил себя въезжающим в Bischofszell.
Я точно знал, что здесь я обнаружу замок. Обнаружить то я его обнаружил, но вот опознать его как замок… Теперь уже налицо другая крайность, на жилой дом он, конечно, тянет, но вот как фортификационное сооружение… Даже фотографировать не стал.
А альтштадт мне приглянулся. Есть очень даже красивые живописно оформленные дома, уголки города.







Ездить летом по внутренним дорогам (не автобанам) Швейцарии – одно удовольствие. Зеленый ковер лугов и полей заканчивается опушками темно-зеленых лесов. А кроны деревьев, как бы ни стремились ввысь, никак не могут загородить собою Альпы. Снежные вершины гор пробегают по горизонту и царапают голубое небо своими пиками. Даль просматривается на много километров.
Ну-да, в Швейцарии, как я уже писал выше, быстро ездится, поскольку все рядом. Вскоре я был уже в Kyburg. Здесь в густом лесе спрятался еще один замок.



Поскольку замок окружен лесом, то, как я ни старался, он никак целиком не вмещался в кадр. Вот так вот, в усеченном виде, его и представляю.
Если доведется проезжать в этих краях (чуть южнее Winterthur), рекомендую заехать в эту деревушку. Живописно выглядят некоторые дома, ратхаус. Я не стал их фотографировать из-за неудачного освещения в это время дня (против солнца).
Вот такой беглый пробег и еще одна страничка закрывается.
(В конце дня, я сделал еще два важных географических открытия для себя. Я поехал в Цюрих и, наконец таки, нашел «наш» бар «Амбиенте». Правда, там, вовсю гудел «Женский клуб». Светлана К., стоя у открытой двери бара, завидев меня и правильно поняв мое желание попасть внутрь, сурово меня предупредила: «Закрыто!». Да я уже и сам все вспомнил, и понял что к чему. Объявление об этом вечере я на форуме читал, а вот то, что эти заседания проводятся в «Амбиенте» не знал. Ну-да, нет худа без добра. Тогда поеду поищу Волисхофен, о котором уже неоднократно читал на форуме. Благодаря описаниям Веры пути-дороги к островку, которое я как-то сумел сохранить в памяти, я без проблем нашел этот симпатичный приют наших шашлычников. Правда, сами они к этому времени уже почти все разошлись, забрав с собою и гитары. Оставалось еще человек шесть. Но зато швейцарцев было изрядно. Они кучками растянулись по всему островку, а самая большая аудитория собралась вокруг трио: гитара-скрипка-виолончель. Гитарист же и пел.
Хорошее место. Мне понравилось. Особенно хорош был вид ночного озера и его побережья. Ночной Цюрих с такого ракурса я видел впервые).

На следующий день я решил побаловать себя шашлыком из печени. Чем я хуже орла, питавшегося печенью Прометея? Или я сам не орел? Погода все еще шептала. И я опять оказался сговорчивым.
Выскочив за город на природу (а я уже знаю три точки около Шаффхаузена, приспособленных для этих целей) я реализовал свою блажь и улестил свой организм вкусным шашлычком.
Заодно побродил по лугам, которые похоже, доживают свои последние денечки, т.к. трудолюбивые швейцарские селяне уже вовсю начали косить траву на сено.
И пока еще не вся красота легла под напором безжалостной косы, я успел ее запечатлеть на своем фотоаппарате.















Вместе со мной радовалась замечательному летнему дню рыжая белка, которая, какое-то время сопровождала меня, перепрыгивая с дерева на дерево вдоль лесной дороги, по которой я, уйдя с лугов, углубился в рощу.





Как сказали в свое время классики советского юмора: «Жить хорошо! А хорошо жить – еще лучше!» Точно. Такой жизни остается только радоваться.
Правда, можно жить и еще лучше, ибо, как сказал один из моих знакомых:
«Жизнь прекрасна и удивительна, когда впендюришь предварительно!», сопровождая эти слова легким щелчком по кадыку.
Пожалуй, последую его совету сегодня, и добавлю новых красок в эти столь удачные выходные дни.

[sergy]

Щедрое лето

«В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла…», -
в Шаффхаузене было это.
Я смело приписал последнюю строчку в качестве отсебятины к САМОМУ Маяковскому, потому что география, в данном случае, не имеет значения. У него все происходило на даче, а у меня, дачи здесь, в Швейцарии, нет. Зато есть замечательные окрестности Шаффхаузена. А жара стала причиной, по которой мы с женой выехали в это воскресенье за город, побродить по лесам-лугам, подышать чудесным воздухом, в который цветущее лето выбросило невероятную смесь запахов.
Впрочем, еще до запахов, в качестве увертюры, было еще кружение по разгоряченной асфальтной ленте узкого шоссе по холмам и пригоркам, в обрамлении, то густых темных лесов, с озорной игрой солнечных лучей, пробивающих насквозь листву и хвою деревьев, то разноцветных полей, возделываемых трудолюбивыми швейцарскими бауэрами, то лугов, опушками, окантовавших лесные массивы.
Вообще-то, я никогда не был страстным любителем прогулок, где бы то ни было: в городе, на природе и пр., и др. А вот здесь, в Швейцарии, кажется, потихоньку пристрастился. Ибо, это уже не первая вылазка за город именно с целью «шпацирен», а не для пикника или для приготовления любимого мною шашлыка.
Ноги делали свое дело, т.е. несли уставший от жары организм в тень и прохладу деревьев по лесной дорожке, а глаза выхватывали чудесные стоп-кадры из этой параллельной жизни. Почему то, не получается совместить жизнь в таком цветущем раю, и работу в потном и засыхающем городе, где, собственно, и добывается хлеб насущный. Рабочая пятидневка неумолимо расставляет приоритеты в пользу последнего, оставляя для райского существования только два выходных дня. И далеко не каждый из них реализуется нами для использования этой возможности.



«А за деревнею –
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало».

Ну, это у Маяковского только могло так озверело наворочаться. А мы, не озлобляясь на солнышко, вполне осмысленно, ретировались от него из нашей «деревни» в окрестные дубравы. Конечно, и здесь от солнышка не всегда удавалось укрыться. Да и не надо. Ведь по Маяковскому, рандеву с ним неотвратимо:

«Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать –
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом».



«Черт дернул дерзости мои
орать ему, –
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!»



Только Маяковский мог на равных общаться с Солнцем. Зато у меня установились гармоничные отношения с окружающей действительностью. И даже, кружащие перед глазами и беспрерывно жужжащие что-то из своей неведомой мне «гнусной» попсы мелкие насекомые, не раздражали и не особо докучали. Душа нашла покой. Тело – отдых.
И вместе с поэтом я понимал Солнце в его вечных заботах:

«А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй!–
А вот идешь –
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»

И правильно. У каждого свое предназначение. У Солнца свое, у Маяковского – не менее важное, а у меня своя дорога (как лихо я встал в этот замечательный ряд?! Пусть СЗ не обижается, что я его в этом ряду не упомянул...).
Правда, пока что, я воспользовался дорогой, проложенной в полях кем-то другим. Ну что же, правильным путем шел товарищ. Красиво шел. И мне не зазорно последовать по его следам.



А в голове настырно гремел Маяковский:

«Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой –
и солнца!»

[Serega]

Здорово!

Может модераторам стоит распилить эту ветку на страницы, чтоб фотки быстрее грузились?

[sergy]

Майнау обмайнуло

Неспешно и цинично. К такому неутешительному выводу я пришел, посетив его в двадцатых числах июля. А всему виной, как всегда, я сам, собственно. Ведь ожидал я буйного разноцветья в «царстве цветов», что предполагает их изобилие и разнообразие. А увидел, остров, густо обмазанный зеленью, как зеленкой. Да еще и изнывающий от удушливой 36-ти градусной жары. Июль все таки, не январь… Еще полтора градуса, и было бы полное соответствие немецкому стандарту градусности (у них водка производится 37,5 градусов).
Когда я был в октябре прошлого года, я с задержкой дыхания «придумывал» в разгоряченной фантазиями голове, эту летнюю возможную цветочную разнузданную разухабистость.
И вот – пик лета.
Я здесь.
А ожидаемого пира нет.
Строго, сухо (по погоде!), неярко и куцевато.
Только верхний парк более или менее разнообразит впечатления красками и интересными фрагментами. Очевидно, остров находится еще в стадии цветения и роста растений, и потихоньку готовится к своему празднику перерождения. Когда же он будет? В августе? Сентябре?
Пожалуй, можно сравнить этот приезд на Майнау с посещением оперы. Поскольку, как уверял Шмага («Без вины виноватые», кажется?), «театр начинается с буфета», то подготовку к просмотру спектакля начинать следует именно там.
Отвлекусь немного на воспоминания. Еще до перестройки помню фирменные автобусы подкатывающие ко входу к Малому оперному театру в Ленинграде. Они выжимали из себя измученных алкогольной голодовкой финнов, которых привозили «культурно оздоровиться» в этот самый театр. Театральный буфет они захватывали моментально и капитально. В антракте я, каждый раз, вставал в очередь за буфетной продукцией, глядя в спину очередному представителю из этой захватнической финно-угорской группы. Шустрые ребята, эти медленные финны, когда речь идет о забеге к театральному буфету. Но какие довольные они выходили из театра! Культура из них так и перла. И пахла. И ночь поглощал уезжающий в неведомую Финляндию автобус, несущий в своем чреве, пьяно посапывающих во сне, счастливых и окультуренных людей.
На Майнау буфетом не побалуешься, хотя на входе все, что надо, присутствует. Однако, за рулем-с. Не пьем-с.
Да и надежды на увиденное и без того пьянили и гнали вперед.
Так вот, вернусь к аналогии с оперой. Когда после буфета входишь в зал, и определяешься с местом, то кроме беспрерывного шороха платьев, программок, оберток цветочных букетов, заготовленных для меткого броска на сцену в своего любимца, непременным атрибутом является полифония звуков разминающегося оркестра. Из оркестровой ямы доносится то призывный клич гобоя, то надрывная рулада валторны, то гром барабана. Между ними, витиевато струясь, проносятся щебеча скрипичные скороговорки, подгоняемые вальяжной арфой. Ну и т.д. «Какофонь», одним словом. По другому не скажешь.
Но вот, появляется дирижер. Все смолкает. Последние судорожные звуки кашля из зала… Все замерло… Взмах палочки и звучит увертюра.
Так и на Майнау. Не то, что до самой оперы, до увертюры еще дотянуть надо. Сейчас та самая «какофонь» и звучит. Каждый сам по себе. Дирижер еще не появился. Можно задержаться в буфете или потоптаться в фойе театра, разглядывая фотографии артистов…
А пока что, предлагаю некоторые фрагменты из жизни инзеля Майнау в июле 2006-го:

[sergy]

Маршрут выходного дня

Совершил я его спонтанно. Подгадалось настроение, спавшая и надоевшая до чертиков жара, и еще несколько сопутствующих и способствующих этой поездке обстоятельств.
Итак, «Дверi зачиняються. Наступна зупинка – Берн».

Увидеть Берн… и остаться в живых

Так озаглавить описание моего посещения этого столичного города накануне празднования очередной годовщины независимости Швейцарии подсказал мне мой услужливый внутренний голос. Именно он напомнил мне, беззаботно разглядывавшему, как людоед пожирает маленьких детишек в центре города, к чему привело профессора Плейшнера его посещение Берна. Беззаботность и расслабленность, охватившие его в этом городе, привели к трагическому прыжку на мостовую…
Да и потом, несколько позже, я как-то не связал отдаленно прозвеневшее треньканье колокольчика с надвигающимся на меня трамваем. Участь Берлиоза миновала меня, благо, местная Аннушка сегодня не бегала в магазин за маслом.
В общем, я выжил, и имею возможность теперь отомстить Берну за эти мимолетные негативные впечатления.
Приступая к мщению, должен отдать, все-таки, должное древним бернцам, основавшим свой город в столь живописном месте. Излучина реки, выгибаясь серпом и обдирая правый берег бирюзовыми водами несущейся Ааре, образовала холмистый полуостров приличных размеров. Его и оседлал город.
Припарковав машину рядом с «медвежьим рвом», я «мысью» взметнулся на высокий правый берег, чтобы отразить на фото основательность и изящество посадки «седока». Не скрою, вид мне понравился.





И хоть я уже был в Берне год назад, но с этого ракурса он мне еще не открывался. Кстати, очевидно, впечатления от тогдашнего Берна наложили отпечаток на нынешнее мое посещение. Тогда была промозглая погода, центральная улица старого города была перековеркана ремонтными работами, а ведь, именно она закладывает основу впечатления от увиденного в альтштадте. В чем я быстро убедился, когда углубился по этой улице в город, предварительно ненадолго задержавшись у ямы с медведями.
Точнее, в этот раз мишка был один. И такой же ленивый, как прошлогодние три его собрата. Допускаю, что он тогда был тоже в этой троице ленивых лежебок. Сейчас он делал вид, что сладко дремлет, а в это время его правая передняя лапа вовсю чесала подошву левой задней. Тут же вспомнились кадры из «Кавказской пленницы», когда сам Гайдай, протянув под одеялом из-за спины Вицина руку, чесал ступню Юрию Никулину. Но в бернской трактовке эпизода было полное самообслуживание. Мало того, мизансцена получила творческое развитие. Закончив чесаться, мишка уложил лапу перед собой, намереваясь и дальше расслабиться в сонной неге, но чуткое обоняние заставило его с удивлением открыть глаза.
Он с сомнением подтянул свои внушительные когти к носу и стал пристально внюхиваться в запах, очевидно, прихваченный им со своей задней лапы. На его, казалось бы, не изменившейся морде, можно было прочитать: «И куда это я вляпался? И когда?». Он несколько раз недоверчиво принюхивался к своим когтям, чем вносил хоть какое-то оживление в сонное ямное существование.
Похоже, жара сделала свое «черное» дело, превратив, когда-то зеленую сосну, торчащую из медвежьей ямы, в рыжее дерево неизвестного происхождения. Засохла она окончательно или нет? Время покажет.
Итак, вступив на Нидеггассе, я переступил границу, охраняемую ЮНЕСКО. Именно центр старого Берна занесен в список памятников мировой культуры, охраняемых этой международной организацией (в Швейцарии еще к ним относится аббатство в Сент-Галене и монастырь Мюстаир).





Даже праздничный колорит и орнамент из флагов (как я уже указал выше, был канун Дня Независимости швейцарцев от нас) не скрывали солидности и представительской осанки домов, делая и саму улицу добротной, основательной, и в то же время, придавая ей, статус действительно столичной улицы (я говорю о комплексе улиц, переходящих одна в другую: Нидеггассе - Крамгассе – Марктгассе - Шпитальгассе).



Обновленная улица цепляет своим обликом сразу. Привлекают внимание аркады, протянувшиеся по ее обочинам почти на 6 километров в общей сложности, и накрывшие собой тротуары. За ними легко просматриваются многочисленные бутики и рестораны. Здесь представлены все известные торговые марки. Поход по магазинам, очевидно, может стать предметом еще одной экскурсии-шопинга. Если, конечно, деньги в кармане шевелятся и просятся наружу.
На всем протяжении улицы стоят уже привычные фонтаны «по-швейцарски». Недавно отреставрированные.



Первым был фонтан «Правосудие» (очевидно). Местные архитекторы и скульпторы, похоже, отдавали изрядную дань этому сюжету, поскольку я видел эту даму, с завязанными глазами и с весами в руках, уже в нескольких городах. В частности, вспомнился, тут же, фонтан в Аарау, на площади у храма.
Чуть дальше просматривались еще три фонтана. И если Самсона, раздирающего пасть Льва я уже видел в другом варианте, в частности, кажется в Золотурне (не заикаясь уже о Петергофе!), то медведь в латах показался мне неординарной находкой ваятелей этой скульптуры. Этакий, грозный защитник - железный медведь, оскаливший свои страшные зубы, но спрятавший их за решетку забрала. В ногах у него крутится медвежонок (я думаю, олицетворяющий рядового жителя этого медвежьего города), который может, смело резвиться, имея такого могучего покровителя.





А вот и знаменитая часовая башня Цитглоггетурм. Подгадав к началу очередного часа, еще раз просмотрел представление с участием петуха, медвежат и Хроноса.

Фантазия авторов очередного фонтана «Людоед» примитивна и безжалостна. Как и та эпоха, в которой они жили. Где они увидели такого монстра-обжору, с таким аппетитом пожирающего очередного младенца?





Или к этому памятнику надо водить детей-шалунишек и устрашать их возможной перспективой в случае, если они будут себя вести неподобающим образом? Да… Песталоцци, вряд ли одобрил бы такой памятник в своем городе.



Как жаль, что «Правосудие» и тот медведь в латах так далеко стоят от этого бездушного великана. Некому по закону осудить и наказать бесчинствующего злодея. Отряд бравых медведей, кольцом марширующих у подножия колонны, на которую взгромоздился пожиратель младенцев, не обращают на него никакого внимания, упиваясь своей красотой и оружием.





Впрочем, один из них, кажется расслышал плач малолетних жертв и задрал с рыком морду вверх, чем вызвал недоуменный и укоризненный взгляд коллеги, идущего перед ним. Вот и вся реакция. Жертвы безутешны. Люди, ждущие свой трамвай, на остановке, присоседившейся к этой трагичной сцене, безразличны к их судьбе. И даже голуби, эти любители профессионально обгадить любую знаменитость, изваянную в бронзе или в камне, и выставленную на всеобщее обозрение, почему-то, игнорируют этого мерзавца. То ли не считают его знаменитостью, то ли сами боятся стать его очередным завтраком-обедом-ужином…
Оставлю его и я, пусть с ним разбираются сами бернцы, раз уж породили такое чудовище.
Тем более, имея таких великолепных воинов, как очередной типаж, с гордым названием «Стрелок», который разместился относительно недалеко. Его происхождение и род призывают к этому! И кто его знает, может быть, именно сейчас, он перенацелит свое ружье туда, куда надо, и его меткая пуля покарает детопожирателя.



А вот и снова Ааре, спрятавшая в листве деревьев на своем берегу швейцарский альпийский музей.



Жаль, что собор опять был закрыт. Интересно было бы глянуть на его внутреннее убранство. Заманчиво это выглядит уже потому, как украшен вход в храм. Главный портал собора работы Эриха Кюнга (1475г.) сохранился в первоначальном виде. Очень красивая работа богато украшенная каменной скульптурой.





За собором расположено старинное кладбище, давным давно закрытое для захоронений. Сейчас она больше напоминает небольшой парк, точнее сквер, вознесшийся над рекой на приличную высоту.
Чудесные виды, красивые и причудливо слившиеся, чуть ли не под единой черепичной крышей, дома средневекового квартала ремесленников.


В старом Берне есть, где побродить, удалившись на параллельные улочки, чтобы увидеть, например, симпатичную ратушу, или красивый старый мост, перекинувшийся через речку, пропуская под собой воды Ааре. Он так и притягивает взгляд.










Ну что ж, Берн, я прощаю тебе твои шалости и непонятки. Тем ты и интересен оказался. И пусть хранит тебя твой талисман, давший тебе имя. Хорошая зверушка. Все таки, и нашу Россию связывают именно с этим обитателем тайги. Так что, родственные связи просматриваются.
Глядишь, породнимся?!


Зачем Фрайбург обозвали Фрибургом?

Такой вопрос возник у меня еще в первое мое посещение (в рамках женевской раскладушки). Пока ответа нет. Может это французская трактовка этого слова?
Повторив один в один свой прошлый маршрут, я нашел немного нового для себя. Но и повторный обзор ранее виденного мне понравился. Заодно присмотрел несколько новых фрагментов из фрибуржской действительности.


















Недоразумение

Что меня сподвигло во время моей «женевской раскладушки» пролететь мимо Аванш (Avenches)? Не помню. Ясно теперь, что зря я это сделал. Всего-то, в десяти минутах, от понравившегося мне тогда Муртена, находится этот древний городок. От римской эпохи (а город был столицей древнеримской колонии Авентикум, созданной императором Августом) кое-что осталось и доныне.
Уже во втором веке н.э. здесь жило более 20 тысяч человек. Границы города простирались гораздо дальше, чем современные. Колизей, храм, театр урашали его до самого нашествия варварских племен в третьем веке. А епископы Лозанны в шестнадцатом веке возвели в Аванше величественный замок в ренессансном стиле.







В наше время в этом городке в июне – июле проходит оперный фестиваль. Сценой и естественными декорациями служат руины амфитеатра.
На следующий год я уже сделал себе зарубку в памяти насчет его посещения.


Очаровательный Муртен

Дело, конечно, вкуса. Но мне этот городок нравится. Поэтому я не мог проскочить мимо него, находясь буквально рядом с ним. И пусть это было уже на склоне дня, тем интереснее мне было сравнить его жизнь в разное время суток. Если в первый раз я прибыл в Муртен около восьми утра, когда он просыпался и приходил в себя, то сейчас, я ворвался незваным гостем прямо в разгар ужина. Причем, судя по запахам, преследовавшим меня во время прогулки, и по количеству народа в ресторанчиках на главной улице города, ужин был массовым. Хоть публика и занимала столики в ресторанчиках избирательно – где-то битком, а где-то проплешины пустующих столов и стульев выдавали точки общепита, в которые заглядывать не стоит.





Проглотив слюну (не было времени останавливаться для экспертизы местных кулинарных и гастрономических изысков), и подгоняемый запахами, я вышел к замку. Тут заканчивалась шахматная баталия.
Победитель радостно вскрикнул, и участники партии удалились на парти. Возможно, за счет проигравшего. Досконально не ведаю. Но предполагаю.



С обзорной площадки открылся симпатичный вид на озеро. А угрожающее дождем небо напомнило из ранней Пугачевой:
«… С каждым днем все больше небо хмурится.
С каждым днем все ближе вьюги белые».
Небо насупилось и сурово сдвинуло тучи-брови. Однако настырное заходящее солнце пробивалось к людям, неся свет, тепло и надежду на лучшее.



Прихватив это чувство с собой, я и покатил домой. Приехал в плотные сумерки. К сытному очагу, к бутылочке вкусного вина. И листая на экране фотографии из проведенного дня, я радостно предвкушал ПРОДОЛЖЕНИЕ.

[Окси]

Очень интересный репортаж получился

Пожиратель младенцев впечатляет... А медведи явно с ним заодно... главные поставщики младенцев... Помните в детству на пели колыбельную про серого волчка... что за бочок кусает... Наш волчок по сравнению с ворюгами детей, медведями, само воплощение доброты и ласки

[NIK]

Очень интересный репортаж получился

Согласен с Оху...

Сергей, признаюсь, я не большой любитель читать чужие «ПУ- или НЕпутевые заметки», особенно, если в тех местах не был… Посему, смотрел в основном твои «картинки», а текст читал по диагонали… НО! С какого-то места я увлекся, и меня поразило то, что твои впечатления о местах, где побывал и я, совпадают с моими… Приятно, черт побери! Спасибо тебе… Как говориться, «ожили воспоминания», реально…
Позволь добавить кое- что к твоему рассказу.…ок_?

На пути из Montreux в Vevey… находятся два замечательных места, о которых, к сожалению не все знают…, но которые достойны внимания…

1. Clarens …здесь расположено кладбище, где захоронены Владимир и Вера Набоковы. Думаю, если живешь в Швисс, стоит посетить это место и поклониться могиле великого писателя.
Далее...
2. Tour-De-Pelz. Старинный замок, где сейчас музей настольных Игр (не игрушек!)… Очень интересная экспозиция, где представлены игры от античных времен до наших дней... есть там «игровая комната», где можно поиграть… (не только детям). Прекрасное место для отдыха, есть ресто и рядом – яхт клуб…
От этого музея до памятники Чарли в Vevey минут 20 прогулочным шагом по набережной...

вот пара фоток
[attachment=1355:attachment]
могила Набоковых находится в центре...*на фото - это плита из серого гранита на втором плане

[sergy]

Позволь добавить кое- что к твоему рассказу.…ок_?

Вэлкам!
Только рад буду. Наконец-то, после долгого перерыва пошла информация от других любителей поездить-побродить-полазить. Для того и создавался "Альбом".
Интересно и мне и, надеюсь, другим посетителям альбома.
Так что, прошу любезно - делитесь чаще.

[sergy]

Люцерн

Зря его назвали «светящийся». Я бы назвал его плачущим городом. А как по-другому, если я дважды его посетил (с годичным перерывом), и оба раза небо Люцерна рыдало горючими слезами. В первый раз (август 2005г.) оно вообще меня обложило… Обложной, монотонный и унылый дождь строчил по городскому асфальту, словно робот-автомат, весь день. Я вымок до нитки.
В этот раз повезло больше. Очевидно, небо уже проплакалось накануне, и сейчас лишь изредка всхлипывало и выдавало очередную порцию рыданий, сменяющихся подобием солнечной улыбки, периодически пробивавшимися сквозь серое месиво лучами.
Тучи нависли над горами. Седые космы облаков, цеплялись за каменные вершины и за верхушки деревьев, сползая светлыми прядями по склону гор. Стоило ненадолго отвлечься на обозрение городских красот, и уже не заметил, как исчезала седина, и горы накрывались серым одеялом дождевых туч. Их плотность, словно вата, ощущалась физически. И глаза торопливо начинали обшаривать удобные закоулки в поисках укрытия от внезапного водяного потока из этого серо-мокрого покрывала. Как будто, кто-то там, повыше, опрокинул лейку и водяные струи, пробив толщу небесного покрывала, протянулись к Люцерну, и умыли его. И снова. И снова.
И все-таки, я в этот раз разглядел Люцерн. И, кажется, оценил. Стоящий город.
Так получилось, что в какой-то момент, на мосту Kappelbrucke, вокруг меня загомонила русскоязычная группа. О! Наших не узнать было нельзя. Они бесцеремонно и во весь голос, походя, делились впечатлениями, попутно «руководя страной» по мобильнику, давая ценные указания, куда именно послать банк «Возрождение», и сетуя на то, что на ходу уточнять конкретный адрес не совсем удобно. Так вот, одна дама заявила: «Бывают города красивые только на открытках. А тут, надо же, и вправду красивый город. Все совпадает». С ней никто не спорил и ей не возразил.
Нет повода и у меня. Покажу Люцерн таким, каким он сам предстал передо мною в этот раз.
«Люцерн – один из самых живописных городов Швейцарии, основанный в 1178 году. Город окружен потрясающе красивой природой: каменные массивы Альп, чистые голубые озера, кажется, до могучих вершин гор - рукой подать. Очень популярно при отдыхе в Люцерне путешествие на гору Пилатус, во время подъема на высоту 2132 м открываются виды на великолепные горные пейзажи.
Город Люцерн имеет идеальное расположение, которое в историческом и эстетическом смыслах может считаться "истинной" Швейцарией: как будто сошедшие с картинки горы, озера, коровы с колокольчиками на шеях, альпийские деревни и долины с эдельвейсами. Этот очаровательный город стоит на реке Реусс, на западной стороне озера Люцерн.
Красота Люцерна была открыта около двух веков назад английскими путешественниками, и сегодня этот город - магнит для путешественников с большими запросами. Его упоминают в числе 10 туристических мест в мире, которые охотно посещает светская публика.
Название Люцерн обозначает "светящийся". Существует легенда о происхождении этого города. Однажды жители деревушки на берегу озера увидели в темном небе ангела с фонарем в руках. Люди пошли по дороге, освещаемой ангелом. В том месте, где он остановился, была построена церковь Св. Николая - покровителя моряков и рыбаков, около которой со временем вырос город.
Люцерн - восьмой по величине город Швейцарии с населением 60,000 человек, а в туристический сезон оно удваивается. По своим размерам, расположению и экономическому потенциалу Люцерн является столицей Центральной Швейцарии. Люцерн – самый живописный город Швейцарии, протянулся по краю озера четырех Кантонов. Набережная Люцернского, или Фирвальдштетского озера – настоящий парад первоклассных отелей».
Благоволившая поначалу погода позволила разглядеть противоположную от вокзала набережную, и оценить этот самый «парад». Конечно же, отель «Палас» выделялся среди прочих.









На северном берегу реки раскинулся живописный городской центр с постройками 15 века, раскрашенными фасадами, башнями, городской ратушей 17 века в стиле эпохи Возрождения и несколькими похожими на открыточные изображения крытыми мостами. С широкого моста Зеебрюкке, соединяющего вокзальную площадь с улицей Schweizerhofquai, открывается замечательная панорама города, озера и окрестных гор. Люцерн славится своими старыми крытыми мостами, у каждого из которых своя неповторимая история.
Основная достопримечательность и символ Люцерна – самый старый деревянный мост в Европе «Капелльбрюкке» (1333г.), соединяющий два берега города через реку Ройс, причем, почему-то, не напрямую по короткому пути, а по диагонали. В центре моста – каменная крепость-башня, построенная для защиты города от вражеских судов. Мост с деревянной кровлей был построен в начале XIV в. в качестве составной части городских укреплений.
Симпатичные виды на старый город открываются тем интереснее, чем ближе подходишь к этому мосту.









Мост изящен и основателен, одновременно. Он живет собственной жизнью, в которой находится место и бурному людскому поток, и пернатым, придерживающимся своего незатейливого распорядка дня, цветам, украшающим пролеты моста на всем его протяжении.









Особое место отведено картинам, расположившимся под сводами треугольной крыши моста. В 1993 г. мост сильно пострадал от пожара, в котором погибли старинные картины, украшавшие стропила кровли. К счастью, от пожара не пострадала восьмигранная башня Вассертурм, служившая в старину и сокровищницей, и архивом, и даже тюрьмой. После реставрации мост вновь приобрел свой традиционный вид, знакомый по сотням фотографий. И сейчас четко видна граница восстановленной части моста и сохранившейся более ранней.






Перейдя мост, погружаешься в мир старого Люцерна. Местные жители гордятся старыми купеческими домами, уютными улочками, средневековыми церквями. В архитектуре Люцерна встречаются разные стилистические направления: от барокко и ренессанса до рококо и модерна, ведь строительство города не останавливается до сих пор. Здания города украшены фресками, изображающими как религиозные, так и исторические сюжеты, а так же семейными гербами их первоначальных владельцев.








«В центре исторического ядра города находится площадь Weinmarkt, окруженная старинными зданиями с расписными фасадами. Отсюда можно пройти на Kornmarkt, на которой возвышается здание Ратуши , возведенное в начале XVII в. по образцу средневековых башен. В стилевом отношении оно представляет собой синтез итальянского Возрождения и местных архитектурных вкусов. В соседнем Ам-Рин-Хаус, построенном в 1618 г., представлена небольшая, но представительная коллекция работ Пикассо».
Вот так, гуляя и бросая взгляды в проулки, интригующие своими необычными завершениями, приближаешься к популярной местной Панораме площадью 1100 м2, созданной Эдуардом Кастре, совместно с молодым Фердинандом Ходлером. На этом огромном полотне изображено вторжение французской армии в Швейцарию в 1871г. Рядом с Панорамой расположен симпатичный дом «Олд Свисс Хаус».






Совсем недалеко от него (на северо-востоке городского центра) находится знаменитый Монумент Льва, работы датского скульптора Торвальдсена (1821), вырезанный из природного камня в 1820 году и воздвигнутый в честь швейцарских солдат, погибших во время Французской Революции, защищавших до конца Людовика ХVI при штурме дворца Тюильри в 1792г. Памятник «Умирающий лев» Марк Твен назвал самым печальным памятником на свете.




«Неподалеку находится изумительный Глетшергартен, ледниковый сад, в котором можно увидеть гигантские ледниковые пещеры, доказывающие, что 20 млн. лет назад на месте Люцерна был субтропический пальмовый пляж.
В восточной части Люцерна высоко возносит в небо готические шпили своих башен «Хофкирхе». Церковь построена на фундаменте базилики, сгоревшей во время пожара в 1633 г. Это величественное здание в стиле эпохи позднего Ренессанса окружено арочной галереей. У подножия церковного холма находится Ротенбургерхаус (около 1500 г.) - старейшее жилое деревянное здание в Швейцарии».















У подножия церкви расположился комплекс старинных фахверковых домов, приютивших на своих террасках едоков и любителей пива.





Петляя по старинным улочкам и устремляясь все выше и выше по склону холма Большого города, упираешься в девятибашенную стену "Музеггмауэр". Стена эта длиной 870 м, сооруженная около 1400 г., - не только характерная деталь городского пейзажа, но и одно из наиболее сохранившихся оборонительных сооружений во всей Швейцарии.



Поднявшись по лестнице в башне вы выйдете на крепостную стену, и прогуляетесь по ней, обозревая город, озеро и горы, окружившие его плотным кольцом. Уверен, открывшийся вид вас очарует и возбудит в вас желание неоднократно нажать на спусковой курок вашей фотокамеры.











Заинтриговал меня некий замок, живописно расположившийся на возвышенности, парящий над городом этакой белой чайкой. Да и сопутствующая надпись громогласно вещает, что это связано, почти что, с Гучи (на самом деле Гуч – Gutsch). Что это и что в нем? Прямо к нему подходит ветка фуникулера. Может быть, краеведы поделятся информацией.



Спускаемся ко второму крытому мосту Люцерна - "Шпроербрюкке". На этом месте в реку некогда сбрасывали мякину и прочие отбросы. Картины на стропилах кровли, изображающие танец смерти, написаны в 1626-1635 годах Каспаром Меглингером. С Мякинного моста открывается замечательный вид старого города.

[sergy]

Люцерн (продолжение)

За мостом обнаруживается еще один чудесный уголок города в виде целого старинного квартала. Мне понравилось здание старинной аптеки с эркером и скульптурным изображением. Вывеску держит в зубах симпатичный дракоша. Хоть по статусу полагался бы вроде бы зеленый змий, обвившийся вокруг рюмки. Но дракоша смотрится уместнее как-то. И игриво. Его хвост, задорно задранный вверх, смотрится куда как увлекательнее, нежели цепкий хвост змеи, цепляющийся за рюмку.





Следом за ней, в окружении симпатичных домов спряталась церковь францисканцев (?).







Закончив ее осмотр снова выходите на набережную реки.
На южном берегу Ройса, находится двухбашенная церковь иезуитов, возведенная в 1666-1669 г. Она считается старейшим зданием в стиле барокко в Швейцарии. Особенно впечатляет просторный, богато украшенный интерьер церкви.









Рядом с этой церковью расположен Рыцарский дворец. Первоначально это ренессансное здание принадлежало ордену иезуитов, а с 1804 г. стало резиденцией администрации. Его внутренний двор с тосканской колоннадой - настоящий уголок солнечной Италии.
А на набережной царят лебеди. Я насчитал несколько стай, оккупировавших уютные для них уголки. Их ничего не заботило и не смущало: ни дождь, ни люди, вплотную подошедшие к ним и наблюдавшие их нехитрые занятия. И даже сырость от реки и с неба не пугала их ничуть. Очевидно, они и не подозревают насколько опасен может быть птичий грипп. Или они все уже привились?













Вот и закончилась пробежка по Люцерну. Неторопливым шагом, с распитием чая и поеданием вкусной выпечки, она заняла около четырех часов. На прощание еще один взгляд на старинную ратушу, на старый город и – до новых встреч светящийся и умывающийся дождем Люцерн.






В завершение не могу не упомянуть еще о том, что «Люцерн - единственный город в мире, в котором с 12 века перед Великим постом проходит карнавал Фастнахт, карнавал фантастических чудовищ, монстров и призраков. Он начинается задолго до рассвета, в 5 часов утра, пока вся Европа еще погружена в долгую февральскую ночь. Только Люцерн полон ряженых в невероятных костюмах, карнавальных представлений, музыки 50 оркестров, шествующих по узким средневековым улочкам в сопровождении толп поклонников. Кульминация праздника - концерт монстров на площади Мухлеплатц».
Я всего этого еще не видел. Но постараюсь при случае не пропустить. Чего и вам желаю.

[sergy]

Цуг

В первый раз, услышав название города, я озадачился вопросом: если город старинный (из средневековья, как минимум), то откуда такое имя? Ведь, слово «цуг» в переводе с немецкого означает паровоз. А братья Черепановы его изобрели относительно недавно (чуть более 170 лет). Так что, этот факт уже наводит на размышления и интригует сам по себе. Как и авторство этого изобретения. Уместно вспоминается анекдот:

«Встретились как-то раз английский Уатт и наши братья Черепановы. И стали спорить, кто первый паровоз придумал: английский Уатт или же наши братья Черепановы. Спорили-спорили да и подрались. Братьев было много, человек десять, не меньше, поэтому они Уатта побили. Хорошо, согласился английский Уатт, пусть вы первые. Но у вас получился такой паровоз, что от него один только вред — Анну Каренину задавил. А от моего паровоза только польза».

Анна Каренина в Цуге не была. А вот Толстой Л.Н. вполне мог бы. Ведь в Люцерне он был, а это совсем даже недалеко. Вот и я (скромно опять присоседился к великим!), вояжируя из Люцерна в сторону дома, не мог не зарулить в Цуг. Лента шоссе уперлась в городок, за зеленой оградой деревьев мелькнула озерная гладь, а за ней что-то заманчиво знакомое показалось на миг, неуловимо, что-то родное напомнившее. И снова деревья закрыли обзор.
Нашел куда приткнуть автомобиль и шустренько засеменил на набережную. Открылась панорама городка.
После некоторых шевелений извилинами я понял, откуда была та мимолетная ассоциация. Озеро Неро. Ростов Великий. Нет, конечно, прямых аналогий не наблюдается, но что-то неуловимо схожее в характере пейзажа, что ли, вызвало мою реакцию.



Ну, теперь, пёхом, да не скорёхо, по улочкам из антоновской песни:

«Есть улицы центральные, высокие и важные,
С витринами зеркальными, с гирляндами огней.
А мне милей нешумные, милей одноэтажные…».
Тем более, когда взору открываются такие ласкающие взгляд картинки.









Этот дом-наседка, да еще в окружении оборонительного типа забора-стены, мне очень понравился. Такого я еще в Швейцарии не видел. Что ж он там высиживает? Или кого? Уж, не Бабу Ёшку ли? Оригинальное решение средневекового архитектора.



А вот и городские ворота, охраняемые парочкой золотистых львов, стройностью и прической напоминающих, скорее, пуделей. Что-то вроде парочки Артемонов из сказки про Буратино.



Я еще после первого посещения Цуга определил его в золотой ряд «малых городов Швейцарии», наряду с Золотурном, Аарау, Шаффхаузеном, Штайн-ам-Райном… И сейчас только укрепился в этом своем мнении.

















И еще мне нравятся местные воины. Не зря же они увековечены в фонтанных изваяниях. Особенно впечатляют их достоинства, которые заботливо охраняются и обогреваются впечатляющими гульфиками.





Провожаемый шумом всхлопывающих крыльев неведомой мне птички, глядя на насупившееся в очередной раз и недовольное чем-то небо, я, всего лишь час спустя после приезда, уже снова выруливал на автобан.





А Леня Агутин мурлыкал из магнитофона:
«А дорога серою лентою вьется,
Залито дождем смотровое стекло.
Пусть твой грузовик через бури пробьется.
Я хочу шофер, чтоб тебе повезло…»
Уже.
И в очередной раз.
Надеюсь, что и дальше будет везти.
И машина.
И судьба.
Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо.

[Galina]

Sergy цены вам нет за эти репортажи! Единственное но, т.к. картинки долго грузятся (из-за большого их тут скопления) большая просьба открывайте отдельную тему для каждого города! Тогда и тем кто ищет определенный город будет проще его найти на сайте. Ждем продолжения!

[sergy]

Sergy цены вам нет за эти репортажи!

Цена известна и установлена - ответная информация!
А пока что, делюсь впечталениями после посещения Базеля - Делемона- Поррантрюи - Сент-Юрсана



Базель

Сначала немного справочной информации:

«Базель - третий по величине город в Швейцарии расположен в долине реки Рейн в месте, где встречаются французская, германская и швейцарская границы. На границах находятся французские горы Вогезы, германский Шварцвальд (Черный лес) и швейцарская горная цепь Юра. Рейн делит город на две части. Grossbasel или Большой Базель лежит на левом берегу Рейна и Kleinbasel или Малый Базель на правом берегу. Две части города соединены шестью мостами. Старый имперский город находится в Большом Базеле. Город является крупным банковским и промышленным центром.

Город был римским фортом под названием Базилея в 374 г. н.э. и позднее управлялся синьорами-епископами в течение почти тысячи лет. Большой Совет собрался в Базеле между 1431 и 1448 годами, когда здесь был коронован папа. Базель присоединился к Швейцарской конфедерации в 1501 г. В течение зарождения Реформации в 1529 г. город служил убежищем для жертв религиозного преследования. Они наводняли Базель из Голландии, Италии и Франции, принося обновленную энергичность городу и закладывая основание золотой эпохи города в 18-ом столетии.

Базель считается важным культурным центром Швейцарии. В 1516 г. великий нидерландский учёный-гуманист и писатель Эразм осуществил здесь первопечатное издание греческого оригинала Нового завета. Он похоронен в кафедральном соборе. Другими известными жителями Базеля были художник Гольбейн Младший, который написал портрет Эразма, немецкий философ Фридрих Ницше, который учился в университете Базеля. Сегодня культурные традиции Базеля продолжают жить в многочисленных музеях, художественных галерей и школах. Город является международным рыночным местом для искусства и антиквариата”.

А вот еще из другого источника:
«Рождение города относится к 44 г. до н.э. Считается, что его основали древние римляне, хотя еще раньше, на этом месте находилось кельтское укрепленное поселение. С приходом племен алеманнов город стал называться Базилея (374г. н.э.). Затем в нем хозяйничали франки (5-й век), бургунды (912г.). С 1032 года он входит в состав Священной Римской империи, а позже переходит в управление князей-епископов (до 14 в.). Об этой вехе в истории свидетельствует и герб Базеля – епископский жезл. Именно церкви он обязан своим расцветом. По приказу князей-епископов в 1080 году построены первые крепостные сооружения и первый мост через Рейн в 1225 году».

Для затравки хватит, наверное. Хотя есть еще о чем поведать в историческом аспекте, но, оставим любопытствующим путешественникам возможность самим покопаться в туристической литературе и в Интернете.

Я уже давно подкрадывался к Базелю. Несколько раз проезжал через него насквозь, прорываясь через Францию в Люксембург. И ни разу не тормознулся. Все откладывал «на потом». Тем более что то, что я видел за окном автомобиля, никак не вдохновляло на кардинальные действия и выкручивать руль в сторону от намеченного маршрута.
И вот все созрело, все сошлось. Я в Базеле. Без особых предчувствий. Как сложится, так и ладно.
Машина на парковке в подземной стоянке, а меня, уже на воле, манит к себе гуляющий от дома к дому колокольный звон. И только на ближайшем перекрестке становится понятно, откуда он раздается – из церкви Святой Елизаветы (неоготика). В левом крыле ее открыт бар (!), где периодически проходят концерты.





Как всегда, в католическом храме мое внимание привлекли, в первую очередь, витражи. Люблю я это творение мысли и рук человеческих. Не говорю уж о восхищении фантазией и вдохновением художников.





Пройдя мимо стеклянных пирамид театральных мастерских можно выйти на театральную площадь. О ближайших постановках в театре вещает бегущая строка на фасаде здания театра, но, поскольку перспектив в этой связи у меня никаких не просматривается, я отвлекаюсь на журчание струй необычного фонтана, расположенного здесь же у подножия лестницы, ведущей к нему от храма.



Опять Жан Тингели! Необычно, с фантазией заставил он работать некоего монстра с выпученными глазами, который управляет придурошными железными механизмами, бессмысленно лопатящими воду, черпающими ее решетом, и поливающими бесполезными водяными струями чашу бассейна.
Фонтан – достопримечательность города. Он является ярким образцом творчества искрометного Тингали, который умел заставлять жить собственной фонтанной жизнью различные подвижные конструкции, делавшиеся из разнообразных материалов, не используемых ранее в архитектурных формах и дизайне. Лукавство, ирония, гротеск вызывают любопытство и не могут не заставить прохожего замедлить шаг и присмотреться, и попытаться понять, что же тут происходит этакого занимательного.





Нырнув в подземный переход и вынырнув из него за пределами строительной площадки (улица ремонтируется) уже у стен исторического музея, оказываешься на площади Барфуссерплац. И вот тут для меня начались приятные открытия.
А Базель то, оказывается, очень даже ничего себе городок! И, кажется, его лицо уже начинает проявляться. Симпатичные дома окаймляют эту площадь. Сверху нависает торчащей колокольней какой-то собор. Оживленный гомон людей, суета трамваев (о! об этом попозже!) начинают будоражить воображение и рождают предвосхищение, что приятное только началось. Что-то там впереди?







Вдохновляемый этой неведомой, но манящей перспективой, по улице Гербергассе (Кожевников) и по другим прилегающим улочкам поднимаюсь к Мюнстерплац (Соборная площадь). Древность домов, соответствующие названия переулков, антикварные и букинистические магазины, сопровождающие до самого собора – все это радует глаз и манит вверх по склону возвышенности, на которой на берегу Рейна и был основан город.







Впечатляют довольно приличные размеры площади (для древнего городского центра). Это объясняется тем, что в 1 веке до н.э., это место было отведено для тренировок римских легионеров.
Площадь окружают старые дома с маленькими окнами в обрамлении неизменной герани, с вывесками ресторанчиков, на одной из которой рекламирует себя некий «ISAAK».



Впрочем, не о нем пойдет речь, несмотря на всю его импозантность. Глаза, в первую очередь, тут же устремляются на собор, величественно возвышающийся над городом. Изящные шпили башен (поздняя готика) окаймляются оградой по периметру. Видно людей, осматривающих город с высоты. Ясно, что они не кочегары и не плотники, и даже, не монтажники-высотники, но с высоты всем шлют привет, ликующе размахивая руками. А может просто позируют знакомым, которые снизу, с площади, пытаются сфотографировать их?
Центральный портал украшен скульптурными изображениями пророков и ангелов, и лентами растительного орнамента.





Кафедральный собор - символ города, представляющий собой позднероманскую базилику с поперечным нефом и хором XII века. Он имеет немало характерных готических элементов. На западном фасаде сохранились детали убранства, созданные после пожара 1258 года. Чуть позже в боковых нефах были устроены капеллы-усыпальницы.


«Здание Кафедрального собора Базеля действительно монументальное, но довольно мрачное. Очень красивы кованые ворота. Площадь перед храмом выложена брусчаткой, прямо как на Красной площади в Москве».
На фронтоне здания изображён рыцарь (очевидно, Святой Георгий), убивающий дракошу. Дракоша открыл пасть, в которую неуклюже и неумело, как зуботычку, воткнул копье рыцарь на коне. Оно у него даже преломилось в руке и пошло вниз под углом. Да и Бог с ним, с копьем и дракошей. Сюжет известный с запланированным исходом.
Лучше устремимся во внутрь собора. Полумгла. Шепот немногочисленных туристов, редкие вспышки фотокамер. Зато в этой атмосфере ярко и нарядно высвечиваются витражи. Эх, красота!















Тут же в соборе многочисленные захоронения. Тех же Габсбургов. Но могилы я разглядывать не люблю. А потому, обойдя собор справа, через живописный внутренний дворик и симпатичный, хоть и сильно затемненный даже в солнечный день, проход через него





на открытую обзорную площадку, есть возможность лицезреть величаво и плавно текущий Рейн (он здесь совсем уже укрощен, не то, что у нас в Шаффхаузене!), противоположную набережную реки, виднеющийся вдали Шварцвальд. Трамваи перебегают через реку по старинному мосту слева от собора, а пешеходы могут переправиться с берега на берег на пароме, который прицепился к канату, соединяющему берега. Паром, загруженный людьми, потихоньку переправляется вдоль каната. Видно, как его пассажиры охотно фотографируются, передавая друг другу фотокамеры.









По Аугустинергассе пройдемся через старый университетский квартал, застроенный старинными красивыми домами, вдоль стройного ряда которых вы проходите, крутя головой вправо-влево.
Красиво смотрится и перспектива улицы в оба ее конца, и отдельные дома сами по себе.













Слева мелькнуло нечто заманчивое и нырнув ненадолго в ту сторону я попал в скверик с живописным фонтаном и красивым зданием, которое служит достойным фоном для очередного бравого вояки на верхушке столба.



И снова назад, чтобы через некоторое время выйти на оживленный перекресток у моста.









Здесь шумно и оживленно. Постоянно стрекочут трамваи. Я впервые увидел столько трамваев. Пожалуй, Базель самый трамваенасыщенный город из всех тех, где мне удалось побывать. Иногда они просто мешали фотографировать. Не успеешь навести камеру на объект, после того как отъехал очередной трамвай, тут же прибывает другой на его место. «Хочется рвать и метать»,- как говорил небезызвестный товарищ Бывалов в фильме «Волга-Волга».

Потоптав окрестные улочки и любуясь фешенебельными гостиницами на набережной потихоньку забрел на Фишмаркт, где прямо посередке обосновался самый старый фонтан города, увенчанный золоченой статуей Богоматери. Оригинал скульптуры (1390г.) хранится, однако, в городском музее.



По лестнице, ведущей вверх, можно подняться к церкви Святого Петра (здание из розового песчаника в стиле поздней готики). Перед нею расположился довольно крупный блошиный рынок (спросом и предложением пользуются не эти насекомые-грызуны, а предметы антикварной утвари, искусства и т.п.). В окружающих церковь живописных переулках тоже течет своя, не менее увлекательная жизнь. Так на летней террасе ресторанчика виртуозно наяривал на аккордеоне нарядно расфранченный, колоритно выглядевший уличный музыкант. Под его аккомпанемент звучали застольные песни в исполнении самих застольщиков, которые радостно аплодировали себе же после последней ноты. Кстати, хорошо поют. И глотки у них луженые!





В самой же церкви Святого Петра сохранились фрески с 14 века. Их фрагменты пятнами выделяются на всех стенах здания.





По близлежащему проулку можно спуститься на Марктплац (Рыночная площадь). Это - центр старого Базеля. Здесь находится Ратуша с ярко-красным расписным фасадом, возведенная в 1507-1513 годах. В XVII веке к ней был пристроен левый флигель, а в 1898-1904 годах здание ратуши увенчала изящная башня.



Площадь очень пестра и бурлит хаотичным движением. Трамваи, сменяя друг друга через несколько секунд, не дают застояться на остановках желающим уехать. Желтые (на дальние расстояния) и зеленые (обслуживают город и ближайшие предместья) трамваи как такси подлетают на свои остановки, чтобы тут же сорваться «вскачь» и полететь к следующему пункту торможения.
Сама площадь поражает буйством красок крестьянского рынка, множеством торговых и общепитовских точек. И цены, я б не сказал, что кусаются. Или я уже начал привыкать к этой стороне швейцарской жизни?
(Продолжение следует)

[sergy]

Продолжение

Базель

«Одно из главных сокровищ Базеля – городская Ратуша – неизменно присутствует на сувенирных открытках. Здание из красного кирпича с изящной позолоченной колокольней и крышей из глазурованной черепицы напоминает сказочные декорации».







Еще больше это ощущение усиливается, когда вы входите во внутренний дворик здания. Здесь находится шикарная статуя основателя города Мунациуса Планкуса. Стены здания, обращенные во дворик, расписаны фресками 17 века. Классное местечко. В момент моего пребывания там дуэт (скрипка и виолончель) играли классическую музыку, собрав несколько десятков восторженных слушателей вокруг себя. Сильное впечатление все это в купе дает!



С Марктплац можно выйти на любопытную улицу Шнайдергассе (улица Портных). Оживлена, много кафешек и магазинчиков, но больше всего, мне понравилась спрятанная внутри одного из дворов площадь Санкт-Андреас-плац. Уютная тихая, с множеством растений в кадушках, плющ, покрывший собой стены старинных домов. И обезьяна, оседлавшая столб фонтана…



Именно на этой площади рекомендуют смотреть народные гуляния в начале Великого поста, когда по городу проходят веселые шествия под звуки флейт и гром барабанов. Тут, якобы, можно все увидеть и услышать.
Площадь окружает шумный и неугомонный квартал, а на ней самой тихо, спокойно и уютно. Эта же площадь – «главная сцена ежегодного Базельского фестиваля».
С площади наш путь снова вверх по лестнице в жилой квартал старого города, в котором жили богатые торговцы пряностями.



На улице Надельберг находятся университетские здания, художественные галереи, букинистические магазины. Неторопливо бредут немногочисленные туристы-зеваки, разглядывающие разнообразные по архитектуре дома, необычные скульптурные композиции, на черепичные крыши сгрудившихся домов старого города.







Все. Я снова вышел к площади Барфуссерплац. Пора ехать дальше, хоть не осмотренными еще остались улицы Пфеффергассляйн, с ее благоухающим садом в самом центре старого города, Шпаленберг (торговая артерия города), квартал «маленький Базель» на левом берегу Рейна с его бульваром Обере-Райнвег. Все это я еще осмотрю. Точно.
Уже устремившись на выезд из города увидел еще одну его достопримечательность - ворота Шпалентор, к центральной арке которых, с обеих сторон, примыкают две круглые зубчатые башни. Многие считают эти ворота красивейшими в своем роде во всей Швейцарии. Ворота эти — не только мощное оборонительное укрепление, но и замечательный памятник архитектуры конца XIV в.
Базель меня приятно удивил. Как туристический объект он гораздо интереснее Цюриха и Женевы, на мой взгляд. Не берусь судить с точки зрения жителя. Вполне возможно, что тут приоритеты поменяются, но Базель пролился бальзамом на мою душу. Великолепный и большой по размерам, разноликий и вычурный местами, старый город стоит особняком в ряду альтштадтов Швейцарии.
В следующий раз надо ехать сюда с ночевкой. Добродить и досмотреть то, что ускользнуло в этот раз, оценить вечерне-ночную жизнь города.
Так что, Базель, «бис»!

[sergy]

Делемон

Настроение было паршивым. А с чего ему быть другим, если пришлось на дороге менять спустившее колесо? Да еще под слегка накрапывающим дождем. Да еще на голодный желудок?
Впрочем, с последним, мы разобрались в первую очередь. Ведь «у нас с собой было»! Потом разобрались и с колесом, а когда въезжали в Делемон, перестал и дождик слезы лить.
Красоту окрестных пейзажей из-за неважнецкого настроения я не оценил. Предстояло разобраться с городком. Между прочим, со столицей кантона Юра!
«Мощеные улочки старого города, монументальные ворота и площади с фонтанами эпохи Возрождения напоминают традиционные швейцарские города: Берн, Базель… Большая часть зданий относится к 18 веку (старая ратуша в стиле барокко с роскошным внутренним убранством)».
Делемон до 1792 года был резиденцией князей-епископов Базеля и на его гербе запечатлен епископский жезл.
Вот какое наблюдение я вынес из этой поездки. В России когда я осматривал большие города и соседствующие с ними малые города, то в этой паре неизменно выигрывали малыши. Например, Владимир и Суздаль. Или, Ярославль и Ростов Великий (или Углич). Без сомнения, малые городки смотрятся намного интереснее и волнующе. А вот здесь, после Базеля – не покатило. Он затмил и Делемон, и чуть позже, Поррантрюи. Так что, расписывать особо городок Делемон я не буду . Городок приятный, но не более. Ограничусь фоторядом.

























И все же, немного об охраннике герба города сказать хочу. Такого трусливого льва я еще не видел. Его усадили на макушку столба фонтана, а он, то ли воды боится, то ли высоты, вцепился лапами в щит с гербом и, похоже, ни в жизнь со столба уже не слезет. Хотя, вроде бы при этом, все же, улыбается…




Поррантрюи

Довольно интересный старый город, лежащий на берегу реки, на противоположном береге которой возвышается крупный замок (11 век). Нам не повезло. В 18-00 вход в него уже закрывается, и мы чуть-чуть опоздали. Так что ни сам замок изнутри, ни виды с него на город и окрестности запечатлеть не удалось. Жаль. Вряд ли доведется сюда еще приехать.
Но и увиденным я остался вполне доволен. Побродив по улочкам старого города, я лишний раз убедился, что французы, где бы они ни скрывались, пусть даже в Швейцарии, остаются, таки, французами. Городок выглядел немного заброшенным, неприбранным, как шаловливый уличный пацан, с заплатками на штанах, цыпками на босых ногах, но озорной и независимый в своих поступках.













Швейцарские немцы давно бы уже вылизали улицы и стены домов, развесили бы на окнах герань, отремонтировали дороги и мостики. Здесь же все живет своей естественной, натуральной жизнью. Без прикрас и выставочного лоска.

Разве что, в центре, есть фрагменты, претендующие на проявления хоть какого-либо шика, например этот претенциозный памятник, то ли кабану, то ли тому, кто оседлал его.



Городок равномерно, без особого изыска застроен весьма похожими домами. Редкие прохожие, редкие посетители немногочисленных (как мне показалось) кафешек и ресторанчиков не дают возможности судить о настроениях, царящих в этом населенном пункте.







А может я неудачно приехал в неурочное время? Хотя какое-такое время еще надо для разворачивания бурной деятельности на городских улицах, если не в 18-30 вечера? Вспоминая тот же Муртен!
Так что, поднялись мы на вершину замкового холма, я глянул на город «в профиль» от замковой стены, по другому не получалось, и счастливо вам оставаться поррантрюевцы.
Жаль, что в замок так и не попал…






Сент-Юрсан

Старый городок, расположившийся примерно посредине между двумя вышеописанными городами в очень живописной долине шустрой горной речки. Он возник на месте скита Святого Юрсана. Городок очаровывает с первого взгляда. Я еще спускался на автомобиле вдоль реки к мосту Святого Непомука, а взгляд уже цеплялся не за дорогу, а за живописный вид, открывшийся мне из окна автомобиля.
В окружении высоких (для меня, прожившего все время на равнине) гор, уютным рыжеватым пятачком примостился на берегу средневековый город. Машину припарковать было делом нехитрым, хоть и даже в это время суток (19-30) иногородних автомобилистов было очень много.
Хотелось поскорее забраться в чрево старого города, терпение неумолимо кончалось, как и светлое время суток, и потому, я поспешил через мост.







К сожалению, внешние виды смотрятся гораздо выигрышнее, чем внутри городка. Опять же, в голову пришла снова мысль, что уж немцы сделали бы из городка конфетку.
Хотя и так городок бурлил. На улице, прямо в котлах и на грилях готовились различные блюда, что-то вроде паэльи, жарились традиционные сосиски, пиво и вино были атрибутом каждого стола, в каждом ресторанчике. «Уж не сюда ли перебрались в этот вере жители соседнего Поррантрюи?», - мелькнула мысль.







Контраст между двумя городами, осмотренными с перерывом, всего лишь, в четверть часа, был разительным. Все наоборот. С ног на голову. Что и подтвердила оригинальная скульптура у музея скульптуры, спрятавшаяся за стеной Коллегиальной церкви монастыря урсулинок, сохранившей хор и крипту 12 века, раннеготичный неф и барочный алтарный балдахин.



На крепостных воротах изображены медведи с епископскими жезлами, а за самими воротами я увидел совсем неожиданно проявление суперсовременности в виде гоночной машины. Вторую такую же в этот момент загружали в грузовой автомобиль.







Взгляд случайно зацепился за молчаливую фигуру, примостившуюся у двери магазинчика. То ли это – Герасим, оплакивающий прижавшуюся к его ногам Муму, то ли местный неведомый мне персонаж, любящий животных (на его плечах еще и кошка примостилась). Только его деревянное тело рассекла глубокая трещина, которая нисколько не испортила внешний вид скульптуры, а наоборот, добавила трагизма в его и без того печальный облик.



Развалины замка на горе не заманили меня к себе, хотя руины издалека смотрятся интригующе (башенка и к ней зубчатая стена), тем более, что о приближении ночи категорично напомнил еще один необычный городской персонаж, раскинувшийся в промежутке между домами на одном из переулком.
Мужика замуровали в матрац, оставив на свободе только голову и кисти рук.
Все верно, скоро уже баиньки, а мне еще пилить до Шаффхаузена около двухсот километров. Так что, ноги в руки и - вперед, в спустившуюся на Швейцарию дождливую ночь.
Проезжая мимо Бадена, я еще подумал: "А чем черт ни шутит? Вдруг участники ПРЕВЕДПАТИ все еще там? Грилят и гудят".
Но благоразумие взяло верх. Лучшее - враг хорошего. День и без того был хороший, насыщенный, интересный, одним словом замечательный.
Начался он с бальзамного Базеля. Закончился забальзамированным с девятнадцатого века чарующим Сен-Юрсаном. Чего еще надобно?

[sergy]

Шаффхаузен между тучами

Распогодилось. И стало возможным осмотреть под солнечными лучами город еще в двух его точках, где еще не ступала моя нога. Неожиданно для себя обнаружил что-то вроде симпатичного скверика с памятником павшим в первую мировую войну.





Из него открывается неплохой вид на подвесной мост через Рейн, через который гости города въезжают со стороны Цюриха.





Этот сквер расположен рядом с католическим костелом Святой Марии (налево от входа метров сто). Тихий, уютный, небольшой. Но со вкусом оформленный.
Другая точка с видом на тот же мост и на крепость Мунот, находится на смотровой площадке Шарлоттеншлосс. Впрочем, это – не замок, а скорее вилла. Она принадлежала некоему Мозеру, богатому горожанину, у которого родилась дочь Шарлота (инвалид). В настоящее время (как мне сказал один здешний бывший питерец), здесь находится особая школа для людей-инвалидов, страдающих подобным заболеванием. Здесь же расположено фермерское хозяйство, которое они и ведут (загоны для свиней, крупного рогатого скота, пастбища для коз, яблоневый сад и пасека, грядки).
Все эти составные натурального хозяйства расположились выше по склону от недавно отреставрированной виллы.





Интересно, что еще такого неожиданно приятного я еще обнаружу в нашем благопристойном Шаффхаузене? Здесь, вроде бы, все на виду, а вот поди ж ты… Обнаруживаются уголки неведомые.

[Urania]

Красота какая! Такие подробные и интересные рассказы!
Можно, добавлю свой в копилку?
Цюрих - http://www.ruswiss.ch/book/impressions/urania?id=1116

[sergy]

Венеция – венец сентября

Дела – делами, но и о потехе задумываться надо. Вон, Александр Соколов, какую гульбу затеял! Подкатил день рождения, а он – раз, и в Париже! Ну, показал местным фраерам нашу кузькину мать, а день рождения, глядь, уже прошел. Так он, молодец, чего удумал? Просто перенес его на неделю позже и созвал гостей. Итого, растянул этот свой праздник, практически, на декаду. И правильно. Гулять надо тогда, когда хочется, а не тогда, когда положено. И с кем хочется! Тогда будет и кайф, и лайф с фейерверком.
Вообще то, дни рождения я не поважаю. Как чужие, так и свои. Отдаю им должное, как неизбежному, рутинному. Не более. Угнетает атмосфера обязаловки, дежурные слова поздравлений, такие же в ответ благодарности… Сели, выпили, встали, упали, и, наконец-то, спать. В промежутке поели. Если гуляется хорошо, то еще и попели (уже для души отрада!). А утром в голове несознанка состояния и неосознанка содеянного накануне… Да и понимание того, что твой земной век стал на год короче, как-то, не добавляет радужного оптимизма.
Когда-то, больше двадцати лет тому, в молодые рысачьи годы, очевидно, в такую минуту размышлизмов и написалось:

Не очень толст у нашей жизни календарь.
На нем листки мы сами обрываем,
И каждый раз, чуть с грустью замечаем,
Что год прошел. И что его нам жаль.

А календарь худеет и худеет,
И продолжает так же торопиться.
И где-то там последняя страница
Венком печали траурно чернеет.

Но это – осень. А теперь – жарища,
Печет повсюду, только успеваешь
Бежать по жизни. И еще считаешь,
Что впереди не сорок лет, а тыща!
Я не ропщу. Но, Боже, сохрани
Ты от руки коварной и жестокой,
Которая сорвет листки до срока,
И все вокруг зимой заледенит.

Хочу успеть листки календаря
Заполнить полностью, от края и до края.
И пусть потом откроют двери рая.
А может ада? И возьмут меня...

А мой очередной день рождения, тоже, уже стремительно накатывался. И оказалось, что это беспокоит не только меня, но и жену, которая подвигла меня на решительные действия. А сказано было просто и ненавязчиво: «Мы давно не были на море, не пора ли… А по пути, заедем в Венецию, отметим твой день рождения. Все равно, жданных гостей мы не увидим, все они за рубежом Швейцарии, да и нежданных, тоже. Так что, если есть пауза в делах…».
Пауза образовалась. Небольшая, но достаточная. Решено. Едем.

Альпы

Так получилось, что путь наш лежал через Берн. Дела, таки, заставили занырнуть туда. А потому, кратчайшая дорога и определила наш маршрут движения: Берн – Тун - Интерлакен – Глетч – Лугано – Милан…
И если в Берне нас провожало в дорогу солнце, периодически строя нам глазки из-за туч, то уже у Тунского озера мы о нем начали забывать и все с большим беспокойством косились наверх. Ничего хорошего там не ожидалось.
Зато окружающий ландшафт производил неизгладимое впечатление. Ровная гладь озера, лебеди, тревожащие ее своим величавым перемещением вдоль берега, лодки, брошенные хозяевами киснуть в воде, цапля, мерно взмахивающая крыльями в своем отстраненном полете, - все создавало умиротворенное настроение. Релакс, одним словом.



Удивил Интерлакен. Не ожидал, почему то, от него такой респектабельности и вкрадчивости. То ли в моем представлении априори уже вырисовался город, привлекающий к себе любителей горных лыж, смотрящийся как скопище примитивных в архитектурном плане домов, приспособленных только для того, чтобы приютить на несколько ночей любителей, покувыркаться с гор (каюсь, не сподобился еще приобщиться к этому действию), то ли моя глубокая необразованность насчет активного горнолыжного отдыха, то ли еще что… В общем, такой гармонии с природой, и какой-то слитности города с людьми, активно снующими по нему, и занимавшихся своими будничными делами, я не ожидал.
Зарубку в памяти оставил: надо сюда приехать снова. И раствориться в городе среди уже оценивших его людей. Глядишь, познаю неведомое, приобщусь к когорте безбашенных хомо сапиенсов, которые затрудняют свое передвижение естественным, данным природой способом, на своих двоих ходулях, цепляя зачем-то на них деревяшки.
А Альпы уже притягивали и манили. Втягиваясь в них все дальше и выше, не уставал поражаться их природному величию и естественной красоте. Вот уж кому не надо понапрасну тщиться и что-то кому-то доказывать. Нужно просто быть. Они БЫЛИ, ЕСТЬ и БУДУТ. Вот и все.
Горы, покрытые темным ковров лесов, окружали со всех сторон, оставляя моему автомобилю, вертящемуся ужом по асфальтной ленте дороги, только два пути: вперед и назад. Мне, конечно же, надо было вперед. Однозначно, как сказал бы известный «сын юриста». Серые облака заполняли распадки, все ниже спускались в долину, засылая вперед своих лазутчиков в виде неряшливых косматых тучек. Мы же настойчиво внедрялись вверх, к перевалу.
А вот и он. Спуск по серпантину вниз и… Глаз выхватил картину, поражающее воображение. Был бы холст с красками в багажнике, да еще талант художника среди моих немногочисленных достоинств, и миру был бы явлен шедевр. Но… Бодливой корове Бог рогов не дал! Осталось только застыть в восхищении, да любоваться открывшейся панорамой.



А погода и впрямь посмурнела. Все вокруг заполнилось сыростью и промозглостью. Мелкой россыпью сыпанул дождичек. И зарядил… Зарядил…
Полную гармонию с дорогой, серпантином вгрызающейся в небеса, с ненастьем, полонившим эти горные края, обеспечивала музыка из магнитофона. Клаудерман внедрял классику в мое настроение, и я глазел на мир романтичным взором, нисколько не тушуясь перед низвергающейся бездной у обочины дороги, и все больше наполняясь восторгом от этого дивного, необычного для меня зрелища.
Ох уж этот Глетч! Сначала мы карабкались к нему по склонам гор, проезжая мимо нескольких искусственных озер, созданных плотинами,
перегородившими водные потоки, стекающие с гор.



Когда же, перевалив через перевал, мы увидели на противоположной стороне горной гряды еще более крутой и высокий, как показалось, серпантин, по которому карабкались немногочисленные, даже, я бы сказал, единичные автомобили, подумалось: «Вот там водилам тяжко достается в такую то погоду».
А живописность и грандиозность этой точки Альп вызывала детский восторг и преклонение перед могуществом природы. Каждый поворот серпантина обещал новые впечатления. Глазам открывались то водопад, нашедший себе дорогу среди каменных теснин, то ледник, языком нависший над долиной, то заброшенное кем-то ввысь одинокое здание над бездной… Впоследствии оказавшееся отелем.
Еще большие «очучения» возникли, когда стало ясно, что и мне теперь предстоит вновь продираться наверх по тому самому серпантину, который я разглядел с перевала некоторое время тому назад.
Но куда деваться!? Как там, у Визбора, пелось?

«Вот это, для мужчин: рюкзак и ледоруб.
И нет таких причин, чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон – движение вперед,
И кто с ним не знаком, то вряд ли его поймет…»

Вот и нам, хоть и отсутствовал атрибут этого куплета - ледоруб, в отличие от рюкзака в багажнике авто, нужно было только вперед.
Несмотря на усиливающийся дождь «и монотонный и ленивый», несмотря на давящие на душу и тело (физически прямо ощущалось) облака, которые просто слились с землей и стали ее новой ипостасью. Изредка, мы въезжали в разрывы этой серой пелены, и тогда душа воспаряла от новых неожиданных эмоций, рождаемых неповторимыми видами.



Описать словами всю красоту гор и свои ощущения невозможно. Да и не каждый воспримет и переживет все это так, как я. Кому-то все это покажется рутинно и обыденно, поскольку уже не раз бывал в таких передрягах, да и в силу более сдержанного характера и проявления эмоций. Я же такое видел впервые и откровенно восхищался и наслаждался всем этим.
Так и прокатились до Андерматта. А там снова нырнули в непролазный туман, когда габаритные огни впереди идущей машины едва-едва проглядывали через него, буквально, в нескольких метрах от тебя. И такая езда внутри склизкого серого марева навеяла нечто из испытанных когда-то ощущений в парной советской коммунальной бане массового пошиба, когда пар вырывался в парилку из крана котельной, а не из добротной каменки, куда бы ты сам мог плеснуть порцию пахучего настоя. Такой водяной пар не доставлял наслаждения, а только обжигал кожу горячей струей, создавая эффект парилки, но не грея душу.
Так и в этом случае, находясь внутри этого туманного кокона, машина упрямо делала свое дело, неся нас вниз к Лугано, куда мы и прибыли в скором времени.

Северная Италия

Должен сказать, что дороги северной Италии – не самые удобные из тех, по которым мне уже довелось проехать. Дело не в их качестве, тут особых претензий нет, а в их пропускной способности. Несмотря на то, что практически весь путь по автострадам Италии оказался платным, все же чрезмерное скопление машин, поведение лихих итальянских «джигитов», снующих из полосы в полосу, как правило, без предварительной подачи сигналов поворота, рвано-дерганный ритм езды, - все это создавало небольшой дискомфорт. Разнежился я уже за прошедший год на дорогах Швейцарии. Пора в Россию на двухнедельную стажировку в автомобильную суету вернуться, чтоб жизнь медом не казалась. Впрочем, я не особо зацикливался на указанном обстоятельстве. Что есть, то есть. Привык, адаптировался и подстроился под местные особенности автогонок на шоссе. Благо, что радары и фотоаппараты я ни разу не заметил. Или со зрением что-то не то? Ну, тогда надо надеяться на плохую работу итальянской почты. Если я и попал в объективы фотокамер на трассе, то, может быть, штрафы до меня, все-таки, не дойдут?
Пробки на дорогах вокруг Милана сначала вызвали недоумение, потом раздражение (за что тогда плачу?), потом тупое равнодушие (а что поделаешь, кому сейчас легко?). Поэтому, здраво взвесив обстановку на дороге, учитывая перспективу застрять надолго, мы решили в Милан в этот раз не заезжать. Пусть знаменитый миланский собор подождет нас еще немного. «Каждому овощу свое время» - гласит народная мудрость. Значит не созрело.
Решено. Едем в ближайший по ходу интересующий нас город –

Бергамо

О! Он заинтриговал издали и сразу. Свернув с трассы и честно отсчитав полагающиеся за проезд еврушки, мы въехали на окраину Бергамо и направились по указателям в центр. Как и в последующих городах, центр Бергамо находится на значительном расстоянии от автострады.
Но зато, старый Бергамо виден издалека. Так называемый «верхний город» вознесся над более поздними постройками, паря над ними на высоте птичьего полета и выделяясь колоритными домами, стеной вставшими по краю крутого холма.



Чтобы не гадать каждый раз сколько времени мне надо отвести на осмотр и не зависеть от парковки, я стараюсь размещать автомобиль в подземных стоянках. Вот и в этот раз проехал как можно ближе к верхнему городу, разместился в подземном паркинге и - «свободен Вася», гуляй по городу.
Но до него еще надо добраться. Часть пути пешком, а завершающий отрезок мы преодолели с помощью фуникулера. И вот они старинные улочки города, который до этого момена известен мне был только благодаря фильму «Труфальдино из Бергамо», с искрометным шалопаем Константином Райкиным и очаровательной кокеткой Натальей Гундаревой.



Гуляя по петляющим узеньким улочкам, и разглядывая старинные дома, как-то неожиданно, я вывалился на небольшую площадь, красоту которой не сразу оценил, т.к. вошел на нее откуда-то сбоку. А когда огляделся…



Понял, что нахожусь я на маленькой площади Дуомо, на которой центральное место занимает знаменитая базилика Санта-Мария-Маджоре. Главное украшение базилики - великолепный романский портал.
«Саму же площадь планировали под строительство кафедрального собора Сант-Алессандро, посвященного святому покровителю Бергамо. Его возвели на месте прежнего храма, построенного в VI в. Строительство велось долго. В середине XVв. архитектор А.Аверулино, более известный как Филарете, построил неф и шесть капелл.
Работы возобновились лишь в 1689 г., но уже по чертежам Карло Фонтана. Внутренняя отделка церкви закончилась только в XVIII в., купол появился в XIX в.»



Портал базилики, конечно, прекрасен! И почему я не видел его изображений раньше? Скажу сразу свое непросвещенное мнение: Бергамо недооценен турфирмами. Ему не дают должной раскрутки. А он того стоит.
Ансамбль двух площадей перетекающих одна в другую превосходен. Так и представляешь себе прогуливающихся по ним средневековых жителей города, шумный рынок на площади, палатки торговцев… И при моем воображении я легко «высматривал» мелькающую то тут, то там, улыбающуюся физиономию редкозубого Труфальдино.
Сердце Верхнего Бергамо - площадь Веккья (Старая). «Формирование ее началось в начале XIV в. после сноса некоторых старых зданий Х-Х1 вв. Окончательно ансамбль сложился в эпоху Ренессанса, между 1440 и 1493 гг. На площади стоит Палаццо-делла-Раджоне (Ратуша) - символ средневекового города-республики. Построенная во второй половине XII в., ратуша была ориентирована на соседнюю площадь перед собором. И только в 1453 г., после того как, более или менее, завершилось оформление Старой площади, ратуша получила новый главный фасад, выходящий на площадь.
В 1520 г. архитектор П.Изабелло перестроил нижнюю галерею ратуши для проведения аудиенций у венецианских наместников города. Тогда же перестроили главное внутреннее помещение «Каприате». Зал украшают фрески Браманте, собранные сюда из различных церквей и дворцов Бергамо. Сегодня здание ратуши открыто для посетителей и используется для проведения выставок.»

В центре площади - фонтан Контарини, названный в честь венецианского ректора, подарившего его городу.



Очень жаль, конечно, что сейчас все это великолепие находится в заброшенном состоянии. Если уж я зацепил эту тему, то оговорюсь сразу, что у меня сложилось восприятие этой части Италии (касается всех остальных городов, посещенных далее), как у вчерашнего именинника (продолжая тему дней рождений), проснувшегося наутро после веселой пирушки накануне. Остатки былого роскошного пира еще присутствуют на столе. Легко можно угадать, какие блюда подавались для гостей, пустые бутылки с этикетками известных вин валяются по углам, все не прибрано, запущено, измазано, а где-то, извиняюсь, и заблевано.
Лучше всего это мое ощущение передает слово «бывшая». По сохранившимся фрагментам достраиваешь картину, тренируя фантазию, память. Хорошо, если еще и вдохновение при этом посетит.
Поэтому отдаешь себе отчет, что наблюдаешь Бывшее великолепие, Бывшего великого, роскошного города. А так хочется сопричастности при этом к тому, Бывшему. Хотя бы фрагментарно.
Отвлекся малость. Хотя к этой теме я не раз возвращался в своих мыслях во время поездки в других городах.

Брешия

При других раскладах этот город мог бы показаться любопытным и, может быть, интересным. Но, не в этом случае. Все-таки, не вписывается он в один ряд с Бергамо, Вероной, Венецией, Мантуей, Пармой, Кремоной. Проигрывает им по всем статьям.
Улицы этого города, конечно же, похожи на улочки соседних перечисленных выше городов, но… Это как у поваров разной квалификации: набор продуктов один и тот же, но, один из них приготовит такую вкуснятину, что пальчики оближешь. А другой, испохабит продукты так, что только свиньям и подавать.



В данном случае, речь о «свинской» доле не идет, конечно. Но варево местных архитекторов не позволяет восхититься им так, как этого достойны, например, творцы Венеции.



«На перекрестке пр. Мамели и ул. Паче находится башня Паллата - один из символов города. Фонтан Баньядоре, устроенный в 1596 г. у ее основания, аллегорически изображает Брешию и ее реки Гарцу и Меллу.
В Средние века центр Брешии переместился с Форума на Рыночную площадь, на которой был построен собор. Площадь ныне часто называют Пьяцца Дуомо, хотя она переименована в пл. Павла VI - так город увековечил имя уроженца Брешии Баттисты Монтини, ставшего в 1963 г. римским папой.



Здесь стоит самое старое общественное здание города - Палаццо-дель-Бролетто с возвышающейся над площадью башней XIII в. Три стороны дворца сохраняют средневековый вид, в то время как обращенный к площади фасад с портиком сделан в XVII в.
Рядом располагается Новый собор. Это третий собор в Италии по высоте. Впечатляет эффектный фасад из белого боттичинского мрамора. Интерьер украшают работы Моретто, Романино и Пальма-младшего, а также великолепная скульптура, в том числе ренессансный саркофаг Сант-Аполлониуса.
Чуть дальше находится Старый собор, часто называемый Ротондой. Это одно из самых интересных романских зданий в Ломбардии. Его нехарактерная для итальянских церквей романского стиля круглая форма была, возможно, позаимствована у иерусалимского храма Гроба Господня.
Внутри собора интересен мраморный саркофаг Берардо Маджи, епископа Брешии (1298-1308), положившего конец войне между гибеллинами и гвельфами, и реликварий (XV) с частицей Святого Креста, который можно видеть крайне редко. Интересны деревянные сиденья хора (XVI) и росписи Моретти, Романино и Мароне».
Есть в этом городе и замок, только наступающие сумерки заставили нас отдать предпочтение грядущему осмотру Вероны. Поэтому мы, проигнорировали указатели на замок и рванули к городу, который обессмертили шекспировские персонажи Ромео и Джульетта, из семей Капулетти и Монтекки, когда-то действительно живших здесь.

Верона

К сожалению, как я не торопился, а природа неумолимо сделала свое черное дело, окутав этой самой чернотой достопримечательности города. Итальянцы прижимистые ребята. Уж могли бы потратиться на более приличное освещение своих уникальных объектов старины. Тем более, что в Вероне недостатка туристов не ощущалось. Скорее, наоборот, а значит и деньги в городскую казну, казалось бы, должны вливаться не слабым ручейком.
Поэтому, все претензии к очень уж темным фотографическим изображениям адресовать надо к властям Вероны.
Первое что удивило, это размеры старого города. Он раскинулся по обеим сторонам реки Adige. Но основные объекты расположены на левом берегу. Территория занятые старинными кварталами просто огромна, по сравнению с тем же Бергамо. Так что есть где разгуляться.
В старый город мы въехали через «площадь Вга (Бра), название которой происходит от слова «braida» (простор), действительно огромна. Во времена, когда Верона была римской колонией, здесь располагался Форум Боарио; саму же площадь обустроил в XVI в. архитектор Санмикели, соединивший памятники античной архитектуры с более поздними постройками. В центре расположился сад с фонтаном Альп и конным памятником Виктору Эммануилу II, по периферии выстроились дворцы знати.
Палаццо-делла-Гран-Гуардия в южной части площади появилось в XVII в. Арх. Куртони создал проект «в стиле Санмикели». В XIX в. дворец обрел неоклассические формы, подобно другому неоклассическому сооружению XIX в. - Палаццо-делла-Гран-Гуар-дия-Нуова, или Барбиери. Портони-делла-Бра, огромные арки с зубцами на месте древних ворот, украшают вход на площадь. Остатки стен Галлиена, названных по имени римского императора, приказавшего возвести их в конце III в., указывают на то, что в этот период площадь Бра уже входила в городскую черту.
Самое впечатляющее сооружение на площади - Арена, грандиозный амфитеатр. По величине здание из розового веронского камня уступает лишь римскому Колизею. В плане это - эллипс с осями 140 и 110 м. В античные времена каждая из осей была на 12 м длиннее, так как существовало внешнее кольцо Арены, от которого сохранилось лишь так называемое крыло (ala) из четырех арок высотой более 30 м. В центре сооружения, способного вместить до 30000 зрителей, находится арена размером 74 х 44 м. В античные времена на ней проводились гладиаторские бои, в средние века - рыцарские турниры. В XVI и XVII вв. зрительские трибуны полностью перестроили, и нынешняя Арена представляет собой грандиозный зрительный зал на 25000 мест, на сцене которого даются феерические оперные представления под открытым небом.»
На видео я все это отснял, а вот фотографий предложить не могу. Темно уже было. Ничего путного не вышло.
Поскольку толком подготовиться к поездке я не успел, то так получилось, что прошмыгнули мы мимо дома Джульетты, который сохранился, если верить карте основных достопримечательностей Вероны, которую я позже обнаружил на одной из автобусных остановок. Но это, кажется, единственный мой промах. Все остальное, отмеченное на карте мы осмотрели в электрическом свете, правда, но в этом тоже есть свой шарм. Ясно одно, в Верону надо вернуться еще разок и вдумчиво потоптаться по ней.
Понравились улочки и площади города.







Если идти от Арены по улице Обердан мимо городской филармонии (оперы), то выйдете к двухарочным воротам Порта-Борсари, «входившим в первое кольцо городских стен. Это главные ворота античной Вероны. Название ворота получили в Средние века, когда здесь была устроена таможня, где взимал пошлину борсари (таможенник) епископа Вероны.
Со временем внутренние конструкции ворот разрушились, однако сохранился фасад с великолепной облицовкой, ставшей образцом для веронской архитектуры эпохи Ренессанса».



«Расположенную неподалеку от ворот Арку Гави воздвиг великий Витрувий в честь знатного римского семейства Гави. В XIX в. солдаты Наполеона разрушили ее, но веронцы восстановили арку из обломков, сместив поближе к замку Кастельвеккьо (раньше она возвышалась над пр. Кавур)».



Естественно, в это время суток замок был закрыт, так что нам ничего не оставалось, как навострить лыжи в сторону Венеции, где намечался грандиозный оттяг на завтрашнюю субботу. У меня в Венеции. У Александра Соколова (см. в начале) в Лугано.

[sergy]

Венеция - венец сентября (продолжение)

Венеция

Пугала погода. Еще со Швейцарии нас преследовали дожди. Небо вообще забыло, что оно может быть то ли голубым, то ли синим. Два цвета господствовали в природе: серый (цвет неба) и непонятно какого оттенка темный цвет всего остального, соприкасавшегося с ним. Вот на это второе из ниоткуда и сыпался периодически тонкими струйками дождичек, приучая к мысли, что в скором времени все будет гораздо серьезнее.
Теплилась надежда, что уж в мой день рождения небеса смилуются и нам будет дарован период времени для нормальной прогулки по городу, с последующим сидением в одном из венецианских ресторанов.
Тем не менее, как человек бывалый, я с утра, таки, не поленился и сбегал в магазин за шампанским, белым вином «Греко ди туффо», прихватив подходящей снеди. А пусть будет «дома» в гостинице, если вдруг… Так сказать, резервный вариант.
А теперь, затарившись и подстраховавшись, можно со спокойною душою броситься в объятия Венеции.
В предыдущий раз (ноябрь 1997 года) я «обжегся» на Венеции. Ожидание чуда и сказки привело к небольшому разочарованию при виде обшарпанных стен домов, неприбранных улиц, грязных, а местами, и вонючих каналов. Одно слово – канализация Венеции.
Сейчас я ко всему этому был морально готов. К моему приятному удивлению город выглядел несравненно чище и опрятнее. Так что благодушное настроение не покидало меня до конца нашего пребывания в нем.
В одном из ресторанчиков наткнулись на Наталью Белохвостикову с мужем и дочкой. Мешать не стали. Пусть себе насыщаются. Тоже, ведь, люди…
Находились-набродились по каналам и мостам «по самое по не могу». Аппетит нагуляли нешуточный, и когда приземлились в ресторане недалеко от моста Реальто, мое чрево вещало, что оно готово разместить в себе любое стадо бывшей живности и засыпать его бывшей растительностью любого происхождения.
Да и, долго сдерживавший свои не самые лучшие порывы, дождь, не стерпев, обрушился ливнем на Венецию. Так что все подгадалось своевременно, сошлось одно к одному.
В ресторане оказалось сытно и уютно, комфортно и занятно. Дождь баловался себе там, а мы были здесь. Никто друг другу не мешал.
В общем, день рождения удался на славу. Такого у меня еще не было. Спасибо жене. Удовольствия - куча, а головной боли никакой. Даже с утра.
« А что б нам было
С трех-четырех-пяти на рыло?..» (В.Высоцкий)

О самой Венеции писать не буду. Написаны и изданы тома всякой разной литературы. Многие сами побывали уже в Венеции, а кто-то и не раз. Так что представление имеется.
Ограничусь просто фотографиями. Серый день, серое небо, серый город, а настроение не серое! Бывает и такое.
Кстати, отметив в ресторане, мы продолжили и в гостинице. Резервный вариант оправдался! А когда у нас, у русских, было по другому?





























































































Ну а тут, наверное, сам папа Карло до сих пор Буратинов строгает…




Я море видел…

Ну вот, побочную часть программы выполнив, можно ехать «к морю», как говаривал герой Василия Шукшина в фильме «Печки-лавочки». Но… Погода, мать ее…
Дождь начавшийся вчерашним вечером так и не прекращался ни на минуту. Всю ночь он барабанил по подоконнику и по стеклу окон, заглушая воркование голубей.
С утра телек показал, что над всей Италией и прочей Адриатикой сплошное черное небо с дождями. А как же позагорать? А что это за купание под непрекращающимся дождем?
Но, у нас же программа… В общем покатили в Хорватию.
Живенько так покатили. Воскресный день, дороги разряжены. Не заметил, как отмахали остаток Италии, если бы не погранцы, то и Словении бы не заметили. Оставалось совсем чуток.
И тут… Этот брат-славянин, изъяснявшийся только на своем хорватском и не понимавший никакого другого языка, доходчиво сумел мне объяснить как я был не прав, когда поверил всем источникам информации вместе взятым, о том, что виза в Хорватию россиянину не нужна.
Он «забил» на мой русский паспорт, абсолютно проигнорировал швейцарский аусвайс. Ему нужен был хотя бы туристический ваучер. Или оплаченный счет за отель.
А у меня ничего этого не было. Он, на чистом хорватском, вразумил, что это – не беда. Вернись в любой город, который ты проехал, зайди в турфирму, купи ваучер и кати себе сюда снова. Пропущу с удовольствием.
А вот тут уже мы «забили». «У советских собственная гордость». Так что, на фига нам нужна такая Хорватия, тем более, с такой погодой? И что мы там будем делать? Не-е-е-е… Не поедем тогда в нее в этот раз. Умерла, так умерла, так сказать.
Вернемся лучше в Италию и «добьем» ее северную часть.
А чтоб понять от чего отказываемся для пробы заедем в курортные городки Словении. Разницы большой нет.
Решено! Выполняем.
И вот она Адриатика у ног. Городок Порторож, который с XIX века славится своими песчаными пляжами и казино, первое из которых было открыто еще в 1913 г., а также приморским бульваром Обале.
Немного исторических достопримечательностей - природный парк "Форма Вива", Морской музей и Музей Солончаков, но зато в округе множество высококлассных гостиничных комплексов и водолечебниц. Солево-щелочные морские отложения, "маточная" вода, морские лечебные грязи - "пелоиды", микроклимат и термоминеральная вода.
Неплохо, но скучновато, да и погода, опять же, не шепчет…
Меняем дислокацию и перемещаемся в соседний Пиран. О-о-о-о. Ну-ка, ну-ка. Что-то интересное такое примостилось на мысу. Въезд в городок только через шлагбаум. Выезд, после оплаты за пребывание, через него же. Посмотрим на эту жемчужину Адриатического побережья Словении и один из самых популярных курортов страны.



Среди узких улочек старого города высятся Крепостные ворота (XIII в.), площадь Тартини, церковь Св. Петра (1818 г.), Ратуша и ворота Долфин (XV в.), Дворец правосудия (XIX в.), церковь Св. Франциска (XVIII-XIX вв.), церковь Богоматери Снежны (1404 г.), церковь Св. Георгия (XIV в.), покровителя города, церковь Богородицы, Колокольня (1608 г.), церковь Св. Стефана (XIV в.), небольшой Аквариум, Морской музей и Художественная галерея Минорум.
Нагуляв аппетит примостились в ресторане на набережной. Цены очень приятно удивили. Порции довольно большие. Поели привычную сытную пищу и остались зело довольны. Лепо!
Выглянуло ненадолго солнце. Пригрело. Разморило. Захотелось в море. А там уже воспользовались паузой особо оголтелые купальщики. Подошли и мы глянуть, водичку пощупать.
Оказалась довольно теплой. Купаться можно. Тем более, что в море плавали наши. С одной из них разговорились. Москвичка. Поселилась в отеле в Портороже. Там же принимает грязевые ванны, лечится. Две недели обошлись в 2600 евро.
А солнце в это время, шасть за облака. И все по новой. Утрення программа снова включилась. Так что наши последние иллюзии испарились вместе с купальщиками.
Не-е-е. Едем в Италию. В этот раз – не судьба. На фик надо. По пути еще проехали с беглым просмотром город Копер в Словении и Триест в Италии. И вдоль северного побережья Адриатического моря покатили назад в Ломбардию.

Мантуя

В город въезжали уже затемно. Подуставшие. Однако, то, что открылось нашему взору на въезде, мигом сбросило все признаки квелости. Дорога стрелой влетела в озеро, а на том берегу высветилась громада средневекового комплекса зданий и сооружений оборонительного типа. В деталях я все разглядеть не успел. Надо же и руль еще крутить. Но то, что я увидел, впечатлило.
Надо было определяться с ночлегом. Выехав на живописную центральную площадь и разглядев полицейского я, решил уточнить у него насчет отелей. Бесполезно. Товаристч полисмен розмовлял только по-итальянски. Но слово отель он понял. И недоуменно затарахтел, разводя руками в стороны. Не знаю, мол, не ведаю поблизости таких. А сам, зараза, стоял в пятидесяти метрах от отеля! К чему бы это? И ведь видно было, что и впрямь, не догадывался о наличии отеля поблизости.
Цены в отеле кусались. А зачем нам такие отели? Помотавшись по городу я получил еще пару предложений: одно с еще большими ценами, а второе интригующе обещало допль-циммер с телевизором (подано было с придыханием в голосе!) и с видом на старинную часть города, чуть ли не на центральную площадь. И еще, назавтра, я мог по специальной цене отобедать у них в пиццерии. Провинция, а как подают?! Итальянцы, тудыть их за ногу!
В общем, выехав за город на пару километров, обнаружили подходящий отель, заселились, и снова рванули в город побродить. Начали, конечно с Пьяцца Сорделло – главной площади города, окруженной величественными зданиями. Часть их и открылась нашему взгляду при въезде в город. Комплекс зданий включает в себя и Палаццо Дукале, как написано в одном из путеводителей, «один из величайших итальянских памятников». Каюсь, не оценил. Во всяком случае, по внешнему виду. Изнутри нэ бачыв.
Улицы ночного города не пустовали. Пиццерии были заполнены людьми. В довольно темных переулках то и дело мелькали прохожие. А свет они все-таки жалеют. Или Чубайс у них злой и жадный.



Утро порадовало солнышком из-за облаков. Оно иногда выглядывало, дразня, но ничего внятного не обещая. И правильно. Зачем обманывать. Все равно, в конце концов, все закончилось как обычно. Дождиком.
А пока, мы с удовольствием осмотрели дворцы на площади Сорделло. Один из них принадлежал Гонзагам, судя по бюстам аж двум представителям этого рода. Они были установлены во дворе. Похоже оба были из военных.
Интересен собор Святого Георгия. А взгляд уже приелеился к голубому куполу базилики Святого Андрея.



Мимо бутиков, расположенных под аркадами зданий на симпатичной площади Эрбе, мы и направились туда.



Базилика понравилась. Поскольку площадь тесновата, то я не смог ее сфотографировать. В ней хранится одна из церковных реликвий, связанная с кровью Христа, пролившейся в тот момент, когда один из воинов проткнул копьем подреберье Иисуса Христа.

[sergy]

Венеция - венец сентября (завершение)

Парма

О Парме я знал уже много чего, в отличие от той же Мантуи. Первое: здесь есть одноименная футбольная команда, с которой не так давно ЦСКА бился за выход в финал кубка УЕФА. Второе: знаменитый сыр «пармезан» имеет местную прописку. Третье: Стендаль написал кое-что о некоей «Пармской обители». Имеет ли она отношение к самой Парме сказать не берусь, но ведь «пармская» же…
Согласитесь, все это вкупе уже много значит. Такой город стоит осмотра. Тем более, что при въезде в центральную его часть внимание сразу же привлекла темная массивная громада кастелло Буратини.



Да и путеводитель намекал, что я увижу один из лучших итальянских городов.
Не надо так громко делать подобные заявки, господа «писатели» путеводителей. Заманивать надо с умом. Я, ведь, сейчас всем расскажу, что это совсем не так. Хотя, если бы написали, что город достоин осмотра, и надо не пожалеть время на осмотр Дуомо. Хм-м. Это было бы выдержанно и в самую точку. Все остальное прилагается.
А остальное, это – рядом расположенные баптистерий и церковь Кьеза ди Сан-Джованни (с монастырем),



симпатичные улочки, веером разбегающиеся от них. Главной особенностью этих улочек являются фонари. Они «выстраивают» дома по ранжиру и подчеркивают линейность расположения строений.



Но главная замануха это, конечно же, Дуомо.







Отличительной особенностью храмов, расположенных в северной Италии, на мой некомпетентный взгляд, являются два обстоятельства, которые я для себя выделил:
- росписи всего пространства стен и потолка (ничего не расписанным не остается), причем, в характерной манере, свойственной живописи, в основном, эпохи Ренессанса;
- наличие в этих храмах икон. Что для меня немного неожиданно. Я всегда считал, что они – основной атрибут православных храмов.
Дуомо солиден и подавляющ снаружи и великолепен внутри.

Кремона

Она завершала нашу поездку по Италии. Хотелось, чтобы была поставлена четкая точка в этом итальянском путешествии. И она, таки, была поставлена.
В основном собором и его 112-метровой колокольней! Рядом расположены баптистерий, Палаццо Коммугале с аркадами. И немного симпатичных улочек вокруг этого комплекса.
Но собор то как хорош… Со всех ракурсов.














Локарно

Под мерный шум дождя, в сопровождении многочисленных тичинских машин мы пронеслись по автобану Милан – Лугано и въехали, типа, домой. В Швейцарию. До Шаффхаузена было еще далековато, а на дворе наступала ночь. Памятуя свою «Луганскую раскладушку» решил определиться с ночевкой в Локарно.
На центральной площади города оказался единственный отель, в котором нам и удалось оторвать нормальный номер в старинном особнячке.
А поскольку в предыдущий раз я не видел ночного Локарно, то в это посещение я не мог упустить такой момент. Тем более, что улица зазывала не только музыкой (и это в одиннадцать часов вечера!), но и симпатично расцвеченными электрическим светом домами.









Вот и все. Так состоялся мой день рождения и не состоялся мой отпуск. Хотя… Почему же не состоялся? По-моему, все вышло очень даже недурственно.

[sergy]

Рождественское настроение

Хочется действа!
А его нет и нет…
Казалось бы, когда, если не сейчас? Накатывает уже Рождество. Остались считанные дни. А ничего выходящего из рамок обычных будней не происходит. Хотя, мы с женой, как раз, регулярно выходим на обследование нашего ореола обитания. И уже привыкли, что разнообразят вид вечернего города, приукрашенные его жителями балконы и окна домов, без особого разнообразия подсвеченные дворики и фасады частных жилищ.
А мы и без претензии. И то хорошо. Уже глаз радует.
Как-то вечером вышли в наш двор и глянули на дом, в котором живем сами. Ни у кого никакой праздничной иллюминации или украшений, как у некоторых наших соседей в других домах! Это неправильно. И хоть праздник этот не совсем наш (по календарю, разумеется), ведь наш будет через две недели, тем не менее, отстаивать честь дома взялась моя супруга. Уже следующим вечером (сюрпризом для меня!) на нашем балконе горела праздничная елочная гирлянда, и поблескивали боками разноцветные шары на импровизированной электрифицированной бутафорской «елке», собранной из подручных средств. А что, симпатично так, живенько, и не без фантазии.
В поисках действа зарядились мы на проезд по местам не столь отдаленным от нашего славного дремлющего Шаффхаузена. Предполагалось, что что-нибудь этакое, мы увидим в Райнау, Маарталене, Андельфингене и Штайн-ам-Райне.
Облом-с! Первые два населенных пункта сумрачно готовились к погружению в спячку. Редкие гирлянды для проформы украшали отдельные входы заведений общепита. Глазу не за что было зацепиться. А я то надеялся, что в Райнау, на монастырской площади замутят что-нибудь специфическое…
А вот в Андельфингене (где по соседству с ним во время войны был лагерь для советских людей) я, наконец-то, достал впервые фотокамеру. Уж больно колоритно смотрелся, в окутавшей город темноте, сказочно оформленный фасад ресторана.







Ну что ж, начало есть. Надежда пробудилась и чаяла реализации в Штайн-ам-Райне.
И он не подвел. Вскоре после въезда в городок нас приветливо встретил Снеговик, устроившийся на подоконнике одного из домов.





Своими выпуклыми (от чего интересно? Уж не от удивления ли по поводу отсутствия снега в эту пору?) глазенками он разглядывал двор с причудливо расцвеченными деревьями, машины, уносящие своих седоков, равнодушно не замечающих этого белоснежного создания. Мне, правда, он попозировал немного, вытянув руки по швам и взяв метлу «на караул». Приятно, черт возьми. Молодцы хозяева этого дома, что дали приют такому очаровательному созданию. И место хорошее подобрали: и ему не жарко на подоконнике, и зрителям тепло в душе от такого персонажа.
А потом я почувствовал себя неуютно, когда, через несколько минут, остановился поглазеть на еще один украшенный к празднику дом. Неудобство вызвала мысль, что я, как бы, заглядываю людям в окна их домов, невольно проникая в их жилище взглядом, соприкасаюсь с их частной жизнью. С другой стороны, они сами спровоцировали меня, как и других, очевидно, т.к. весело и с выдумкой поселили в своих окнах разнообразные персонажи, связанные с рождественскими праздниками. И все-таки, я не стал снимать их крупным планом, разве что, исключение сделал для одного окна, живущего собственной сказочной жизнью.



Не удержался от соблазна поймать момент, когда игривый Дед Мороз, побалтывая ногой, уютно устроился в седловине месяца, мимо которого стремительно понеслась знаменитая комета, предвосхитившая появление Иисуса Христа на этом свете, и указавшая путь к нему волхвам. А внизу окошка, голубой паровоз катил свои не менее голубые вагоны к неведомой остановке с названием «Счастье», а может быть, «Детство»?



Отогнав щемящую ностальгию по давно прошедшему детству (у нас тогда были свои игрушки, не чета нынешним) направились в поисках новых приятных открытий в старинный квартал города. Он не разочаровал, как всегда, впрочем.
Сначала деревянные разнокалиберные Деды Морозы выстроились в очередь приветствуя нас во время прогулки по набережной Рейна.



А вскоре мы стали свидетелями попытки проникновения в квартиру одного из «дедов», повисшим на ставне окна, за которым угадывалось одеяние более успешного его подельника, уже проникнувшего в жилье беспечного штайнамрайнца.



Таким «подвигам», безусловно, способствовало явно недостаточное освещение колоритных городских улиц. Дома прятались в сумеречных улочках, что привногсило в нашу прогулку некую романтическую тайну и ожидание События.




И оно не заставило себя ждать…




Шикарная, искрящаяся множеством огоньков, елка украшала центральную площадь в сопровождении многочисленных маленьких своих подобий, выстроившихся вдоль доминантной городской артерии-улицы рядом с ресторанчиками и магазинами. В такую пору года и суток городок смотрелся сказочно. Правда, пустынно. Опять же, не хватало узнаваемых персонажей: Деда Мороза со Снегуркой, упряжки оленей (или тройки лошадей, хотя бы), Снеговика (или он уже прописался по тому адресу, который я описал выше?) и т.д. Хотелось увидеть торопливо убегающую от принца Золушку, звенящую своими хрустальными башмачками-туфельками по булыжной мостовой. А в уши проникало только монотонное журчание фонтанных струек, разбивающих в зеркале бассейнов отражение звездного неба, в котором также не хватало хвоста кометы, несущей нам радостную весть…
Впрочем, под защитой елки пристроились от ветра чтимые местными жителями деревянные Корова, Лошадь, Утка и их пастух, очевидно…




А витрины магазинов населили забавные куклы.




Их разнообразие и вид будили фантазии. И если бы не промозглый ветер, подметавший улицу не хуже старательного дворника, и бесстыдно залезающий под полы верхней одежды, идиллия была бы полной. Однако, и в этом хулиганстве был свой шарм и прелесть, т.к. мысли тут же понеслись к уютному прогретому дому, и тепло становилось уже от одного только предвкушения поглощения горячего глинтвейна, которым мы себя и вознаградили по возвращению домой.

Праздник must go on!

С праздником! Рождеством Христовым!

[manno]

а как-нибудь по теме города Швейцарии смотрите галерею фотографий, впечатления от путешествий
http://www.kto-to.de/en/ch/0_switzerland.htm

[sergy]

Фаснахт 2007


В Шаффхаузене вчера было факельное шествие в рамках этого праздника. Что-то у нас происходит не то. По сравнению с прошлым годом (см. на первой странице) нынешнее действо явно проиграло. Обмельчало для начала. На одного музыканта приходился один зритель. Факельщики где-то затерялись, так и не дойдя до места празднования. Может быть, в барах по пути осели?
Музыканты, как всегда, дудели громко и старательно. Некоторые из зрителей, даже, может под воздействием кислопахнущего глювайна (?), пытались подтанцовывать. Но дискотека тоже не задалась.
Кстати, несколько слов об алкоголе на таких праздниках. Удивляюсь я швейцарцам! «Богатыри – не мы»! Как заметил еще Лермонтов. Правда по другому поводу. Так вот, как умудряются швейцарцы в самую промозглую погоду, будучи не так уж и тепло укутанными в верхние свои одежды, без головных уборов, не смахивая с носа повисшую каплю, засовывать его в стакан с холодным пивом. Прихлебывая его и, даже, не вздрагивая судорожно от ледяного глотка. Если бы дело было бы летом – не вопрос! В кайф. А вот зимой? Как же без водочки? Или, хотя бы, без их кирша или аппенцеллера? Нет же. Две трети стоят прихлебывая пивко. Оставшиеся балуются глювайном. Что, по моему, гораздо правильнее. И многие при этом курят, курят, курят…
Ну что ж, пусть будет так.
Надо посмотреть на карнавальное шествие. Внесет ли оно разнообразие?
Я и этим, честно говоря, доволен. Так что, все вышеописанное – не брюзжание, а просто констатация происходившего.
Рад, в очередной раз, за музыкантов. Именно они получали наибольшее удовольствие в прошедший вечер.

[sergy]

А вот "первомайская" демонстрация понравилась.
Люди готовятся так же ответственно, как мы, когда-то. Флаги. Транспартанты.
Тут берут другим. И делают это добротно и качественно.

[sergy]

Арбон по бодензейски


Перед длительной поездкой в Россию с погружением в тридцатиградусные морозы, захотелось посмотреть на безбрежную водную гладь. Ближайшая таковая оказалась недалеко. Бодензее!
Туда и маханули после обеда в воскресенье. Кройцлинген не порадовал. Безликий какой-то. Романсхорн тоже не впечатлил. Припарковались на набережной, посмотрели забавные металлические скульптуры, проводили отплывающий во Фридрихсхафен паром и, конечно, удовлетворили свое изначальное желание – с удовольствием обозрели штилевую гладь озера. Да и снежные вершины альпийской гряды напомнили о предстоящей поездке в морозную Россию.
Зато понравился городок Арбон. Кучерявенький такой. Впрочем, лучше один раз увидеть…
























Начинало смеркаться, пора домой. Шуршание колес почему-то выводило мелодию Кузьмина: «… И поезд мчит меня в сибирские морозы…».
Ну что ж, через пару дней…

[Окси]

Серги, как всегда... Браво

[sergy]

Катаклизьма…

Ой, дурят нашего брата!
Я уж и забыл, когда новый год прошел. И, даже, уже подзабытые мною сибирские почти тридцатиградусные морозы, в которые совсем недавно окунулся, меня уже не столь сильно удивили и взволновали, как снег, плотно укрывший сегодня поутру спящий Шаффхаузен.
Однако традиция уже вырисовывается. В прошлом году погода, не баловавшая обильным снегом всю зиму, вдруг, неожиданно встряхнулась и выдала дуплетом (3 и 5 марта) обильнейший снегопад, который парализовал город на вохенэнде.
А в этом году… Я возвратился позавчера с заснеженной Сибири, где, впрочем, морозы упали уже до минус пяти, с надеждой вернуться в пробуждающуюся весеннюю Швейцарию. Благо, сумасшедше теплая зима намекала на такую перспективу весьма открытым текстом. А ведь командир самолета предупредил: «В Цюрихе снег с дождем…». И за иллюминатором можно было наблюдать иллюстрацию к строкам известной песни «Белеет ли в поле пороша…». Ну и что, что это пелось про Болгарию. Пороша, она и в Швейцарии пороша.
И вот сегодняшнее утро. «Выйду на улицу, гляну на село…». Красиво. Но не радует, точнее «не весело». Я ведь в Берн спозаранок собирался. В посольство. Облом! Не хочу тащиться по снежной каше в длиннющих автомобильных пробках. Поеду в понедельник. Не горит.
Пора делать выводы. Учитывая проведенные мною две зимовки, не внести ли предложение о праздновании Нового Года в Швейцарии в марте месяце? И сделать дату праздника блуждающей, в зависимости от первого приличного снегопада. Снег, оказывается, выпадает тут исключительно в марте. В прошлом году в начале месяца, в этом – во второй половине. А к завтрашнему полудню он уже растает и стечет стылой струйкой в седой, в это время года, Рейн.
И будем ждать следующий март. В России в это время ждут весну, ну а мы наберемся терпения, чтобы зацепить приличную, а не кисло-слякотную зиму.
«У природы нет плохой погоды…».
Порадуемся и этой… Кто там наверху, и кому, вставил клизму, я не знаю. Но вот последствия этого действия вылились сегодняшней ночью на нас. Эта небесная параша оказалась просто порошей. Симпатичной и без запаха.
Вздрогнули лишь деревья и кустарники, поверившие ветрогону-климату, дурившему их всю зиму. Они уже доверчиво выкинули свои цветы-лепесточки, и приятно оживили унылый пейзаж. А тут такой сюрприз!
Ну да, освежающий душ с утра – штука полезная. Поскольку морозов не предвидится, то этот снегопад и окажется для них этим волшебным душем из снежной росы.
Весенняя побудка!

С Новым Годом!

[sergy]

С пробуждением!

Вторая моя весна в Шаффхаузене пришла значительно раньше, чем в прошлом году. Что и ожидалось. Теплющая зима располагала к этому. А поскольку ее как токовой толком и не было, несмотря на мартовский выкрутас, то весна ожидалась уже давно и с нетерпением.
Досаду вызывали моросящие холодные дожди, утренние промозглые туманы, а также, дурацкая ежеутренняя церемония по очистке лобового стекла автомобиля от инея. Ведь уже ясно было, что она грядет вот-вот, и уже не за горами…
Грянула. Потоком солнечных лучей, синевой прозрачного неба, разнообразными запахами расцветающих растений, обилием (после однородно-серой зимы) и разнообразием красок.





Город как-то сразу похорошел. Без видимых причин. Само явление весны привело к этому. Люди выползли на улицу. Расслабились.
Рестораторы сориентировались сходу, выставив у своих заведений летний вариант меблировки прилегающих тротуаров.











Вино, пиво, девушки, нарядившиеся в одежду укороченного фасона, - что еще надо для услады мужского взора? Сбои ритмов проявились налицо. Алгоритмическая психология пришла в действие. В результате, впадаешь в состояние поверхностного гипноза и легкого кайфа. И ни фига не хочется изучать принципы АП, чтобы проанализировать причины этого массового явления, повально охватившего домохозяек и домохозяев, и решительно выйти из этого состояния. А зачем? Пусть себе продолжается. Потащиться немного охота от подзабытого состояния пьянящего весеннего настроения. Даже, казалось бы, атрофировавшийся кобелизм, дал о себе знать, послав сигнал зрачкам – автоматически вычислять в разношерстной толпе картинки, заставляющие организм встрепенуться и привести себя в подобие надлежащей формы. Рефлекторно втягивается живот, ленивая барсучья походка переходит в легкую гарцующую иноходь красавца марала… Вот дыма из ноздрей не достает. Жаль, что в свое время бросил курить. Теперь до мачо не дотянуть .
А так бы заМАЧил бы…
Может быть… Гм-м-м…
Что сомнительно. И вообще, вряд ли. Ведь недремлющий мозг доходчиво поясняет, что это все - игры разгулявшегося после зимней спячки воображения.
В бассейн! Остудиться.
А вода в нем какая голубая! А дети в нем, как шаловливые дельфины у борта корабля, резвятся. Оседлав своих млеющих родителей, они восторженно кричат от переполняющих их чувств, создавая невообразимый гвалт. «И слышат тучи радость в…». Впрочем, это о буревестнике писалось, а не о дельфинах. Да и туч нету. Небо, как выстиранное эффективным порошком типа «Тайд».
Неожиданно навещает удачная мысль, что пора уже обживать балкон. Теплым вечером вынести седушки на стулья, выставить на стол бутылочку красного вина, тонко нарезанный сыр на тарелочке, набросить халат, зажечь свечу, достать альбом с фотографиями… Релакс.
С пробуждением!

[z-queen]

Всем, доброе время суток!
Я новичек на форуме. Планирую в сентябре посетить Швейцарию. Поэтому очень хочется предварительно познакомиться с местами, которые буду посещать.
Мне очень понравились рассказы и фотографии sergy. Надеялась прочитать о городе Монтрё, но увы, туда sergy вероятно еще не доехал.
В связи с этим, огромная просьба. Если кто-то может рассказать о Монтрё, поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.

[Окси]

Всем, доброе время суток!
Я новичек на форуме. Планирую в сентябре посетить Швейцарию. Поэтому очень хочется предварительно познакомиться с местами, которые буду посещать.
Мне очень понравились рассказы и фотографии sergy. Надеялась прочитать о городе Монтрё, но увы, туда sergy вероятно еще не доехал.
В связи с этим, огромная просьба. Если кто-то может рассказать о Монтрё, поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.

Посмотрите нашу страничку Swiss FAQ
http://www.swisstok.ch/faq/infa/switz_txt.htm

[z-queen]

Посмотрите нашу страничку Swiss FAQ
http://www.swisstok.ch/faq/infa/switz_txt.htm

Спасибо, Окси!

[sergy]

Baselworld - 2007

Что-то, когда-то я об этой выставке слышал. А тут попалась на глаза информация, что она уже вот-вот, практически, уже… А поскольку Пасха «прошла зря», т.к. на работе, слава Богу поперла работа(!), чему я безмерно рад, то один из этих выходных дней я заранее отвел на поездку в Базель.
Со сранья в воскресенье я портил своим появлением на дороге прекрасный утренне-весенний пейзаж. Вышел из подъезда под пение птиц. Встающее из-за Альп солнышко обласкало меня своими, пока еще не жалящими лучами. Автомобиль, предупрежденный мною с вечера о предстоящей поездке, довольно рыкнул, заведясь с готовностью, которую тут же и проявил, резво стартанув в сторону «канадской» (германской) границы.
Пело все. Природа. Автомобиль, дорвавшийся до настоящего дела (и ему ведь обрыдла рутинная езда по городу). Ну, и внутри меня звучала мелодия, гармонично соответствовавшая музыке, окутавшей меня в это чудесное воскресное утро.
Вспомнилось:
«В воскресный день, с сестрой моей
Мы вышли со двора.
«Я поведу тебя в музей»,-
Сказала мне сестра…»
Повел себя я сам. Пусть не в музей. Почти. Как оказалось.
Сто тридцать километров, опять же, под «нашу» музыку, льющуюся из магнитофона, легли под колеса автомобиля соломкой. Колеса, отшуршав положенное расстояние, замерли на траве ярмарочной парковки… на территории Германии в паре километров от выставочного комплекса. Это меня удивило. А если бы у меня не было шенгенской визы, как бы я попал на выставку? Хотя, справедливости ради подчеркну, что никто моей персоной, как и другими, не интересовался.
Заплатив 18 франков (можно 12 евро), я уселся в автобус, который доставил таких же приверженцев доставки на выставку своего любопытствующего организма посредством привычного автомобиля, а не «чужого» паровоза, прямо к шестому ярмарочному павильону.
Купив билет на посещение выставки (45 франков) вышел снова на площадку перед павильоном, откуда «шаттл» - миниавтобус, партиями по 12 человек телепортировал нас к основному месту действия – павильонам 1 и 2.
Я пишу так подробно для тех, кто тоже захочет приобщиться к миру злата, серебра и брулиянтов. Надеюсь, что кое-что из того, что я изложил, поможет им как-то сориентироваться с первых же шагов.

Павильон 1.
Часовые фирмы. Мировые гранды. Не будучи спецом и фанатом тикающих механизмов, отсчитывающих все сокращающееся время моей жизни, я не буду оценивать представленные экспонаты. По мне, так тут все очень просто: мне часы нужны иногда, чтобы сверить свое внутренне ощущение времени с теми цифрами, которые высвечиваются на моем мобильнике.
Часы не ношу уже лет пятнадцать. За ненадобностью. Что и когда мне делать я определяю сам. Без сверки с часами.
Хотя… Вру. Иногда мне требуется подстраховка в виде будильника, чтобы, не дай Бог, не проспать на самолет. Или в бассейн к шести утра. Тут помощь хронометра неоценима.
Тем более, для этой функции мне совсем не нужен навороченный золото-бриллиантовый агрегат, стоящий хренову тучу франчей/тугриков/и прочей разной валюты.
Поэтому, на экспонируемые часы я смотрел как на предмет искусства (мысль дизайнера) и восхищался гением человеческим, который сумел тиражировать уникальные вещи, поставив их производство на поток.
На этом и закончу. Лучше покажу пару-тройку фотографий. В т.ч. знаменитый «Ролекс». Оказывается, этого «ролекса» очень много! Разного всякого. О чем я совершенно не подозревал.









Павильон 2.
Апофеоз выставки. Вот где креатив прет! Лишний раз убедился, что в ювелирке нет дизайнеров равных итальянским. Красивых вещей много. Что радует.
А вот прекрасных изделий я не обнаружил, что огорчает.
Поразмышляв немного на эту тему и вступив в совсем не жаркий диспут с самим собой, я решил, что
а) прекрасное ушло, скорее всего, по направлению к «Сотбис»
б) для прекрасного в выставочном масштабе не достаточно соответствующего сырья.
в) а может еще и проблемы с обеспечением сохранности товаро-материальных ценностей…
Это ж сколько там сейчас скопилось добра!!! Всех голодающих мира накормить можно. И не одну неделю кормить придется.
К концу моего семичасового похода (в конце я еще раз зарулил в этот павильон) я уже лениво поднимал глаза на очередной экспонат. И все они мне уже казались похожими друг на друга. Даже чудо дизайнерской мысли и исполнения раскрученной европейской фирмы нивелировалось до уровня дешевой ширпотребной штучки производства фирмочки из юго-восточной Азии.

А эти фирмы заполонили собою весь
Павильон 6.
Гонконг, Сингапур, Тайланд, Китай… Часы, жемчуга, безделушки…
Море. Прорва. Изобилие «как в Греции».
Остальные павильоны показались скучноватыми на фоне вышеназванных.
Кстати, я в один момент прибалдел немного от неожиданности. Прогуливаясь в самом чреве развращенного златом и брюликами капиталистического рая… Чу! Уж не наваждение ли? Я четко слышу доносящуюся ненавязчиво, но проникновенно, музыку гимна СССР/России.
Сомнения насчет глюков исчезли с появлением надписи на одном из стендов: «Союз». Именно отсюда это раздавалось. И именно здесь над самым входом внутрь стенда висело письменное признание: «Агент КГБ». С юмором ребята!



Вот несколько фотографий изделий.
Снимать там нельзя, как оказалось. Но при молчаливом непротивлении персонала при стенде, изредка конечно, можно. Чем я слегка воспользовался.
Порадую и вас.




а вот золото-бриллиантовый мобильник:



а это - дамский сумочки, вышитые драгоценными камнями:












Хотелось есть. Но еще больше хотелось пива. Холодного и пузырящегося.
Как оказалось, выставка приспособлена и для этого.






Улица, покоренная резвящимся вовсю солнцем, цветы, вскинувшие свои головки навстречу этому празднику, разноязыкая компания таких же страждущих пивохлебов и «чеготоедов», привели мое самочувствие в гармоничное соответствие окружающей среде.
Потом дошел до стоянки автобусов, курсирующих между выставкой и парковочной площадкой для авто (обращаю внимание, что это почему-то находится не там, куда привозят с парковки на выставку). Эта остановка устроителями размещена между вторым и пятым павильоном. И оттуда на автобусе, следовавшему в красный сектор (парковка на германской стороне), я добрался до своей машины.
Опять нетрудная обратная дорога.
Можно теперь поразглядывать как свои фотки, так и многочисленные буклеты, прихваченные (а иногда просто всученные) с выставки.
В следующем году, пожалуй, снова наведаюсь.
Пусть эти монстры привыкают к своему возможному новому потребителю.
А почему бы и нет?

[Окси]

Sergy, потрясно... (хорошо, что я тока наполовину женщина и к украшениям равнодушна абсАлютнА... а то бы слюни на клавиатуру напускала б... хотя сумки... мммм... мням... не для меня черезчур гламурно... а вот нарцисы, пожалуй, захвачу )

[sergy]

Первомай по-швейцарски

Сегодня я проснулся от внезапно включившегося репродуктора. Бодрая песня с неизбывными словами
«Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля…»
подкинула меня и заставила сесть столбиком. Откуда? Я прекрасно осознавал, что нахожусь не в России, а песня звучала дальше. И про холодок за ворот, и про шум на улицах.
Врубился! Репродуктор включился внутри меня. Вчерашнее ожидание Первомая по-швейцарски, очевидно, настроило меня на эту волну, и память выдала на гора то, что многие годы обозначало для меня начала действа в этот день. Пока умывался и делал прочие водные процедуры, репродуктор внутри меня завел
«Утро. Утро начинается с рассвета.
Здравствуй. Здравствуй необъятная страна…»
Удачно я сегодня проснулся! Празднично!
Все закрутилось по первомайскому обычному расписанию. Вот только, город не был приукрашен по случаю праздника. Отдел пропаганды местного горкома не сработал…
Из репродукторов не лились соответствующие песни. Не было и самих репродукторов. Не было милиции/полиции, перегородившей проезд для транспорта в центральной части города… Не было массовой тянучки толп и одиночек к месту демонстрации.
Что-то тут у них не так с этим всем. Непривычно.
Дальше, как и запланировал с вечера: бассейн, легкий перекус на ходу, машину на парковку, и вот, я на центральной площади городка. Как раз, на часах ровно 10-00. У нас в это время начинается шествие. А как будет тут?
При входе на площадь меня встретили звуки «Интернационала»! Не оркестровые, нет. И хора не было.



Трое музыкантов, стоявших под солнечным тентом, уверенно выводили мотив, а память услужливо вставляла слова:
«Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь, и не герой!
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!
Это есть наш последний и решительный бой…»
Офигеть!
Я с любопытством начал просчитывать обстановку. Ничего такого… Музыканты старательно играли дальше. Немногочисленные слушатели внимали, а по завершении, наградили исполнителей аплодисментами.



Сервис-группа, разворачивала столы и скамейки, полевую кухню (гриль, как всегда, для колбасок), живо переговариваясь, и не вслушиваясь в бессмертный Интернационал.
А где же демонстранты? Где гвоздики, алые банты, транспаранты и стяги?
Этим всем не пахло.




Впрочем, на груди отдельных индивидуумов, сидящих на летних террасках ресторанов и лениво потягивающих пиво/вино/кофе, алели полоски, выдававшие в них желающих продемонстрировать солидарность с международным пролетариатом. Ага! Значит, пока что едят «хлеб», зрелище будет попозже. А еще позже, снова «хлеб». Не зря же уже закончили расставлять столы и скамьи на площади.



На аккуратно расставленных столах что-то белело и желтело. Любопытство подтолкнуло выяснить, а что же именно? И уже третий столбняк поразил меня за утро (просыпка под внутренний репродуктор - раз, Интернационалом встречающая площадь - два, и вот…). Так вот, желтел там типографским образом распечатанный листок, в левой части которого были напечатаны ноты, а в правой части – слова «Интернационала»… Меня поразило наличие нот!



Это что же, каждый выпивоха за этими столами знаком с нотной грамотой и поет исключительно по нотам?! И не дай Бог ему слажать… Н-да! Уважуха!
Соседствовавший с текстом «Интернационала» листок белого цвета содержал не менее ценную информацию: меню праздничного стола и расценки. И хоть водка там не фигурировала, но вина, пиво, кола/кофе, колбаски и пр. и др. – все было в наличии. Как полагается в старой, доброй Швейцарии.
Я сразу же обозначил свою причастность к действу, прикрепив праздничную ленточку на грудь.



И что дальше?



Мой заинтересованный глаз начал цеплять некоторых участников будущего шествия.













Начали подтягиваться знаковые фигуры (здесь это – барабанщики и музыканты). Как в том известном анекдоте про Штирлица: в них легко можно было угадать их предназначение. Их выдавали то ли барабаны, висевшие через плечо на ремнях, то ли трубы, кларнеты и прочая медная утварь, не говоря уж о костюмах.





Я поневоле погрузился в себя. Что мне нравилось в наших Первомаях и Седьмогоноябризмах? Не само шествие. Нет. Оно само по себе удовольствия не доставляло. Ни идиотские речевки дикторов: «Да здравствует…!», ни наше ответное «Ура!», т.к. оно было отчасти дежурным, отчасти хотелось как-то обозначить свое участие и его целесообразность. А вот привлекала, как раз, прелюдия. Снова увидеть кучу знакомых, поздравиться, обязательно остограммиться, да еще и не раз. А разговоры, а какое-то непонятное по своему происхождению возбуждение (ведь пьянка могла быть с теми же людьми, практически, и накануне), а вот какой-то кураж и настрой на «побалдеть» был свойственен только этим дням.. Праздники были и другие, но у них был свой сценарий, отличный от пролетарских праздников.
Включившись снова в действительность, я начал подмечать параллели с теми, нашими бывшими демонстрациями.
Вот начали подтягиваться люди ответственные за… Они несли плакаты и транспаранты, флаги. Тут же к ним подходили другие, и разбирали атрибуты шествия. У нас от всего этого народ истово отнекивался! Ведь потом надо было это взятое (всученное и навязанное) отнести к машине, в которую все эти причиндалы собирались по окончании. А уже хотелось к друзьям, к праздничному столу. Первая часть праздника благополучно завершалась, кричалки проорали, к трибуне пробежки несколько раз сделали, перед президиумом прошли гордо и в темпе, в животе приятно булькает и уже начинает бродить, и даже, намекает на необходимость продолжить… Поэтому, всех манит уже вторая – домашняя часть (с маевками на природе ни разу не сталкивался, очевидно, отпала необходимость с совершением революции). С просмотром трансляции центрального парада из Москвы, ну и т.д. Чего вспоминать, у каждого ведь все это было…
А тут, подготовка к шествию отличалась качественно от нашей.
Что оказалось похоже:
- радостно встречали каждого вновь подходившего,
- что-то активно обсуждали и гвалт стоял как на базаре,
- наличествовали детишки (не так многочисленно как у нас) и, даже, одна собака демонстрировала свою солидарность с солидарным с кем-то хозяином







- местные акулы пера брали интервью у случайных (или нет?) прохожих








И… все.
Ни тебе достать из-под полы и разлить несколько раз по сто граммов законных. С участием парторгов и комсоргов. Они ведь тоже люди.
Ни тебе гармошек, гитар… Песен, плясок еще до того как. Потому как «во время как» уже не получится. Надо то бежать, то тормозить, чтобы войти в ритм прохождения уже перед трибуной.
В общем, основной составляющей праздника у них тут нету! Для меня демонстрация заканчивалась, с первым шагом в сторону где-то далекой и невидимой трибуне… То есть, смысл был в прелюдии к демонстрации. А здесь же, смысл, кажется, тоже не в шествии, а в том, что будет после него, как выяснилось.
А! Зато у них на наших пролетарских праздниках наживается местная «мафия», продавая банты по три франка! Они отлавливают пешеходов без оных и активно предлагают купить у них кумачовые ленточки! Бизнесмены, блин.



Зато все по-человечески насчет прохождения самой демонстрации. Чинно, без пробежек… Раздалась команда, грохнули барабаны. Они же (барабаны) возглавили демонстрацию. Вслед за ними были сами барабанщики. Ибо, все свое лучшее и грохочущее, они несли впереди себя.





Потом кто-то что-то типа вроде представителей, как я понимаю, местных отделений партий и профсоюзов. На значительном отдалении (чтоб не было смешения и какофонии) тронулась с места основная часть демонстрации, возглавляемая бравым оркестром. Никаких «Марсельеза», «Вихри враждебные» и т.п. я в их исполнении так и не услышал. Марши. Т.е. ребята оказались не в теме. Или у них таких нот нету.





Всего под демонстрацию закосило человек, этак, несколько сотен. Наверное, порядка, пятисот. Уже неплохо. На факельном шествии перед карнавалом в феврале было намного меньше (поражает идиотизм построения фразы – НАМНОГО МЕНЬШЕ! Как и УЖАСНО КРАСИВА).











Занырнув на площадь, демонстрация, у фонтана с памятником человеку негритянского происхождения шмыгнула в переулок к вокзалу, там где-то побродила, как та «одинокая гармонь», и минут через 10-15 (не к рассвету!) вернулась из другого переулка уже к памятнику бледнолицему, но бородатому конкистадору с некоторыми выдающимися местами.







А тут их ждали люмпены, очевидно. Они уже заняли места за столами. Пиво, колбаски, ленивые переговоры о том, о сем. Я прикинул, что многим демонстрантам мест там не достанется. Ибо, «вас тут не стояло»…





Как они (демонстранты) быстро все свернули, едва войдя на площадь. Или места за столами торопились застолбить? За пять минут, все транспаранты, флаги, и прочая, и прочая были свернуты и сданы ответственным лицам.





Столы и скамейки постепенно утрамбовались. Сервис-обслуга едва успевала забрасывать на гриль все новые колбаски… Пиво, вино… Оркестр исполнил нечто вроде фокстрота, получил свои аплодисменты и тоже свернулся.
И это все?
Ха! Не тут то было! Пошло реальное отличие ихних праздников от наших. К микрофону вышла дама и всех коротенько поздравила.



Получив свою порцию аплодисментов, она предоставила слово лидеру местной ячейки социал-демократов, похожего чем-то на Франца Беккенбауера.



Тот зажег! Он говорил долго. Сорвал аплодисменты раз двадцать. Его апрельско-майские тезисы, изложенные на бумажке, он четко развивал в своей свободной речи, не заглядывая в конспект, активно жестикулируя рукой в нужных для акцентирования местах. В общем, опытный партиец, «истинный», так сказать.



Овациями его проводили с трибуны. Я понял так, что овации были по делу, а не от радости, что, наконец-то, закончил свой длинный доклад.



Потом слово предоставили юной леди, урожденной из Боснии Герцеговины. Когда она в самом начале выступления высказала о своей озабоченности наличием рабочих мест для молодежи и уровнем молодежной преступности, я понял, что местный комсомол идет в ногу с партией. А это я уже видел.
Удовлетворенный зрелищем я повернул свои стопы к машине, т.к. меня ждала запланированная на после обеда поездка к самому высокому в Германии водопаду.
Ровно в 12-00 под бой курантов я оставил демонстрантов наедине с комсомолкой, пивом и колбасой.
Нормальный Первомай. Мне понравился.

[sergy]

Троица – 2007 в Тичино

Развлекуха по-асконски

Предварительная информация о международном конкурсе уличных исполнителей в Асконе выглядела привлекательно. Со всех концов мира все флаги в гости: Австралия, Чили, Испания, Италия, Иран, Бельгия… А учитывая, что в замках соседней Беллинцоны происходило анимационное представление из жизни средневекового города, то ближайшие выходные дни был смысл провести в Тичино.
Выехав в 6-30 утра, я надеялся, что благополучно и быстро доберусь до Асконы – первого пункта поездки. Очевидно, так же для себя задумали свой сценарий еще несколько сот (или тысяч?) автомобилистов. Во всяком случае, последние десять километров перед въездом в тоннель на перевале Сен-Готтард я ехал больше часа, лишь изредка переключаясь на вторую скорость. И впереди, и сзади, насколько глаз охватывал дорогу, выстроились в два ряда машины, которые со скоростью пешехода упрямо ползли вверх к перевалу. Штау!



Настроение, бывшее приподнятым в предчувствии интересных событий, потихоньку скисало. И оно еще более понизило свой тонус в тот момент, когда я выскочил из тоннеля и сразу же влетел в плотный дождь. Низкие серые тучи плотно накрыли ущелье. Прогноз погоды подтверждался на сто процентов. А ведь, еще пятнадцать минут назад с северной стороны Альп, пусть из-за многочисленных белых облаков, но просвечивало солнышко. А тут…
За три дня до поездки я попытался забронировать гостиницу в Асконе или Локарно. Куда там! Все звонки оказались тщетными.
А вот с кемпингом проблем не возникло. Надо учесть на будущее.
На этом весь набор нескладушек, предназначенных мне на этот день, закончился. Дальше пошел процесс получения удовольствия. Причем, трудно сказать, от чего я его получал больше: от самих артистов или от реакции зрителей, особенно, детишек.



Это был праздник для них. Детей среди зрителей было значительно больше, чем взрослых. Или это мне показалось из-за их постоянной миграции туда-сюда, непоседливости и активного участия в работе артистов.
Чем замечательны такие уличные выступления, так это импровизацией артистов. Очень быстро в такой атмосфере раскрывается их артистический талант. Не зря же, наиболее удались выступления именно тех исполнителей, которые импровизировали по ходу, активно вовлекали в свои номера зрителей. Никого при этом, не унижая, но иногда, по-доброму иронизируя или подтрунивая. В общем, тут надо чувствовать грань, что артистам вполне удалось. Обиженных или недовольных зрителей я не увидел.







Все происходило на набережной озера, на которой были созданы четыре импровизированных площадки, метров через пятьдесят друг от друга. На конкурсе были представлены десять номеров, которые поочередно «крутились» на этих площадках. Посмотрев один номер можно было перейти на соседнюю «сцену», где начинался другой. Так, в течение дня, мне удалось просмотреть всех участников.





А началась для меня программа просмотра с прохода канатоходца по тросу, натянутому вдоль набережной. Он начинал восхождение с высоты около трех метров, а заканчивал свой путь, наверное, на высоте порядка двадцати метров, пройдя над головами людей метров семьдесят.













Этим же номером закончилось все вечером. В свете прожекторов под беспрерывный ливень.



Но даже он не испугал тех, кто приехал и пришел на просмотр фестиваля. И вечернее гала-представление происходило под аккомпанемент струй, барабанящих по раскрытым зонтам, над головами не разошедшихся, а скорее, расходившихся в экстазе, зрителей.
Впрочем, я уже достаточно сильно в конце продрог, несмотря на принятую микстуру, запасенную заранее на этот случай. И в половине одиннадцатого уже направился на ночлег.



Описывать сами номера – дело неблагодарное. А о впечатлениях пусть говорят фотографии. Особенно те, на которых видна реакция публики.

























































Замечательный день. А дождь… Что ж, он тоже внес свой шарм. Да и засыпалось под него, как под колыбельную. Тихо, спокойно, умиротворенно.

[sergy]

Продолжение

Канун Дня пограничника в Беллинцоне

Утром разбудила гроза. Ее канонада напомнила, что завтра День пограничника. И Россия снова вздрогнет в этот день.
У меня возникла некая ассоциация и пунктирно обозначилась параллель между этим нашим праздником и тем, что я надеялся увидеть в Беллинцоне – средневековом пограничном рубеже между Италией и Швейцарией.
Как известно, этот город расположен в месте, в котором сходятся несколько ущелий, по которым проходят транспортные артерии Альп, ведущие к перевалам. Поэтому его важное стратегическое значение и привело к тогдашним сражениям за владение ключом к перевалам.



И даже, три замка, соединенные между собой перегородившей долину крепостной стеной ненадолго смогли задержать отважных швейцарских солдат, которые овладели этим укрепленным пунктом, навсегда присоединив к конфедерации этот красивый край.
Фортификационный ансамбль, столь хорошо сохранившийся – редкость для Швейцарии. В предыдущий раз я побывал в замке Кастельгранде.



В этот же раз основные события должны были произойти в двух других замках.
Начал я с Сассо-Корбаро – самого верхнего замка, взлетевшего над городом. Он был построен на изолированной скалистой возвышенности к юго-востоку от остальных укреплений.
Машина по серпантину легко вскарабкалась к его подножию. Парковка. И далее пешком, стрижа ушами, как локаторами, на рев и яростные вопли.
Гроза, громыхавшая с утра сделала свое дело. Тучи, сбросив тяжесть воды, просветлели, облегчились, приподнялись над горной грядой и плавно поплыли себе дальше. Из-за облаков нет-нет, да стало хулиганяще бликовать солнце. Листва деревьев и трава умылись дождем, и капли росы на них многократно дублировала солнце, отражая его лучи.



И вот эту утреннюю росу безжалостно растоптали кроссовки и ботинки малорослых оглоедов, наряженных в костюмы средневековых воинов. Над ними возвышались отцы-командиры, громко и повелительно отдавая команды. В отличие от своей рати, вся экипировка командиров была под стать эпохе. Включая кожаные сапоги, перетянутые кожаными ремнями.



Мелюзга, из которой были сформированы эти «средневековые» отряды, праздновала свои шестые-десятые дни рождения. Не более. То есть родились они в конце прошлого века, а некоторые, даже в начале нынешнего тысячелетия.
Они были увлечены предложенной игрой. Маршировали с такой страстью, что роса брызгами разлетелась из-под их тщедушненьких ножек. Брючины джинсов были уже мокрыми. Но на это никто не обращал внимания.





Выполняя команду старших командиров, которым было лет по двадцать – двадцать пять, они угрожающе кричали, делая выпады мечом. Чем немало забавляли своих млеющих от гордости многочисленных родителей и бабушек-дедушек, следующих параллельным курсом, или замыкающих в арьергарде воинственную процессию. Почти у каждого из них в руках была видеокамера или фотоаппарат. Некоторые снимали на мобильники.





Поднявшись к стене замка, на скальных камнях участники разыграли некую сцену. Итальянским я не владею, как и еще несколькими десятками языков, так что, оценивал не суть происходящего, а реакцию на него. Дети были поглощены процессом. Играли по серьезному.







Очевидно, обыгрывалась какая-то легенда об извлечении некоего меча-кладенца, который намертво был воткнут в скалу. Никто из командиров не смог его оттуда выдернуть, даже, с привлечением помощников. А вот восьмилетний герой-удалец, без особого напряга, выдернул меч из скалы и воздел его к небу. Радостный рев прокатился по горе, вызвав гомерический смех наблюдавших за этим «магическим колдовством» зрителей.





Потом были боевые упражнения. Коли! Руби! Защищайся! В общем, шла подготовка славных рубак! Хорошая поросль будущих мушкетеров подрастает в Беллинцоне.





Я же поспешил в замок Монтебелло, который спустился значительно ниже по склону. И основные события были, все-таки, там.











В замковом ансамбле была воспроизведена жизнь средневекового города. Князь пировал в шатре. Челядь, огражденная канатами от зевак-зрителей, занималась нехитрыми делами по хозяйству, мастеря домашнюю утварь. Кто-то тренировался в стрельбе из лука во рву замка. Кто готовил обед, варя похлебку или жаря на железном листе мясо, кто резал хлеб и подносил гостям граппу. Кто-то, с устатку, решил перекинуться в картишки.













Нехитрые аттракционы для детишек были размещены в закутках замка. Вот, в одном из них, собралась толпа народу. За пару франков выдаются какие-то дощечки с номерами. Для чего, стало понятно попозже. Перед зрителями на круглой небольшой арене, усыпанной опилками, стояли подставки-домики. На них возвышались призы – бутылки с вином. А сами подставки – это конура для морской свинки, как оказалось. Свинку накрыли плетеной корзиной. Покрутили несколько оборотов. Сняли корзинку. Когда она ориентировалась в пространстве и выбирала себе домик, в который быстренько благополучно забиралась, тут то и определялся по радостному воплю победитель – владелец дощечки с номером этого домика. Ему и вручалась бутылка вина. У них нет этого неправильного правила: детям до шестнадцати… Прямо тут же и вручали. Правда, пил он из нее потом или нет – не знаю. Может, с родителями и делился, а со мной – нет.
Другие аттракционы тоже проходили азартно. Нужно было умудриться угадать, в какой момент на пенек выкатится из длинной непрозрачной трубки грецкий орех, и ударом палки, попав по нему, разбить. На моих глазах один удалец, лет десяти от роду, с первой же попытки расплющил орех об пенек! А рядом, по соседству, надо было так искусно бросить ядро метров с двух, чтобы оно точно вкатилось в прорезь, сделанную внизу бревна. Как машина в гараж. Это было уже полегче. С этим справлялись многие.







А на замковых лужайках более взрослые участники готовились к баталии. Они моделировали и тренировали всевозможные ситуации из сражений, выстраиваясь клином, оградившись по кругу и сверху щитами, выставив копья и мечи, отражая щитами летевшие в них стрелы c резиновыми наконечниками, и муляжи камней, выпущенных из пращи. Затем они сшибались стенка на стенку. В общем, создавали оживляж и подобие жизни в этих старых стенах.















Ждать заявленного глобального сражения я не стал. Все было и так уже понятно. «Наши», безусловно, победят. Оставаться на вечер, чтобы за восемьдесят франков отведать в шатре средневековой еды, мне не улыбалось. Не факт, что она за это время сумела хорошо сохраниться. Да и знакомо мне уже это по Испании, где я пировал на рыцарском турнире. По Англии, где пришлось быть гостем в загородном дворце у самой Елизаветы I, и даже, целоваться с ней, как победителю среди гостей. Там же, во втором акте, нас принимал и король Эдуард.
Вряд ли, меня ожидало что-то более интересное здесь.
А вот за перевалом… Короче, оставив разглядывать средневековые забавы новым, все прибывающим зрителям, я рванул к Чертову мосту.

[sergy]

Продолжение

У Чертова моста на Троицу…

Вовремя подвернулся журнал «Русская Швейцария» со статьей Олега Батова. Там я и вычитал, что в канун праздника Троицы будет вселенская родительская суббота, день поминовения всех преставившихся православных христиан. В том числе и тех, кто не получил по тем или иным причинам должного погребения. Так вот, в Воскресенском приходе (Цюрих) по сложившейся уже традиции, в день Троицы, проводится панихида у Чертова моста, где погибли русские воины во время знаменитого суворовского перехода через Альпы. Отец Олег пригласил встретить «…вместе с нами эти памятные майские даты». Я и решил воспользоваться этим приглашением.
К Чертову мосту я подъехал на час раньше (в статье указывалось время начала панихиды - 15-00).



Погода не баловала. Сильный пронизывающий ветер, а он, похоже, тут всегда такой, трепал полотнища флагов у памятника. Флагштоки ходили ходуном. Шум горной речушки, протекающей внизу под мостом, накладывался на сварливые причитания ветра. И этот несмолкаемый дуэт природных песняров яростно издавал высокодецибельные звуки, которые метались между, почти, отвесных скал, неотвратимо проникая в уши и заставляя вибрировать барабанные перепонки с повышенной частотой. Дуэт то ли не сложился, то ли у исполнителей изначально и не было желания выступать слитно, во всяком случае, кто-то из них периодически перекрывал другого, кратковременно солируя и уступая площадку другому. В этой борьбе менестрелей трудно будет выявить победителя. Но звуковое оформление этого удивительного места добавляет остроты ощущениям. А еще и исторический фон, связанный с подвигом русских «чудо-богатырей», превращает посещение Чертова моста в событие, которое какое-то время не отпускает тебя и колобродит твою душу.





Меня изрядно удивила популярность этого места. Я специально не считал, но, думаю, что каждая третья легковая машина останавливалась на площадке у моста, ее пассажиры гомоня на разных языках спускались к памятнику, кое-кто выходил на сам мост, невзирая на порывы хулиганистого ветра. Назад они, как правило, возвращались, чуть ли, не бегом, зябко ежась, обняв себя руками, стараясь сохранить остатки тепла. Хлопали дверцы авто, и место на стоянке освобождалось, чтобы через несколько минут быть занятым очередным автомобилем, выбрасывающим из себя новых любопытствующих посетителей.
Скоротать время в ожидании наших я решил в историческом ресторане, который расположен на том месте, где 25 сентября 1799 года находилась укрепленная позиция французов. Там же, кажется, была и их артиллерийская батарея.



В одном из двух залов ресторана на стене под русским флагом висят прикрепленные ружья, фотографии, копии гравюр. Русских тут ждут. Даже на двери туалета по-русски написано предупреждение, что туалет платный. А вот гость ресторана, может сэкономить один франк, потратив его лучше на оплату заказа чего-нибудь из меню.
За чашкой капучино время потихохоньку прокралось к трем пополудни. Выглянув в очередной раз в окошко, я увидел отца Олега. Он со своими помощниками снаряжал кадило. Пора и мне присоединиться к приехавшим на красавце автобусе (а кое-кто и на своих авто), желающим почтить память павших солдат.



Отец Олег поприветствовал собравшихся, среди которых было человек 7-8 ребятишек (молодцы родители), напомнил легенду строительства моста и некоторые исторические аспекты того сражения. Я, например, тут только и узнал, что наши спускались с отвесной кручи, а не наступали по дороге через сам мост, а также о том обстоятельстве, что мы стоим в этом месте Швейцарии на русской земле (!).







То ли погода не благоприятствовала долгим речам, то ли по какой иной причине, но отец Олег быстро свернул светскую часть мероприятия и приступил непосредственно к служению панихиды.









Молитва, пение немногочисленного, но слаженного хора, само место, единение людей, все это зацепило и я, ранее не собиравшись этого делать, решил разделить со всеми всю программу проводимого мероприятия. А далее, отец Олег пригласил проехать в Андерматт, поучаствовать в трапезе и после нее посетить праздничный концерт ансамбля средневековой музыки «Universlia in Re».
Путники загрузились в автобус и по своим машинам, и вся кавалькада устремилась в Андерматт.
Концерт проходил в капелле, построенной в 1740 году.









В ней перед сражением молился Александр Васильевич Суворов. Капелла доминирует над городом, оседлав холм на его окраине. И как-то удивительно гармонично вписалась она в суровый альпийский пейзаж.
Концерт был необычным. Я профан в классической музыке, в церковной – тем более. Но с большим интересом вслушивался в музыку, которая была популярной в 9-14 веках. И под нее, даже, танцевали!
Исполнителей было трое: душевно и проникновенно пела Мария Батова, а двое музыкантов виртуозно играли на необычном для меня струнном инструменте (не запомнил название) и на парной флейте (?), или парной свирели (?). Эти инструменты, как поведали собравшимся в ходе концерта сами музыканты, были очень популярными в те времена.











Длилось действо немногим больше часа. Мне показалось, что там были не только такие просто любопытствующие, как я, но и истинные ценители представленного искусства. В завершение концерта прозвучала «Аве Мария» (не путать с шубертовской!), которую большинство зрителей подпевало исполнителям! Они знали это произведение! Во всяком случае, мелодию. Я же слышал ее впервые.
Этот концерт оказался последним для музыкантов «Universlia in Re». Но, судя по тем горячим аплодисментам, которыми их наградили зрители, их здесь будут ждать снова. И в Швейцарии остались люди, которые им будут рады.
Вот такая была Троица 2007 года. У Чертова моста.

[sergy]

Футбольный матч
между командой форумчан "НАХъ" - "ПОСОЛ" (посольство России в Берне)

Ну вот и свершилось.
Все ребята сейчас, очевидно, на пикнике. Я, вообще-то, тоже собирался там оказаться, но, похоже, обознался. Поскольку я не знал, где это будет происходить, то зацепился за машину одного из зрителей, которого я видел в качестве болельщика на стадионе, и поехал вслед за ним. Я еще сомневался, правильно ли я поступил. И не зря сомневался. Мы приехали в зоопарк. Семья со счастливыми ребятенками припарковалась там на стоянке, а я, чертыхаясь, развернулся и направился домой. А куда ж еще? Я ж не знаю это традиционное место для пикника цурихян.
Конечно, и тут (в домашней обстановке) я постарался по максимуму выгадать. То, что я приготовил для совместного гриля, пришлось уплетать в одиночку. Но, зато, свои 150 граммов, в том числе под заготовленную для пикника замечательную закуску (квашеная капустка с укропом и зеленым лучком, заправленная пахучим русским подсолнечным маслом, ветчина, сыр) и свежеприготовленное горячее картофельное пюре, я принял с большим удовольствием.
Теперь могу и отчитаться. Когда еще Карина с Верой подтянутся и расскажут по-своему…
Если кого интересует результат, то сразу сообщу, что наша команда – это команда мастеров. Ибо сказано: стабильность – признак мастерства. А наши опять (вот она стабильность!) проиграли.
2-4
Табло не было, потому каждый считал сам для себя. Поэтому счет у меня, и у рядом сидящих болельщиц, сначала не сходился. За своим чириканьем и междусобойчиком они как-то прозевали наш первый ответный гол в ворота соперников. Когда я им сообщил об этом, они несказанно удивились…
Но, по порядку… Я знал, что опоздаю к началу матча. Поскольку бассейн в воскресенье открывается только в 9-00. А я уже привык по утрам поплавать. Поэтому в 10-00 я только стартовал из дому. На точке был в 10-41. Пока припарковался. Пока шел в поисках нашего игрового поля… Сначала я миновал две зеленые игровые площадки, на которых как гладиаторы рубились люди не славянского происхождения. Потом за серым зданием открылась еще одна, с искусственным покрытием. На ней сошлись брюхатенькие мужики, яростно сопящие в возне с мячом и с атакующими их соперниками, и выражавшиеся, при этом, на языке, что-то, типа турецкого.
Но, тут же, как благая весть до меня донеслось издали: «Куда ты бьешь, бля?» А во след: «Ты че делаешь, бля?». Ну!!! От души отлегло. Вот они – свои, бля!
Пока подходил к «нашей поляне», судья трижды свистнул, возвещая завершение первого тайма. Команды скучковались на окраинах футбольного поля. На игроков набросились болельщики. Полилась вода…









Из некоторых реплик болельщиков, я понял, что «НАХъ» проигрывает 0-1. При этом, «посольские» между собой обсуждали, что их команда к концу тайма сдулась, подсела. «Надо было играть укороченные таймы по 30 минут»,- предлагали одни. Другие отвечали: «А мы им предлагали, а они не согласились на это».



Два лагеря болельщиков и сами команды разместились несколько в стороне друг от друга. Обе толпы оживленно обсуждали перипетии первого тайма, слышались советы, как строить игру во втором.



Ну, и конечно, не обходилось без того, что позволяло усвоить и закрепить в сознании «тренерские» установки – красноречивого и доходчивого до самой подкорки матерного словечка. Они сыпались, так, между прочим, молотком вдалбливая игровую мысль во вспотевшие головы мужиков в разноцветных футболках.
Одна из «наховских» жен, не выдержала: «Не-е-е. Я лучше отойду, пусть сами поговорят». Очевидно, мнила себя Лобановским, блин. Подошла что-то мужу посоветовать. Но, услышав обсуждение, поняла, что ее компетенции и словарного запаса вряд ли хватит, чтобы донести до футболистов всю глубину ее тактических задумок.
Водопой быстро закончился и начался второй тайм. Я переключился на видео и мне «повезло». Наши хлопчики, с первых же касаний мяча, организовали гол в свои ворота. Неудачный пас защитника, перехват, и посольский паренек Валера выходит один на один с нашим вратарем – 2:0. Мне представляется, что Валера и сделал всю игру.



Этот молодой парень, имея неплохую на фоне других участнеГов игры технику, потом отличился еще раз, так же реализовав выход один на один с вратарем. А четвертый гол на самой последней минуте матча, после подачи углового удара, забил уже другой игрок посольских.





















Зато мне удалось заснять наши два гола. В том числе, и игрока, с майкой его кумира Шевченко. Насколько я понимаю, я видел не Андрея, а Влада. Он забил второй гол в ворота команды, на белых футболках которых была надпись «Россия». Кто забил первый – не заметил, так как следил за ситуацией через объектив. Возможно, Леха, он же Шахид, он же Кержаков с майкой под номером 17. Или?..
Болельщики сначала были вялыми.
























И зачем я им писал речевки? Молчали, как рыба об лед. Потом они решили огласить для тех, кто не умеет читать, содержание плаката, вздыбленного вверх их, натруженными в рисовании накануне, руками. Они призывали игроков нашей команды забить гол, как селяне просят дождя у Всевышнего.

















Потом отчаялись и скисли, забросив плакат подальше. Но! Допросились! Наши забили, сделав счет 3:1.





В этот момент, Иван (Регаз) схватил брошенный в порыве безнадежного отчаяния, и валявшийся на траве плакат «Первый, нах», и затряс им над головой. А когда наши забили второй гол… Поднимать было уже нечего. Карина заготовила только один плакат по случаю первого гола. Или она прогнозировала, что он окажется единственным в матче, и победным, соответственно? Короче, плаката «Второй НАХъ» мы не увидели.





Пришлось ограничиться банальным проявлением радости в виде тарзаньих воплей. И тут же отметить это радостное событие божественным напитком из магазинной бутылочки.



В общем, теперь понятно, из-за кого наши проиграли. Плаката по случаю второго гола не было. Поэтому и третьего не последовало. А вот в наши ворота, как я уже оговорился выше, влетел четвертый мяч на последних секундах игры.
Как радовались посольские мужики!Как будто обыграли самолично на «Петровском» сборную Андорры и не посрамили честь России! А что, молодцы пузатенькие!

[sergy]

Продолжение

Не знаю, как игрокам, а болельщикам стало уже невмоготу примерно в середине второго тайма. Заждались они от наших результативной игры. Сначала отчаявшиеся женщины начали скандировать, что-то вроде того, что в следующий раз мужики останутся дома убираться в квартирах, а они достойно выступят на зеленой поляне вместо них. Одна их жен причитала: «И зачем же они каждую среду ходят тренироваться? Или они совсем не на ту тренировку убегают?..» В общем, обструкция назревала… И вылилась… В стаканчики. Об игре им уже не думалось. Дело шло к пикнику.





















Финальный свисток судьи. Радость победителей и удрученный вид проигравших. Рукопожатия. Водопой. Соболезнования от болельщиков и болельщиц (что наиболее ценно!). В общем, все как обычно.

















Ну, в общем, как-то вот так.
Если я в чем-то не прав, то другие участнеГи этого действа меня, конечно же, поправят.
Но все равно, мне понравилось. Почаще бы нечто такое затевалось.
До встречи в эфире.
Вел репортаж… Не Николай Озеров…
Н-да…
Просто - Я

[sergy]

Немного КУРятинки и курортинки

Как всегда перед поездкой в Сибирь тянет для начала отметиться где-то на просторах швейцарщины. В этот раз снова захотелось «курятинки», «сент-морицевщены», «клостерщины» и вендберговщины. Пару лет назад я там уже отметился, а сейчас появилось настроение ударить автопробегом по Альпам. Ну и ударил.

Кур
Археологи утверждают, что еще пять тысяч лет назад здесь были человеческие жилища. А в третьем веке именно тут была столица римской провинции Ратиа Прима. Почему? Это легко бы объяснили географы, упирая на географическое расположение города, выгодное с точки зрения контроля проходов в Альпах. Кроме того, путеводитель категорически заявляет, что именно Кур является самым теплым городом Швейцарии (!?) и славится своим особым микроклиматом. Якобы, местные жители говорят: «Там где кончается туман, начинается Граубюнден».
Однако, даже с утра, и в моем сонном Шаффхаузене тумана тоже не было. Не оказалось его и в Куре, куда я приехал через пару часов после старта. Припарковался на подземной стоянке рядышком с площадью Аркас. Площадь большая и красивая. Субботнее утро некоторые горожане и гости решили отметить чашечкой кофе на освещенных солнцем террасах кафе.







Еще больше народу вырвалось и растворилось на улицах города. Они фланировали от ларька к ларьку, торгующими сельхозпродукцией и хлебопекарными изделиями. Уличные музыканты срывали аплодисменты публики и зарабатывали себе на обед от щедрот, подающих им благодарных слушателей.









Мы влились в эту праздношатающуюся толпу, однако, наши телодвижения отличались определенной направленностью и осмысленностью, т.к. план осмотра был предварительно набросан, и я его уверенно применял в нужный момент. Сначала из плана была вычеркнута, как отработанный пункт, площадь Святого Мартина с одноименным собором, на колокольне которого сам святой, вылепленный на барельефе, отрезал с себя кусок плаща, чтобы нищий мог им укрыться.
Оттуда, через ворота, мы проникли на территорию бывшей крепости, которую ни за что за таковую признать невозможно. Поэтому, очевидно, путеводитель скромненько квалифицировал эту непонятку витиеватым заявлением: «Ансамбль кажется разрозненным и лишенным архитектурного единства». Если вдуматься в каждое слово этого утверждения и помножить результат осмысления на правду восприятия, то…



В общем, крепость в Куре не ищите, ее нет. Так, разрозненные фрагменты об ее бывшем когда-то существовании напоминают. Ворота, например. А вот собор, благодаря своей ауре, немного амнистировал авторов путеводителя, утверждавших, что он построен в 1152-1272 годах в позднероманском стиле. Действительно, аура старинного здания впечатляет. Древность непостижимым образом ощущается. С интересом мы рассматривали готический триптих пятнадцатого века из позолоченного дерева. Пишут, что он самый большой в Швейцарии.



И снова погружение в атмосферу города-гуляки. Посещение ратуши (1465г.), с ее любопытным внутренним двориком с галереей под стрельчатыми сводами. Два херра, восседавшие за столом сразу у входной двери ратуши, пропустили нас наверх в зал, где демонстрировались результаты работы архитекторов по благоустройству и реконструкции одного из скверов города.







Снова на улицы, по оживленной торгующей Оберегассе, снова на площадь Аркас, на которой все еще пахло кофе… Пора ехать далее.








Циллис
Когда в соответствии с указателем на этот населенный пункт мы въехали в межгорное пространство, ласково обогреваемое солнцем, меня возникло ощущение, что я вижу некую идиллическую картинку. Лубочную какую-то. Мирная деревня, альпийские луга, по которым упорным жуком елозил тракторишко, а в стороне две крестьянки швейцарского происхождения деревянными граблями собирали в валки свежескошенную траву. к
Согласно путеводителю предметом нашего интереса была церковь Святого Мартина – «один из самых красивых храмов Швейцарии, построенный в 1160 г. и прекрасно сохранившийся». Подтверждаю наличие храма и его сохранность. Он органично вписался в деревенскую идиллию.



Дух старины явственно ощущается, то ли благодаря огромной фреске на фасаде церкви, то ли навевается сюжетами 153-х полихромных панно на деревянном потолке церкви, на которых изображены различные события из жизни Иисуса Христа.





То ли благодаря тому, что одновременно с нами церковь осматривала группа глубоко пожилых пенсионеров, своей активностью в фотографировании каждого закоулка церкви.
А потом была небольшая прогулка по деревушке. Ну что сказать, запахи там стоят наши. А вот те сооружения, из которых они доносятся, и по форме и по содержанию отличаются значительно. Впрочем, мой заинтересованный взгляд выхватил, таки, из этого упорядоченного и добротного хозяйства и столь привычные лужи в колее (не все же по асфальтам кататься), и некую небрежность в деревенской архитектуре подсобных сооружений местных крестьян. Размеры – да, покруче наших будут, а вот развалюшечность этих сооружений и корявые формы – это по нашему. И хорошо так стало. Не потому что увидел нескладуху, а потому что пахнуло из нашего далека.



А тут еще растрогал аист, примостившийся на верхушке дерева. Он контролировал перекресток и не желал улетать. И даже, шевелиться. Муляж, блин. Бутафория. Но красиво.



Санкт-Мориц
В первый раз мне повезло побывать в этом козырном месте в пору золотой осени. Вот красота неописуемая!







Вряд ли найдется человек, который не слышал бы об этом городе. Слышал кое-что и я. Но, все мои представления о нем, сложившиеся в результате услышанного, быстро разбились о действительность, как волна об утес. Я не увидел ничего такого, чтобы «ах!» и «ух!». Ни тебе красивого и уютного старинного центра – так, фрагментики, ни бросающихся в глаза признаков фешенебельности, ни праздной публики из загнивающих в разврате прослоек буржуазного общества, швыряющих свои миллионы на каждом шагу. Я таких не заметил ни в первый, ни во второй приезд. Очевидно, они гуляют по другим улицам и в другое время. Или делают это исключительно ночью и в специально отведенных для этого местах.
Поэтому я сфокусировался на восприятии самого города и его единения с ландшафтом. Тихая гладь озера, отражала как в зеркале голубое небо, немногочисленные деревья на берегу, шикарные альпийские вершины. Классное место. Хотя жить тут я бы не хотел. Так, набегами. Не прочь.









Путеводитель уверяет, что секрет популярности Санкт-Морица в «необыкновенных пейзажах, в сухом и солнечном климате: солнце здесь светит более 300 дней в году, и воздух называют «шампанским». Это совпало с моими ощущениями. Особенно, что касается пейзажей. А к «шампанскому» в Швейцарии я уже привык. Воздух здесь, и впрямь, чудесен.
С интересом я узнал и о том, что именно Санкт-Мориц в 1878 году «стал первым городом, где появилось электрическое освещение, в 1889 году был проложен первый телефонный кабель в кантоне, в 1892 г. был пущен первый в Швейцарии трамвай» и т.д.
Понравились мне и окрестности. Из городков, в первую очередь, Зильс. Он расположен в живописнейшем месте.





Недаром же Ф.Ницше изрек, что город настолько прекрасен, что он хотел бы умереть именно здесь. Я бы не был столь категоричным. Во первых, еще пожить не против, во вторых, есть места не хуже, как минимум. Может быть, не так уж и много их. Но Зильс интересен. Со своим почерком и характером. Какой-то обихоженный и основательный. Респектабельный такой.

Потом прокатились в Понтрезину, Цуоц, Цернец, Тарасп.



В Скуол не пустили. Там проходил какой-то музыкальный праздник и город закрыли. Ставь автомобиль на парковку и езжай туда автобусом. Поразмыслив, мы решили в этот раз не принимать участия в этом празднике.

Давос
На мой взгляд Давос уступает Санкт-Морицу по всем статьям. Если бы не всемирная раскрутка по поводу международного экономического форума, то… Или я опять видел не то или не так. Городок мне не лег на душу. Мы равнодушны друг к другу.

Клостерс
Совсем другое дело! Как только с высоты горы, по склону которой мы начали спуск к городку, я увидел его крыши, пестрым пятном плюхнувшимся между гор, появилось чувство гармонии и желания сопричастности к этому, м-м-м… раю. В глубокой горной долине, у бурной речушки угнездились добротные и красивые несколькоэтажные дома, выстроившиеся вдоль улиц, выставив свои нарядные фасады напоказ. Не зря же принц Чарльз облюбовал Клостерс. Шикарные места!





Вадуц и Бад-Рагац осмотрены на ходу из окна машины. Хотя в Бад-Рагац появилось желание вернуться и потоптаться поосновательнее. Сейчас же не было настроения, да и возможности запарковаться в центре не подвернулось.

Венденберг
Пропустить такую оказию (быть в этих краях) было бы непростительно. Нравится мне эта хорошо сохранившаяся деревянная деревня.



Необычная для меня архитектура. Дома, с вынесенными на стойках, этажами выше первого, причудливое оформление их фасадов, кривые и наклонные стены – все это вызывает интерес и любопытство. И над всем этим возвышается замок.
И впредь, я не премину воспользоваться возможностью заехать сюда и прогуляться в глубину веков.

[Окси]

Отличный материал, Серги... ну а фотки как всегда - глаз не оторвать.

[sergy]

Цюрихфест-2007

Рассказывать особо нечего. Зряшная и пустая затея рассказывать о таких массовых партии. Долгая прогулка в толпе взбудораженных людей в поисках интересненького, а может, если повезет, то и эксклюзива.
Если аккумулировать все, что там происходило, то можно все это привести к формуле:
ЛЮДЕЙ, как селедок в бочке, СОСИОСК никак не меньше, море ПИВА, долбящая по ушам и отовсюду МУЗЫКА, красочные АТТРАКЦИОНЫ, хорошее НАСТРОЕНИЕ, прекрасный ФЕЙЕРВЕРК.
И толкучка, теснота, попытки попутчиков в толпе вывозить тебя в кетчупе, запачкать шашлыком или сосиской, опрокинуть на тебя стаканчик с жидкостью, обжечь ненароком небрежно размахиваемой сигаретой. И все это с радушным настроением, милой улыбкой. Никакой агрессии. Так что, все – пустяк, все путем, все ништяк.
А потому, предлагаю просто фоторяд с первого дня праздника.





































MG]http://rd.foto.radikal.ru/0707/4a/fdc854d899f7.jpg[/IMG]











Эти ребята провожали нас домой около полуночи знаменитыми песнями «Битлов». Кстати, хорошо исполняли.
Сегодня будет второй праздничный вечер. Обязательно поедем. И снова закончится все для нас фейерверком. На сей раз его подарит зрителям какой-то итальянский мастер ракет, шутих и петард. А вчера отличился представитель славного града Штутгарт. Причем, фейерверк сопровождался классической музыкой. И очень даже созвучно это все совпало. Кажется, сегодня нас ждет попса. Ну что ж глянем. Насладимся.
Чего и вам желаю.

Июль. Три семерки. Седьмое число седьмого месяца седьмого года. Этот вечер был более томным и лиричным.







Он получился с креном в концертную деятельность. Так получилось, что вояжируя по набережной реки и по прилегающим улицам, мы постоянно наталкивались на сценические площадки, на которых отрывались представители разных музыкальных жанров. В том числе, и новомодное караоке. Очень недурственные самодеятельные таланты попадались!







Но основное, что ждало всех, и чего ждала многотысчная толпа, оккупировавшая побережье озера, это, конечно, фейерверк.
И ожидание себя оправдало на все сто процентов. Фейерверк был замечательным!
Хачу ышо!

[sergy]

Аваншистская опера

«Вчера были на Фестивале оперы в Avenches, что близ Лозанны. Смотрели оперу "Кармен" Ж. Бизе в постановке Henri Meilhac und Ludovic Halévy. Вернулись под таким впячатлением! Просто отлично! Такая игра актеров, декорации, были даже живые ослики и лошади в последнем акте задействованы. Всё происходило под открытым небом, на територрии римского музея Avenches. Очнь рекомендую www.avenches.ch/opernfestival. Кроме самой оперы поразило и нечто другое.
Я конечно понимаю, что на улице, хоть и июль месяц, но, погода своим теплом не очень радует. Но, то что я увидела сразило меня наповал. Народ, а было более 10.000 человек, припёр с собой (!!!) одеяла, подушечки для сидения, натурально тёплые (а некоторые даже пуховые куртки!) вещи! Учитывая, что на мне было лишь платье из шёлка, лёгкий кардиган и шёлковый палантин, я смотрела на это всё квадратными глазами, точно так же, как и "массы" на меня... Что это было?»

Вот эта информация неизвестного автора, высказанная им на одном из русскоязычных швейцарских форумах, заинтриговала меня. В первую очередь, и поэтому, я еще в прошлом году побывал в Аванше и самолично обследовал руины римского амфитеатра. На оперу, правда, прошлым летом не попал. Не сложилось. Хотя, для себя поставил задачу: уж в этом году…
И вот срослось, звезды в небе сошлись, дело подвернулось, жареный петух в задницу клюнул, ну и что там еще бывает в качестве побудительной причины? В общем, поехали.
Ну а раз выпал повод, то не грех им воспользоваться для реализации более обширной программы, нежели банальное посещение оперы, пусть даже и в таких необычных условиях. А потому в соответствии с намеченной легендой сначала отвернул от автобана на

Бургдорф, что недалече от Берна.





После долгих ненастных июльских дней, наконец-то заиграло солнце. Да и пригревало оно уже нешутейно (а что будет в следующие дни!). Но центральная улица городка была достаточно пустынна, и при этом, какая-то втягивающая в себя, что ли. Откуда-то доносился запах свежего (и очевидно, вкусного, судя по запаху) кофе, распахнутые двери магазинчиков откровенно намекали на ожидаемое радушие и гостеприимство желающих сбыть товар продавцов. Кстати, они нам маленько, таки, и сбыли. По мелочи, но…
А вот и замок.







Как обычно в Швейцарии: солидно, основательно, доминирующе, но без шика и размаха. Не романтики замки тут строили. Хотя, баварский король Людвиг II, вроде как, относительно неподалеку вершил свои замковые чудеса. Наверное, потому его и признали сумасшедшим, что уж очень непохоже на соседские сооружения.
И все равно, некоторые виды самого замка и с его обзорных площадок будут теперь радовать меня при просмотре фотографий этой поездки.





Следующий населенный пункт Аарберг в разработанную мной легенду не входил, т.к. информации о нем я заблаговременно не нашел. Но в подсознание откуда-то попало и застряло, что там, кажется, должно быть нечто вроде замка (спутал, видимо, с Аарбургом). А поскольку проезжал мимо, ну почему бы не занырнуть в альтштадт? Занырнул. И не пожалел!







Симпатичная площадь старого Аарберга приятно порадовала. Журчащий ручеек фонтана только своим звуком уже создавал приятно-освежающую атмосферу. Открытые террасы ресторанчиков приютили сибаритствующих посетителей. Камерная, уютная аура городка покорила нас. Тут, наверное, неплохо было бы проводить мероприятия на открытой площади. Что-то вроде тех же опер-кино-средневековых турниров… Вытянутая в форме огурца площадь предоставляет для этого достаточно места, как для зрителей, так и для самого действа.







Очаровательные виды мелькали за бортом нашего транспортного средства. И уже за Муртеном мы остановились передохнуть на опушке лесочка с кофейком из термоса и прочей, прихваченной с собой вкуснятинкой. Век бы так жил. Внутри вкусно и сытно, снаружи привольно и комфортно. Лепота!




И вот мы в Аванше.



Сначала обследовали сценическую площадку. То, что здесь дают «Аиду» подтверждалось не только многочисленными афишами, но и специфичной бутафорской головой с характерно выпученными глазами, водруженной на сцене. Египет не то что угадывался, а просто пёр в наглую со скудных, но выразительных декораций.





Итак, место готово. Осталось только зафиксировать и застолбить свое право на свое собственное местечко в этом самом месте. Что мы и сделали в местном турбюро. Девушка сходу прощебетала, что на завтрашний спектакль имеются места в сектор «Н», что было с ее слов удачей для нас. Очевидно, этот сектор пользуется спросом, т.к. с точки зрения обзора, он ничем не уступает другим, а вот по цене (70 франков) смотрится предпочтительнее, чем такой же сектор напротив. В чем разница мы осознали уже на самом спектакле. И об этом – попозже.
Вместе с билетами нам выдали нечто в целлофановой обертке. Как я понял девушку, что это нечто - такое, что облегчит нам просмотр оперы. Люди! Учите иностранные языки! Иначе приходится о многом только догадываться, извлекая смысл сказанного тебе из набора услышанных знакомых иностранных слов и сопровождающих речь собеседника жестов. Хотя… Если бы девушка сказала, что она нам к билетам прилагает бинокль из картона, я думаю, мы поняли бы это слово сразу. А так, только распечатав упаковку, до нас дошло, что может нам облегчить просмотр оперы. Не облегчило. Мы это чудо современного дизайна с собой просто не взяли.
Чтобы не возвращаться снова к описанию ёперных и предёперных событий (которые сотворились только на следующий день вечером), я, сразу же изменив последовательность поездки и посещений, тут и изложу наши впечатления.



Приятно удивил городок. В связи с массовым наплывом опероманов он был красочно украшен. Главная улица была перетянута веером золотистыми широкими лентами. Хозяева заведений общепита в эти дни выполняли свой годовой план по сбору дани с желающих выпить и закусить. Вечером перед спектаклем вся близлежащая к амфитеатру территория была запружена народом. Так что, с выполнением этого плана у них проблем не должно бы возникнуть. А такого количества оригинальных писсуаров и туалетных кабинок, которые были размещены на одной из городских площадей, и прекрасно обозреваемых сверху из окон жителями окружающих домов, я еще не видел нигде. Правда, и опыт посещений подобных мероприятий у меня минимальный.
Поскольку назавтра нам предстояло приехать на оперу на автомобиле, мы заранее решили определиться с парковкой. Уже на окраинах Аванша оранжевые указатели настойчиво уводили автомобилистов на парковку «Opera» куда-то на окраину. Поплутав немного в самом конечном отрезке между этими знаками, я сориентировался, что под стоянку отведено целое поле, примыкавшее к железнодорожной линии. С него открывался неплохой вид на замок, за которым и притаились развалины римского амфитеатра.



А через сутки, приехав сюда к 19-00 (начало спектакля в 21-15), мы поняли, что изрядно подзадержались! Половина поляны была уже занята разноцветными железными конями различных пород. Народ плотным ручейком тянулся с парковки наверх в город, к замку. И все что-то несли. Сумки, подушки, пакеты, рюкзаки. Народ шел не на оперу, однако. А на пикничок. Хорошо, что я уже был готов морально (и не только) к такому развитию событий, благодаря автору эпиграфа (см. выше). У меня в руках тоже было то, что мы потом подложили себе под пятую точку. Наши подушки-поджопники были предусмотрительно помещены в целлофановые мешки (а вдруг будет сыро после дождя?), чем мы выгодно отличались от окружавших нас недогадливых (но, очевидно, хорошо информированных о состоянии погоды) коллег по просмотру спектакля.
Проникнув на арену, мы сразу же направились на столбление посадочных мест, ибо наши билеты не предусматривали такую информацию, как ряд и место. Сектор весь твой. А уж куда ты там воткнешься, там и пригвоздишься! Определяйся сам.
Часть сектора была уже выделена лентой и разложенными табличками, предупреждающими о резервировании их уже под чьи-то седалища. Ну и ладно.



Пару мест мы довольно быстро для себя отыскали. А народ все валил. И вот что сразу же бросилось в глаза: наши сектора (северная сторона амфитеатра) были не оборудованы сидячими местами (креслами). Каменно-земляные кольца, окаймлявшие в этой части амфитеатр, остались нам еще от тех самых древних римлян. На камнях полосками, кажется, из серой краски были выделены условные посадочные места. Почему условные? А как к ним можно всерьез относиться, если, во-первых, они размером не более 40 см (а плотно угнездившиеся и расползшиеся по отведенному месту ягодицы многих индивидуумов значительно выходят за рамки предложенных организаторами габаритов), а во-вторых, когда на эти полоски люди кладут… в прямом смысле, подушки, то эти границы становятся просто невидимыми.
Короче, все восседали на подушках-пледах-одеялах как персидские падишахи. Причем, именно эти непронумерованные сектора были битком заполнены людьми, а сектора с номерными креслами язвительно пустовали. Совершенно. Ибо публика, приобретшая билеты на них, в этот самый момент не караулила занятые места, а спокойно пресыщалась пивом-шампанским-вином-сосисками-блинчиками-мороженым и прочим…
Хотя, соседи, нас окружавшие, показали себя вполне подготовленными к посещению такого культурного мероприятия, как опера. Они деловито достали из корзинки бутыль красного вина, стаканчики, какую-то закуску (неудобно было разглядывать, что им на этот вечер послал Всевышний) и, потребляя это, скрасили время ожидания начала оперы. Когда раздались первые звуки оркестра, они уже были готовы наслаждаться зрелищем. Ибо «хлеб» уже был потреблен в достатке. Так что, мои предположения насчет пикничка, о которых я заикнулся выше, сбылись на сто процентов. Ужин на природе, в импозантных римских развалинах, завершающийся хоть и не варьетешным кордебалетом и разудалым улюлюканьем, а всего лишь, чинной оперой – чем не классный культурный досуг в субботний вечер?





Теперь немного о самом спектакле. Если отставить в сторону ощущения, связанные с экзотикой самого места, необычностью проведения оперного представления на открытом воздухе, многочисленностью зрителей (я думаю, что более пяти тысяч их разместилось в амфитеатре!), то я прихожу к выводу, что оперу лучше смотреть, все-таки, в зале театра. Звук, акустика, приближенность к сцене, спинка кресла за спиной (будьте готовы к этому неудобству, если отважитесь на посещение оперы в Аванше в дешевых секторах)…
Так что, вялая троечка – моя оценка исполнителям, оркестру и прочим участвующим в организации постановки. Балет, как собственно, и сама хореография, вызывали приступы едва сдерживаемого смеха. Некоторые исполнители в оркестре явно стремились обозначить свою лидирующую роль в его составе, чтобы всем было слышно и ясно, кто тут задает тон. Особенно старался паренек, увлеченно, в соответствии с нотами, хлопающий тарелками. Из исполнителей ведущих партий я бы отметил только певца, исполняющего роль отца Аиды. Хотя крики «Браво!» сопровождали на протяжении спектакля и арии других певцов.
Но это уже брюзжание по поводу…









В принципе, я получил новые неведомые мне ранее ощущения от такого мероприятия, оценил оригинальность всего происходящего в комплексе. Чего же еще?
Так была реализована главная и побудительная цель этой поездки.

Можно уже было рвануть с чувством глубокого удовлетворения и в ожидании водных процедур на близлежащие озера (Муртензее, Бильское, Невшательское), охолониться в их водах, забабахать замаринованный и прихваченный с собой на этот случай шашлычок. Да и устраиваться на ночлег. Эти, не Бог весть какие, запросы мы реализовали столь же успешно, как и предыдущую цель.










Второй день был посвящен объезду Невшательского озера и прилегающих к нему живописных земель. После чего, мы и отъехали на вышеописанный просмотр оперы в Аванш.

Начало череде осмотров положил городок Орбе, который, хоть ничем сногсшибательным не удивил, но оставил о себе впечатление типичного «французского» городка – с претензией на нечто, при этом оно, это нечто, выглядело несколько безалаберно (кто-то мог бы сказать - неряшливо), неухожено, невыигрышно. Требуется, то ли уверенная рука архитектора-дизайнера, то ли необходимое количество денег... А может быть, и желание властей как-то выигрышнее подать прелести старой части города.














Совсем рядышком, километрах в семи-десяти, спрятался в долине поселочек (по нашим понятиям) Романтьер.



Особый колорит и дух старины придают ему стены аббатства, возведенного у весело журчащего ручья. Любопытно было столкнуться с особенностью размещения в рамках одного храма часовен друг над другом в два этажа. Эту практику я заметил пока что только у французов.
Покой и нега, вызванные то ли жарой, то ли они присущи этому месту постоянно, создают свою атмосферу и на улицах населенного пункта. Немногочисленные посетители открытых кафе, редкие автомобили, с пошаговой скоростью проезжающие через городок и скрывающиеся на подъеме за холмом… Умиротворенность.














Недолгий путь по кривляющейся и шутливой дороге, извивами издевающейся над любителями «быстрой езды», привел в Ла Саррац. Цель посещения не заставила себя долго ждать и явилась взору сразу же на въезде в городок. Недолгий подъем на холм и вот он – замок.



Рядышком у его подножия приветливо были расставлены столы. На них заманчиво возвышались острыми пиками горлышки винных бутылок и шампанского, какая-то закуска. Жаль, что не для нас. Все это было приготовлено для гостей, собравшихся на свадьбу. Они толпились у стен замка, дожидаясь, пока жених с невестой не пройдут законную процедуру в церкви, что примостилась на склоне этого же холма рядышком с замком.
Я сунулся было в церковь, «пока не началось», и тут же был выхвачен вспышкой фотокамеры суетливого фотографа. Он, очевидно, принял меня за одного из гостей. Жаль, я испортил ему кадр. Пришлось, усовестившись, резко ретироваться. И из церкви, и из городка.

[sergy]

Аваншистская опера (продолжение)


В соответствии с легендой наш путь далее лежал к замку Рю. Но как же было не задержаться ненадолго в городке с таким интригующим названием, как Мудон? Интересно, как называть прописанных здесь жителей? Мудоняне? А если бы у них еще и колокольный звон был бы знаменит, скажем, как в бельгийском Мехелене, то их название было бы совсем уж веселым и забавным!



Предполагаю, что когда-то природный рельеф, мощные скальные образования, неожиданные в небольшой речной долине, использовались как фундамент для оборонительного фортификационного сооружения. Сейчас же на них прочно осели гражданские дома, почему-то со стороны реки, огороженные колючей проволокой. Заезжать в сам городок мы не стали, хотя, может быть и зря. Ведь вывеска смотрелась интригующе.






По деревянному крытому мосту мы пересекли речку и машина понесла нас к замку Рю.





Он взгромоздился на крутом холме, восседающем посредине обширной долины. Ключевое положение холма предопределило появление именно в этом месте замка. Его строители удачно использовали рельеф холма, водрузив одну из башен замка на скальном выступе, нависшем над церковью, с традиционно прилегающим к ней кладбищем.





Внешне все выглядело довольно симпатично. Мне понравилось. Но вот, когда тайными тропками пробрался к воротам замка, я озадачился.



Во-первых, тем, что они были закрыты. Во-вторых, расцветкой ворот и окон (у нас так в черно-белую клеточку или полоску красили тюрьмы и военные казармы в 18-19 веках). Высокорасположенные окна, к тому же, были обрамлены мощными коваными решетками.
Короче, чья-то частная собственность на это хозяйство перекрыла мне возможность удовлетворить свое любопытство относительно «унутреннего» содержимого этого любопытного замка.
Что ж, право на частную собственность надо уважать. Уважили и мы, уважительно удалившись.


Люценс


И этот замок не допустил нас в свои чертоги. Максимум на что мы смогли рассчитывать, это на осмотр его стен из самого города и с автомобильной стоянки перед замком.






Эстевайер-ле-Лак
Расположенный на южном берегу Невшательского озера, этот маленький курорт идеально сохранил свой средневековый центр.





Действительно, средневековая застройка смотрится гармоничным единым целостным комплексом. Прогуляться по улочкам приятно и не в напряг.









Город известен еще и «Парком Жаб». Изюминкой его стала коллекция 130-летних лягушек в Региональном музее. Эти экспонаты – работа Франсуа Перье, чудака из 19 века, который развлекался тем, что убивал лягушек, заготавливал их кожу и набивал ее песком. После этого он располагал лягушек в небольших сценках так, как люди располагаются в суде, университете, играя в игры… И снабжал их реквизитом.





И сегодня на канатах, растянутых через улочки, расплющенные разномастные и пятнистые лягушки, свисают над головами проходящих под ними прохожих.
Колоритно смотрятся и остатки замка, с его симпатичным и милым внутренним двориком, расположенным во рву.













Городок нам понравился. Приветливый и располагающий к себе.


Муртен
Насколько мне помнится, я уже признавался выше (при описании более ранних посещений) в симпатиях к этому чарующему городку. И в этот раз, будучи рядышком и не заехать?.. Конечно же, заехали. И опять очарование Муртена поглотило.
«Очарована. Околдована…»
Описывать что-то еще я не буду. А вот несколько фотографий приведу.












Биль
Любопытно звучит название города для русского уха. Почему-то назойливо ввинчивается в мозг вопрос, звучащий с кавказским акцентом:
«Ты в Биле биль? Не биль? А я биль! И кое-каво там биль».
Дурацкий каламбур, конечно. Но в Биль меня тянуло и манило. Да и было одно дело здесь по бизнесу. Но я ведь сейчас не об этом…
Основные надежды я связывал с площадью Ринг в альтштадте. Почему-то мне казалось, что там я увижу нечто интересное. Так меня настроила информация из путеводителя. И еще она же пообещала нечто любопытное показать на улице Обергассе.





Ну что сказать… Плохие управленцы сидят в руководящем центре этого города. Давненько я не видел в Швейцарии таких запущенных обшарпанных улиц и домов в альтштадте. Думаю, что город смотрелся бы значительно эффектнее, если бы заботливая рука покрасила в нужную цветовую гамму дома, убрала чистенько улочки.
Может быть, нам просто не повезло? Накануне тут было, похоже, грандиозное гулялово, последствия которого за полдень все еще убирали ребята в спецовках.
Площадь саму толком и разглядеть не удалось. Она довольно миниатюрная по размерам, по идее, должна смотреться уютной средневековой сценой-декорацией. А в этот день половину ее занимали сценические конструкции, с которых накануне, предполагаю, неслась музыка. А уж, сколько под нее было здесь съедено и выпито гуляками, можно было только догадываться по переполненным мусорным бачкам, вяло шевелимыми ветерком бумагам и целлофановым оберткам, плавно перекатывавшимся по улочкам, закрытыми и перепоясанными лентами биотуалетам.
Так что разглядеть толком площадь, тем более, сфотографировать ее, не удалось. Не до архитектурных изысков, что уж тут говорить. Может быть, в следующий раз повезет? Надеюсь, он еще будет.









Прогулявшись немного по альтшадту, мы, разочарованные несбывшимся ожиданиями, покатили в Ле Ландерон.
Маленький компактный средневековый цент городка представлял собой, как обычно в этих краях, бананообразную площадь (такое впечатление создал смещенный относительно оси один из двух въездов-выездов), окаймленную разнообразными домами. Въезжали мы на нее в арку ворот часовой башни, а выехали мимо симпатичного здания со шпилем.






Золотурн





Как то так получалось, что предыдущие посещения Золотурна не совпадали с теплым временем года, с солнечной подсветкой этого, безусловно, красивого старого города.
Мне он нравится тоже. Иначе, конечно, чем тот же Муртен или Штайн-ам-Райн. И это понятно. У него свой стиль, своя аура, свой характер. Добавлять к ранее описанному я сейчас ничего не буду. Опять же, просто несколько фотографий.















Вот так подошла к концу наша поездка. Легенда, расписанная на эти дни, была реализована на все сто процентов, и даже, с перевыполнением.



Взглянув на чувака (или чувиху?) балдеющего в стилизованной пене за витринным стеклом, мне самому захотелось немного домашней расслабухи. Потянуло домой, к теплому душу, холодному пиву…
Нормально прокатились.

[z-queen]

Здорово! Спасибо!

[sergy]

Водопадная рапсодия

«Потому – горняки!
То есть эти, люди с гор…»
(к\ф «Любовь и голуби»)

Давно хотелось посмотреть, как живут эти самые горняки. Какие красоты их окружают. И почему так лестны отзывы тех, кто побывал в Бернском Оберланде. Бывая проездом, точнее мельком, в тех краях, конечно же, замечалось своеобразие, как самих мест, так и населенных пунктов, однако, до подробностей дело не доходило. Пора исправить этот пробел в нашем познавании красот и особенностей Швейцарии.
Очередные выходные, не взирая на неблагоприятный прогноз погоды, мы посвятили набегу в интерлакенское предальпье. То, что удалось выведать из справочной литературы, особых потрясений не гарантировало. Но намеками проскочило, что посмотреть будет чего: ожидает свидание с молодухой (Юнгфрау), джеймсбондовские (к\ф «На службе ее величества» - там ведь это было?) головокружительные спуски с горного ресторана (но это зимой!), промозглые ущелья и ручьи, низвергающиеся с горных вершин водопадами…
Вот они то и дали по итогам поездки название всему маршруту. Потому как, именно они произвели на меня самое большое впечатление в эту поездку.
И вообще, с водой нам в этот раз удивительно повезло и не повезло, одновременно. Повезло, потому что мы попали в край водопадов, которые тонкими, а порой и изящными, серебряными струйками прочертили свой путь по склону крутых отвесных скал. Не повезло, потому что с вечера субботы по самое утро воскресенья мы попали под сильнейший ливень, который долбил все вокруг беспрерывными очередями капель дождя, превращая лужи в пенные озерца, горные ручьи в грязные бурные потоки, ворчливо проносящиеся по отведенному им горожанами пути в бетонных руслах берегов.
И если водной феерии водопадов мы искренне радовались, то небесная хлябь, разверзшаяся над нами в тот вечер, вызывала чувство досады и ощущение испорченного незваным гостем праздника.
Под непрерывную барабанную дробь дождя, у меня в голове голос Вячеслава Добрынина надрывно тянул:

«Ах, этот сумасшедший дождь,
И монотонный и ленивый,
Который день без перерыва…
А с ним и сам с ума сойдешь!»

Результатом этого буйства стихии стало: насквозь промокшая одежда и обувь (у нас нашлась, конечно же, сухая замена – не вопрос!), невозможность вечером пошашлычить на природе, а самое главное – утром, впервые за все время добросовестного служения мне, отказала отсыревшая и заглючившая камера. Она забастовала, категорически не соглашаясь запечатлевать хронику нашего путешествия. И только к обеду, немного просохнув, она позволила сначала фотографировать, а потом и вести видеосъемку.
Так что, некоторые шедевральные виды остались не запечатленными.
Уже потом мы узнали, что в новостях передали, о том, что в тех краях бушевала стихия, многие населенные пункты оказались затопленными, и где-то в этих местах на дорогу вывалился кусок обвалившейся скалы! Нормально…

Итак, сначала мы устремились на разминку в Энгельберг. Проскочив Люцерн, свернули на дорогу, проходящую в долине горного ручья, а может быть и реки (по моим российским понятиям такой поток даже речушкой назвать не хочется), которая сразу же начала демонстрировать нам свое горное очарование.





Мне – равнинному жителю, всегда нравились горы. Да что там горы, холмы средней полосы России, сопки северного Казахстана, Предуралье и Зауралье, не говоря уж о самом Урале, радовали глаз своим непривычным глазу выпендрежем. А уж про Кавказ я вообще промолчу. Там – ах и ох! А Большой Каньон Крыма, с его кавернами и бурлящей речкой, пещерные города, Байдарский перевал с захватывающей дух панорамой побережья… И Карпаты – красивейшие места: с замками, горными реками, добротными сельскими поселениями, которые тогда, в советские времена, разительно отличались от русских сел и деревень, основательностью, ухоженностью, характерной южной архитектурой жилья селянина. А озеро Синевир в самых недрах карпатских гор! А шашлык, который мы там отведали!
Опыт посещения гор, в общем-то, скудный и небогатый, а потому, так свежо и радостно воспринимаются Альпы, в таком их разнообразии и великолепии. В разных местах Швейцарии и они разные, насколько я заметил, Хотя расстояния между этими местами, опять же по нашим российским меркам, не вызывают никакого пиетета. Так, в гости к куму на выходные смотаться на мотоцикле, в баньке попариться, поговорить по душам.
После такого длинного отступления на тему «я и мое отношение к горам» перехожу, собственно, к отношению. Долина была симпатичной. Дорога хоть и узковатая, но малозагруженная, позволяла отвлечься на разглядывание пейзажа за окнами автомобиля. И вот он – первый водопад на нашем пути. Он спускался по бороде горной гряды седыми усами, и ниспадал до самой земли, свергаясь с приличной высоты прямо, как казалось в одинокий дом. Было ощущение, что его черепичная крыша имеет в себе дыру, которая и поглощала водный поток «без шума и пыли».





Энгельберг

Этот пункт нас интересовал, в первую очередь, как место расположение старинного бенедиктинского аббатства (кажется, 1120г.). В одном из зданий работают магазин, и действующая тут же сыроварная установка, где за прозрачным стеклом виден весь процесс приготовления сыра, многочисленные сорта которого, продаются тут же.
Сейчас в аббатстве расположена действующая религиозная школа. И в этот день там была какая-то сходка пацанов с их родителями. Как и прочие «мероприятия» это ничем оригинальным не отличалось. Пили и жевали. Как взрослые, так и ребятня. Только вместо привычного пива в их руках были пластиковые стаканчики с чем-то, вроде, компота или морса, и нехитрая обычная бутербродная снедь.
Само аббатство за эти годы неоднократно перестраивалось, так что приобрело совсем уж современный вид. Но размеры его впечатляют. На фотографии только один из фрагментов комплекса зданий.








А вот реставрируемый снаружи собор, построенный в стиле барокко, внутри содержит красивую алтарную часть и известный в Швейцарии большой орган.





Когда мы вошли во внутрь, там как раз раздавались звуки этого инструмента. Красивую вещь исполнял невидимый мне музыкант. Заслушался. Красиво. И звук… Я дилетант в этом, и потому могу сказать именно о своих ощущениях, а не о профессиональной оценке инструмента, так вот, звук ложился на душу. Не бил по ушам, не карябал слух высокими нотами, не рычал грубыми басовыми регистрами. Как-то так – все в меру, приятно для слуха и души. Может быть, поэтому и известен этот орган?





Следующий пункт, где я, как и было запланировано, притормозил минут на двадцать, был городок Сарнен








Небольшая центральная площадь, на которой выделялись два соседствующих домика, мост через реку, вот, пожалуй, и все, на что стоило навести объектив камеры.

Прокрутив положенные петли серпантина, на подъезде к Бриенцу, мы выскочили в очаровательную долину. Красота! И тут не обошлось без водопадов. Вот она – запевка всего маршрута. То ли еще будет.








Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что я снял на этом виде знаменитый по роману Конан Дойля Райхенбахский водопад – место, где сошлись в смертельной схватке профессор преступного мира профессор Мориарти и знаменитый Шерлок Холмс. С этой точки я его никогда ранее не видел. Был один раз на нем непосредственно в августе 2005-го года. Но тогда дождливое и туманное утро, даже непосредственно у водопада не позволило толком его разглядеть. Так что, с этой дальней точки, и с такого ракурса, мне трудно гарантированно опознать его и утверждать, что это именно он. Но процентов на семьдесят пять я в этом уверен.
Поскольку по намеченному плану я отводил на его посещение следующее утро, то мы сразу же направились в Балленберг, так как, время подходило уже к четырем часам дня, а как мне было известно, музей быта и деревянного зодчества (музей национальной швейцарской архитектуры), как это принято и у нас - под открытым небом, закрывался в пять вечера.
Тем не менее, мы приобрели билеты, план экспозиции. Нас предупредили, что вход в музей и его объекты закроются в семнадцать ноль ноль, но это ничего для нас не значит, и мы можем бродить по дорожкам музея и после этого времени.
Принцип организации экспозиции прост: по всей, довольно большой по площади территории, расположены «деревни» из разных мест Швейцарии: из Тичино, бернского Оберланда, Юры и т.д. Кажется, где-то, одиннадцать-двенадцать таких деревенек раскиданы по склону, покрытой лесом горы в живописнейшей долине. В каждой из них имеются жилые дома (избами их никак не назовешь!), различные строения и постройки для ведения сельского хозяйства и организации нормальной деревенской жизни: мельницы, кузницы, гончарные и ткацкие мастерские, табачное производство…
Практически все они действующие, т.е. заселены персонажами, которые делали свое нехитрое дело, не обращая особого внимания на постоянно меняющихся посетителей, которые никак, казалось бы, не досаждали им, и не отвлекали их от работы своими щелкающими фотоаппаратами.




















Особенно хорошо играют свои роли актеры из мира животных. Эти «игруны» представлены здесь в обычной деревенской палитре: овцы, козы, утки, куры, свиньи с поросятами, кролики, лошади, и, конечно же, коровы! Как последние не сходят с ума от постоянного перезвона колоколов и колокольчиков на их шеях? Весь день слушать это дилилиньканье!? Они не глухие тут часом?























Ближе к концу нашего путешествия по деревенской швейцарщине, мне показалось, что я опознал в некоторых строениях западно-украинские избы с шикарными соломенными крышами. Насколько мне вспоминается, там их называют колыбами? Или? Пусть знатоки и уроженцы тех краев меня поправят. А все равно, было приятно увидеть знакомые «наши» очертания в этих землях.








Отличный музей, не зря проведенное тут время. А виды долины!..


Бриенц

Наверняка я сейчас выскажу спорное мнение, но из всех виденных мною озер в Швейцарии, пожалуй, именно Бриенцское - намбер ван. Месторасположением, теснотой окружающих его гор, камерностью и завораживающей атмосферой. В глади этого озера небо смотрится симпатичнее, нежели, если смотреть на него, задрав голову. Плывущие по озеру облака, хранят в себе больше тайн и загадок, чем сами первоисточники. Я не любитель зазеркалья, но что-то своеобразное в таком восприятии я для себя отметил.
В этот вечер, атмосфера вокруг озера и города нагнеталась с каждой минутой, пока не закончилось все апофеозом: грандиозным ливнем, о котором я уже черканул выше.
Хотелось бы побывать в местном музее изделий деревянной резьбы, однако, не судьба в этот раз.


















Из Интерлакена снимков не будет. Как и с Райхенбахского водопада (сюда мы просто не поехали, опасаясь, что в тумане толком ничего не увидим). Я уже написал выше о капризах моей отсыревшей камеры. Она позволила начать съемку уже в тот момент, когда мы обследовали Интерлакен и, даже, собирались уже покинуть следующий пункт нашей поездки - Гриндельвальд.





Вчерашняя непогода уже прошла, но горы все еще были в плену у обволакивавших их облаков. Так что, «юная фрау» и две соседних с ней вершины, все еще затянутые облачным одеялом, стыдливо скрывались от нашего взора до последнего.
Воздух постепенно прогревался, тучки бледнели и превращались в легкие белокрылые облака-пелерины, которые все уверенней, поднимали белесую вуаль над личиками этих горных «гюльчатаев».
Живописная долина! Сюда надо будет наведаться зимой и, все-таки, попробовать себя на лыжах. Местные склоны снисходительны к начинающим горнолыжникам, и позволяют освоить необходимую технику катания без особых травм. Так уверяет, опять же, путеводитель.



































И еще мне понравился вот этот вот памятник – в честь столетия (1888г.) начала горнолыжного туризма в этих местах.

[sergy]

Водопадная рапсодия (продолжение)

А дальше нас ожидал пик поездки, как оказалось. На что лично я не рассчитывал, и чего не предполагал. Судя по названию, которое я дал следующей главе, мы увидели тут царство ручьев-водопадов. Так что, «вода, вода, кругом вода!»
Мы внедрились в очередную долину в сторону Мюррена и я остановил машину только тогда, когда дорога тупо уперлась в отель-ресторан в последнем, тупиковом населенном пункте этой красивейшей долины. Дальше ехать было просто некуда. А до этого я просто не мог остановиться, т.к. глаз выхватывал все новые и новые, более интересные объекты. Кажется, что вот оно – стоп! Ан, нет! Тут же, чуть дальше, снова вылетает из-за поворота или появляется в поднебесье очередная диковинка, еще более манящая тебя. Вот так вот и прикатили в тупик.


ПрибаБАХанная долина (бах – ручей по-немецки)








Кстати, мне кажется, что великолепным сопровождением к этой поездке была бы органная (оргазмная!) музыка, опять же, Баха. Особенно в ревущих гротах водопада Трюммельбах, расположенного внутри горы.
Сначала, вас на лифте поднимают внутри ее на несколько десятков метров, после чего, вы выходите прямо к ревущему потоку. И все! Вы в плену водной стихии. Феерия струй, стремительно мчащихся внутри горы по замысловатому маршруту, извивы и прыжки грозно рычащей массы воды, солнечные лучи или освещение от электрических ламп выгодно подают и представляют игру воды и света заинтересованному зрителю.
Поражает скорость перемещения потока! Двадцать тысяч литров в секунду несутся мимо ошеломленного туриста и исчезают в очередном проломе в скале.
Сначала вы по лестнице, ведущей, как вдоль потока, так и внутри скалы, перемещаетесь от каскада к каскаду до верхней площадки, затем оттуда – вниз к лифту (или пешком до самого низа).























Классно! Ошеломляюще. Впечатляюще.
В самом низу вы видите уже мирную горную речку, которая весело журчит по камням и камушкам в уютной долине, отдав свою энергию борьбе с упрямыми водоворотами в скальном массиве.
А теперь еще одно признание. Эта долина – самая красивая и живописная из, пока что, виденных мною. Вот тут бы пожить какое-то время! Если я как-то и представляю себе рай, то именно это место могло бы быть его фрагментом, на мой взгляд. Впрочем, возможно, это спорное для кого-то утверждение.








Далее мне следовало отправиться в сторону Берна, где с утра предстоял визит в наше посольство. И потому, естественным продолжением маршрута стало посещение пещер святого Беата.

Их начали исследовать в 1903 году. И уже в следующем сюда стали пускать туристов. Маршрут предстоит такой: около 900 метров длиной, и подъем по вертикали на 86 метров.
По пути вы увидите многочисленные гроты со сталактитами и сталагмитами, бурными реками и ручьями, как струящимися, так и стремительно летящими внутри горного массива! Там же обнаружатся и внутригорные озерца, как в зеркале отражающие своды пещеры. Удивит и небогатая, но все равно, поражающая своим присутствием здесь, растительная жизнь. Лишай, мох, травы…
Жаль, внутри пещер нельзя снимать. Так что, ищите соответствующую визуальную информацию в недрах Интернета. А снаружи все смотрится очень даже симпатично и маняще. Так что, прелюдия в виде каскада водопадов, обещает интересную экскурсию. Так оно и есть, в общем-то.
Безусловно, рекомендую.















Вот такая водная поездка получилась. Пусть вышеизложенная информация станет для кого-то вводной (каламбур) и возбудит интерес к этим местам, и спровоцирует желание прокатиться по моим следам. Предупреждаю сразу, памятных досок о моем пребывании там, вы не найдете. Отпечатков я тоже постарался не оставить. Так что, обследуйте все сами.
Удачи вам и приятных впечатлений!

[NIK]

Серги! ну, ты просто супер! чеслово. Я собираюсь в скором времени показать друзьям именно эти места, т.е. планируем в Балленберг в музей народной архитектуры и в Бриенц! и тут твои записки правда я там был пару лет назад, но уже подзабыл.. СПАСИБО!!!
***
кстати, Серги, дружище, назови "семь замечательных сооружений-творений швейцарских... Есть такая темка в Известиях я начал было собирать уникальные объекты, но остальные тормозят!!! дай там свой список, плиЗ, с фотками. будет всем интересно, я уверен. Успехов!

***
да, а твой рассказ о посещении Оперы надо в наш новый "музыкальный раздел" поместить... Создать там темку ОПЕРА и скинуть... надо Алису попросить...

[sergy]

По долинам и по взгорьям…

«1 августа в Швейцарии отмечают День независимости. Официально он был введен в 1891 г., в год 600-летия со дня образования Швейцарской Конфедерации. В отличие от церковных праздников 1 августа в большинстве кантонов был долгое время рабочим днем. Только в 1994 г. он был объявлен официальным нерабочим днем.
Важное памятное место, имеющее непосредственное отношение к этому дню - лесная поляна Рютли на берегу Фирвальдштетского озера, где в 1291 г. собрались представители трех кантонов - Ури, Швиц и Унтервальден – и дали клятву объединенными силами защищаться от нападения внешних врагов («Клятва на Рютли»). Эта клятва считается основным документом, послужившим началом образования Швейцарской Конфедерации.
Официальная часть празднования Дня независимости проходит на поляне Рютли, где каждый год президент страны выступает с торжественной речью».


Как с пользой провести праздничный день, который выпадает на средину недели? Это – не вопрос, и, все-таки, вопрос, одновременно. Не вопрос в том смысле, что для меня однозначно понятно, что провести его надо на природе. А вот дальше уже, все-таки, вопрос – где именно.
Первое августа, день, когда швейцарцы отмечают свой национальный праздник, в этот раз пришлось на среду. Так что, вышеописанная дилемма встала передо мной весьма остро. Вариантов было два: съездить пошашлычить (все еще не могу привыкнуть к новомодному словцу «погрилить») или крутануться по окрестностям, которые нами еще не топтаны.
Остановились на втором варианте.
Я уже писал выше, описывая поездку в Граубюнден по КУРортным местам, что Бад Рагац я обошел своим вниманием в тот раз. Этот пробел было решено исправить. Начали именно с этого городка.

Утро задалось. Небесный дворник – ветер тщательно выполнил ночью свою работу. Он так чисто вымел небосклон, что, куда ни глянь, до самого горизонта не просматривалось ни единого белого пятнышка, похожего на облако. В таких случаях еще говорят – небушко, как выстиранное! Солнце выкатилось на эту голубую поляну и остолбенело – никого. Спрятаться негде. И, тем не менее, оно не жарило. Света, конечно, хватало, а вот тепла… Свежеватенько было с утречка. Скажем так.
Да и на дорогах не было привычного ажиотажа. Поток поредел, по сравнению с повседневным, весьма изрядно.
Все это мне нравилось: и выстиранное небо, и утренняя свежесть, и полупустые дороги, и манящая перспектива увидеть что-то новенькое…


Бад Рагац





Куда подевались его жители? Этот вопрос был первым, который влетел в голову в начале нашего визита сюда. Люди на улицах, конечно, присутствовали, но весьма немногочисленно и, «что-то неуловимо выдавало» в большинстве из них таких же залетных туристов, как и мы. То ли битком набитые рюкзаки за спинами, то ли заинтересованно-блуждающий вокруг взгляд, цепляющийся за те или иные живописные картинки. Хотя их было не так уж и много. Да и где бы им взяться в изобилии в таком маленьком городке? Замок, превращенный в отель, мрачные развалины старинной крепости на холме – это все, что напоминало о возрасте населенного пункта. А самые колоритные картинки, как обычно, были привязаны к набережной горной речушки и, прилегающему к ней, небольшому то ли парку, то ли скверу.








Еще издали я заприметил на одной из скамеек парка пикантно выглядевшую фигуру. Вроде как мужик сидит, читает что-то. Но вот цвет его костюма меня озадачил.





Все разъяснилось довольно быстро, по мере приближения к мужику. В результате чего, я сделал сразу два вывода относительно увлечений жителей городка. Во-первых, здесь живет читающая публика (не зря же сам СЗ, как мне помнится, здесь проживает; а может память меня обманывает?), во-вторых, из всех видов изобразительных искусств, предпочтение здесь явно отдают скульптуре, чему я видел несколько подтверждений на улицах Бад Рагаца.





И самое главное свидетельство обоим этим выводам размещено прямо перед зданием ратхауса.






Сверившись по карте на одном из рекламных щитов, мы выехали в поисках Таминашлюхт. Это ущелье издавна славится своими сернистыми источниками, которые помогают вылечить различные хвори. Купальни здесь существовали уже в средние века. Людей сюда спускали раньше на веревках. Захотелось лицезреть самолично и представить, как это могло происходить.
Вдоль ущелья идут две дороги по обеим его сторонам. Я, как и свойственно настоящему мужику, свернул налево.





Взобравшись по узкому серпантину на гребень гряды, мы уткнулись в симпатичную деревушку Пфэферс, кажется. И покатили себе далее наслаждаясь открывшимися видами живописной горной долины.











Надписи на шильдах у обочины дороги периодически зазывали нас отведать альпийский творог, сыр. И мы видели энтузиастов, которые с увлечением дегустировали местную продукцию. Но у нас ведь, как всегда, с собой было уже. Ведь еще в прошлую поездку мы прикупили в сыроварне в Энгельберге достаточное количество этого продукта.
Так мы доехали до места, где речка была перегорожена плотиной ГРЭС. Образовалось небольшое озерцо, которое своим изумрудным цветом еще более обогатило цветовую палитру, представленную в это чудесное утро в горном ущелье.





По плотине мы переехали на другой его берег и направились в обратном направлении в поисках купален и спуска в само ущелье.
Припарковав автомобиль около церкви в деревушке Валенс, по указателям, которые здесь любезно выставлены на каждом перекрестке тропинок, мы начали спуск в долину ущелья.





Если кто-то вознамерится повторить наши деяния в этих местах, предупреждаю сразу: будьте готовы к изнурительной марафонской работе. Во-первых, спуск поначалу пологий, довольно быстро становится крутоватым, во-вторых, дорожка не асфальтирована, а природная (камянисто-земляная), так что, после дождя тут спускаться очень, по-моему, проблематично будет. И, в-третьих, не забывайте, что потом надо будет все это проделать в обратном направлении, т.е. наверх! А по вертикали этот спуск-подъем составляет несколько сот метров. Поскольку опыта восхождений у меня нет, я затрудняюсь назвать даже приблизительно цифру, характеризующую этот путь.
Тем не менее, спуск занял минут тридцать неторопливой ходьбы, а подъем заставил изрядно потрудиться сердце и легкие. Что, очень даже, полезно для здоровья. Легкие провентилировались альпийским воздухом на много дней вперед, грудь ходила ходуном, как кузнечные меха. А сердце нещадно гнало кровь по кровеносной системе организма и бухало так, что казалось, ребра не выдержат его молотобойных ударов, и вся надежда только на футболку, обтягивающую торс и, соответственно, ребра. Наверху эту футболку уже можно было выжимать от пота. Вот такой оздоровительный эффект дает этот поход в ущелье. Килограмма полтора вы можете там оставить за это время.
Теперь собственно об ущелье. Внизу, как и ожидалось, был обнаружен небольшой комплекс строений купальни.





Откупавшиеся, или отходившие свое по ущелью туристы, кто возлежал на солнечной поляне, кто сидел под навесом тентов в открытом ресторане при купальне, попивая и причавкивая снедью, под мерный рокот воды в горной речушке, которая вырывалась неподалеку из теснин ущелья.





По мосту через нее я и направился обозреть: а что там происходит в этих самых теснинах. Бросив в кассу-автомат четыре франка (запаситесь двухфранковыми монетами) через турникет я проник в мрачное ущелье.





Пролом в скальном массиве извилистым путем вел куда-то вглубь горы. Путь был удобным. Для туристов тут постарались - выложили дорожку бетонными плитками, местами смоченными каплями брызг, срывающимися откуда-то сверху. А там, высоко наверху, в нескольких десятков метров над вами, своды ущелья сходятся воедино и перекрывают доступ к обзору неба, которое лишь изредка проявляется в каменных окнах причудливой формы, обрамленных зеленой растительностью.





Сама река не жила чересчур уж бурной жизнью, к которой меня уже приучили ее сестры во время предыдущих посещений Трюммельбаха, пещер святого Беата, Аарского ущелья… Тут она монотонно делала свою работу – несла саму себя на волю. Без особых усилий. Лишь изредка спотыкаясь и ворчливо огибая невысокие каменные порожки. Ходьба по ущелью недолгая - метров двести пятьдесят – триста, в том числе порядка ста двадцати метров надо идти просто по тоннелю, пробитому внутри горы, где в конце вы обнаружите фрагменты парочки мини-гротов. Удивило то, что по мере продвижения по тоннелю температура воздуха ощутимо росла. Даже, объектив камеры запотел на финишном отрезке.








Посещение этого ущелья, положительные впечатления и эмоции, с лихвой возместили все трудности подъема наверх. Кстати, тут, вроде бы как, есть и канатная дорога, о которой я вычитал в одном из путеводителей. Однако, я нисколько не жалею о том, что все это протопал своими ногами сверху вниз и обратно.






Сарганс

Мы заскочили минут на пятнадцать в местный замок. Замок, конечно, так себе. Я уже как-то обмолвился ранее, что такие сооружения замками называть нельзя. Допотопность архитектуры не оправдывается и фортификационными свойствами объекта.





Даже с луками и мечами можно спокойно штурмовать этот «замок», который сейчас «работает» рестораном. И в этом качестве оправдывает себя гораздо лучше, нежели заявкой на принадлежность к гордому «племени замков». Несмотря даже на то, что на его обзорных площадках грозно уставили на долину свои жерла две пушки. Одна ведет свое происхождение из 18-19 века, другая из прошлого столетия.
А вот место для замка выбрано удачно. Как всегда – узловая точка в долине, позволяющая контролировать сходящиеся в этом месте транспортные артерии, как водные, так и сухопутные дороги.
Гораздо больше мне понравился замок (как я, для себя, его определил), который так официально не назывался. В соседнем городишке Балцерсе, уже расположенном в Лихтенштейне, на крутоватеньком высоком холме, у развилки горных долин возвысилось это симпатичное здание. А за его спиной под холмом спрятался своеобразный такой костел.











И носит название этот «не замок», как вычитал я на одном из шильдов, - дом Гуттенберга. Кто он такой и чем прославился? Не ведаю. Да и ворота во внутренний двор замка были на запоре. Может быть по случаю праздника? А может, опять, частные владения? Но вид с холма открывался живописный. Захотелось приютиться по соседству со стенами замка и поставить здесь свой теремок.











Понравился мне и внешний двор перед самим зданием, огороженный каменной стеной, с деревянными вратами. Как только я просунул свою голову через калитку во двор, то тут же остолбенел: «Так вот ты какой, Троянский конь!», - пронеслась мысль.
А действительно, напоминает ведь, да?
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"









Гларус – Альтдорф

Сам Гларус проехали без запинки. Старого города просто нет, так как он выгорел во время пожара в 1861 году. Но вот долина, горные вершины, чредой протянувшиеся до самого Альтдорфа, меня восхитили.
Романтический вкусный ужин (на природе невкусной еды просто не бывает!) на альпийском лугу, в окружении суровых гор и заснеженных вершин, задрал градус моего настроения под самые, эти самые вершины!





В этих местах была своя, своеобразная красота. По сравнению с долинами вокруг Интерлакена, здесь Альпы предстали более суровыми, грозными, неприступными, холодными по своему характеру и темпераменту. Без той игривости и изысканности, которые приятно поразили меня в бернском Оберланде. В этих местах, вероятно, и воспитывались грозные швейцарские воины, которые так ценились в средневековье и с удовольствием брались наемниками в армии европейских государств.
Трудно описать красоту. Ее надо видеть самому. А потому – только несколько фотографий, все-таки, не передающих до конца всю прелесть и необычность ландшафта. Хорошо, что у меня есть еще возможность оценить их по видео. Хотя, и это не дает всей полноты картины, ощутить гармонию пейзажей.














Если вы уверены в своих водительских навыках, смело рекомендую проехать маршрут между Альтдорфом и Гларусом на автомобиле. Серпантин узкой асфальтной ленты закрутит вас и поднимет на высоту в два километра (перевал Клаусен). Вы будете карабкаться у самой стены скального массива, вздрагивая от внезапно выскакивающих из-за очередного поворота мотоциклистов, а напротив вас на противоположных склонах будут пастись коровы, умудряющиеся как-то не сковырнуться с очень крутых альпийских лугов (как они умудряются там пастись?). И над всем этим будут возвышаться и леденить вас снежные пики и ледники горных вершин, с которых периодически срываются вниз горные ручьи, превращаясь в водопады, и переходящие в мирно текущую внизу долины речушку.
Завораживающее зрелище.

Возвращаясь домой, мы проехали мимо поляны Рютли, точнее по противоположному от нее берегу озера. Таким образом, мы, как бы, соприкоснулись с торжеством сегодняшнего дня, местом, давшим начало празднуемому сегодня событию.

«1 августа многие дети и взрослые радуются в предвкушении фейерверков, лампионов и кострам на вершинах гор, являющихся наряду с торжественными речами атрибутами праздника. Традиция зажигать костры на вершинах гор уходит корнями в Средневековье, когда вдоль территориальных границ сооружалась цепь сторожевых холмов, на вершинах которых при приближении неприятеля зажигались сигнальные костры. Согласно легенде эти костры, горевшие на горах между Женевским и Бильским озерами, отпугнули «варваров», пробиравшихся на эту территорию. Увидев блики на мерцающей поверхности воды, они подумали, что оказались на краю Земли и что дальше дорога идет прямо в Небеса».

Мы приехали в Шаффхаузен к девяти вечера и сразу же метнулись на Рейн, где сполна насладились хорошим фейерверком над нашим знаменитым водопадом.
Красота. Хорошее завершение удачного дня.
Как тут жгут костры в этот день, и веселятся под блики пламени, мы посмотрим уже в следующем году. В нашем городе костры зажигают на вершинах сразу нескольких холмов. Есть из чего выбрать.

Интересно, что там еще от меня спрятала Швейцария? Что я еще не увидел из ее чарующих красот и завлекательностей? Или пора уже делать крен на музеи, внедряться в культуру тэсэзэть… Или вплотную сфокусироваться на зимних прелестях этой страны?

Ау, кто-нибудь, откликнитесь, посоветуйте. Разбавьте мой монолог своими рассказами, ощущениями, планами.
С нетерпением жду.

[sergy]

Взобраться на Риги

Нет ничего сложного в этом, т.к. вам поможет первая в Европе железная горная дорога с зубчатой передачей. Я сам впервые увидел такую совсем недавно в Гриндельванде, а вот проехался на ней в первый раз, здесь, на Риги.
Сначала мы заехали в Weggis, отсюда наверх народ отправляется на канатке. Посоображав недолго, решили все же отдать предпочтение паровозу и, потому, доехать до Witznau.





Прибыв на станцию, откуда отправляются поезда на Риги, запарковав по соседству на стоянке автомобиль, мы сходу загрузились в вагон, буквально, под дилилинькание колокола, дающего отправку поезду. Билеты приобрели уже у вагоновожатого, или как он тут называется? Машинистом, вряд ли его назовешь. Взяли билеты туда-обратно до конечной станции, т.е. практически, до самой вершины (с персоны 58 франков, а если только наверх, то 35 франков).
Поехали. Не торопясь, покряхтывая и поскрипывая, спаренные вагоны поползли неспешно вверх, карабкаясь по довольно крутому склону горы. Мы взбирались все выше, а за окном постепенно открывалась панорама Фирвальдштетского озера, гряды альпийских вершин.
Неуклонное поступательное движение наверх изредка прерывалось на недолгие остановки по маршруту, люди сходили, их заменяли вновь вошедшие. При этом стоячих пассажиров я не заметил. Двухвагонные поезда бегали в этот воскресный день довольно часто. Я не засекал интенсивность движения и интервал между поездами, но прикидываю, что порядка пятнадцати минут их разделяли. Иногда, правда, попадались встречные поезда, шедшие почти друг за другом. При этом, второй состав был, как правило, пустым. Очевидно, наплыв туристов был внизу (хоть, их и наверху было немало), поэтому вагончики и торопились спустить вниз. Кстати, попался и состав, возглавляемый на самом деле пыхтящим паровозиком! Жаль, не успел сфотографировать.
И вот вершина.
Опять же, нет смысла описывать свои ощущения, открывшиеся красивые виды. Многие уже бывали здесь, а кто не бывал, то некоторое представление смогут получить от фотографий. Опять же, жаль, что при ясном солнечном дне туманное марево легкой полупрозрачной вуалью накрыло гору и ее окрестности. Поэтому качественного изображения не ожидайте. Нет глубины резкости, контрастности, насыщенности красок. Что есть, то и размещаю. Возможно, кому-то повезло больше, так что, милости прошу, подкиньте своих фоток.

















Заправившись пивком в одном из ресторанчиков, мы отдались процессу обзора. С южной стороны горы спрятались в белесой пелене Альпы. Некоторые вершины сверкали своими снежными шапками. С востока у подножия горы раскинулось Цугское озеро. Сам Цуг явно просматривался вдали. Через небольшой сухопутный отрезок уже с севера, запада и юга гору окаймляло Фирвальдштетское озеро. Виден был и Люцерн, гора Пилатус.
Обойдя по периметру обзорные площадки на вершине, мы пошкандыбали потихохоньку вниз. Не на паровозе же снова ехать.





























Один из крутых склонов оккупировали парапланеристы. Они, дожидались должного порыва ветра, устремлялись ему навстречу, их параплан с громким хлопаньем вспучивался и расправлял свои крылья. Мгновение – и они, поджав ноги, срывались с кручи. Один из них, переполненный в этот миг охватившими его эмоциями, не сдерживаясь, восторженно заулюлюкал, пугая криком и разгоняя парящих неподалеку птиц.








Планеристы барражировали вдоль склона горы слева направо и наоборот, иногда им удавалось поймать поток встречного ветра и тогда они вздымались еще выше, продлевая счастливые минуты пребывания наверху, купания в этом воздушном океане. Конечно же, все равно, все заканчивалось благополучным приземлением где-то там внизу у берега озера, но разноцветные парапланы, пока мы продолжали далее свой спуск, то и дело проносились перед нами.





А тропинка вела все дальше вниз, и за каждым ее поворотом нас ожидало что-то любопытное: то захватывающий дух вид на озерную долину, то приютившийся среди камней кустик синих колокольчиков, то кустарник малины, на котором туристы ободрали далеко не все сладкие ягоды…




















Пройдя, примерно, пол пути (до станции Кальт Бад) мы, с чувством глубокого удовлетворения и насыщенные впечатлениями от шикарных видов, разместились в очередном поезде, спускавшимся с вершины Риги, и вскоре были внизу на станции.








Отъехав немного от городка, остановились на берегу озера, чтобы искупаться в его чистейших водах. Какое восхитительное чувство испытало тело, немного притомившееся от нескольких часов путешествий по горному склону, когда его омыла освежающая своей прохладой вода! В такие минуты я верю, что человек когда-то, пусть и в другом образе, «вышел» из воды.
Зачем ездить куда-то на Лазурный Берег, когда вот он – свой «Лазурный Берег» Швейцарии. Кстати, где-то я читал, что эти края именно так и называют. Из-за мягкого теплого климата. И впрямь, пока ехали по побережью, я неоднократно замечал растущие здесь в городках пальмы, очень даже, приличных габаритов.
Гора Риги считается национальной достопримечательностью. И это действительно так. Ее посещение стоит вашего времени и денег. Впечатление, удовольствие от прогулки вы получите, как минимум адекватные.

[sergy]

Сегодня судьба подарила шанс посмотреть, как празднуется Вайнахтен в Штайн-ам-Райне. Городок хорош в любое время года. Даже в такое колючее и промозглое, как сейчас.











Мои ботиночки «на тоненькой подошве» (см. «Ирония судьбы») быстро меня подвели. Я начал ощущать камень мостовой уже на ощупь. Точнее не сам камень, а холод, им выделяемый. Скорость проводимости и внедряемости в меня этой низкой температуры просто поразила. Или они там ледышки сразу уже закладывают в мостовую?
Поэтому уже вскоре я стоял у избушки в очередь за глювайном, потому как мне не удалось догнать упряжку с собачкой, в санях которой находились термосы с глювайном.





Рядом грелись барышни у костра, сооруженном, почему-то, в казане. Вспомнилось :
«Конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки,
«Ой, вы кони залетные»,- слышен крик с облучка.
Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные…»





Пьяными здешние гимназистки (или кто там они?) не были. Так, наглювайненые. Они жались к огню. И по мере его разгорания, когда огонь начал поглощать полешки уже по полной программе, оттаяв, постепенно отодвигались от эпицентра жара и, оживая, стали проявлять интерес к жизни и к окружающей атмосфере.





А она начинала интриговать. Мимо прошествовали верблюды. В количестве трех единиц. Их под уздцы вели три араба. То, что это не глюки, я понимал. Не та доза, понимаешь, чтобы я успел заблудиться в ситуации. Но откуда? Тут. Арабы и верблюды.
Включилась логика. Она и подсказала. Две тысячи лет тому назад. Рождение Христа. Три волхва (Драй Кёниген) приходят к младенцу. А-а-а-а… Вот они какие! (Так вот ты какой, северный олень!).













Приглядевшись, я понял, что на оживленной площади можно было выделить несколько эпицентров: избушка, выдающая глювайн, избушка, торгующая выпечкой, избушка, вкусно пахнущая жареными колбасками, и избушка, парящая ароматами от поджаренных каштанов (марони). Вокруг них и клубился люд.
Однако, смеркалось.








То да сё. Променад по красивому городку, который даже при минус пять, оставался девственно чистым. В том смысле, что ни одна снежинка не легла на его улочки, на крыши многочисленных разрисованных фахверковых домов. Зимой не пахло, но она явно присутствовала и давала о себе знать промозглостью и стылостью, звуками хлюпающих носов, новогодним антуражем площади и магазинных витрин.





Как-то сам по себе на площади, вдруг, сгрудился народ, появились детишки в костюмах не из нашей эпохи. Музыканты с духовыми инструментами устроились под городской ёлкой. Солидные дяди и тети с листками в руках сгрудились у установленного на площади микрофона. Куранты на ратуше пробили пол седьмого. Голос в микрофоне из полутьмы начал вещать о великом празднике, который начался фактом рождения пару тысяч лет тому назад ребенка с именем Иисус.
Людям раздали тексты и ноты трех песен. Вручили и мне. А я сегодня был не в голосе – очки дома оставил. Ну, да ладно. Все равно интересно поглазеть.
С одной стороны, без улыбки, конечно, смотреть на это невозможно. Серьезные люди по-детски простенько и примитивненько озвучили историю той ночи, когда волхвы пришли поклониться новорожденному ребенку. А с другой стороны, без таких вот традиций народ, наверное, развалился бы давно. И очень хорошо, что они сохраняются из поколения в поколение.
Люди держали в руках горящие свечи, фонари. Детей было много, не менее, чем взрослых. Они и играли главные роли в этой массовке. Кому-то досталась роль Иосифа, кому Марии, кому-то ангелов и волхвов, а два пацана с усердием изображали барашков в яслях, которым Иосиф чесал между ушами.





Праздник продолжался, а мы с женой уже промерзли основательно и, не дождавшись финиша, потрусили оттуда.
Хорошо, что Иисус родился. Хотя бы, ради этого праздника, который остался у людей сегодня. Такого другого события в течение года, больше не найдется.
С Рождеством Христовым вас, не православные христиане.

[sergy]

Запоминается последнее…

Похоже, это будет завершающая страница в моем альбоме.
Так получилось, что несмотря на мой призыв и провокационный посыл Окси, мол, давай, начинай, остальные потом подтянутся, этот альбом, похоже так и остался «имени меня». Ну, да и ладно. Был бы полезен тем, кто в него занырнет случайно или целенаправленно. Для того и замышлялся. А уж, каков получился, таков пусть и остается. Шесть с половиной тысяч заглядываний в него… Хм-м-м… Небесполезный труд.

Я к чему затеял эту прелюдию? Осталось еще десяток дней, и я съеду из Швейцарии. То, что успел увидеть, я отразил на страницах этого альбома. Сегодня впишу в нее последнюю страницу, поскольку в оставшееся до отъезда время я уже, вряд ли, куда-либо съезжу.

…
Зимой в горах я еще не бывал. Ни разу. Учитывая перспективу надвигающегося отъезда, этот пробел надо было срочно ликвидировать. Ближайшие от меня горы взметнулись к небу в районе Аппенцеля. Вот туда, выбрав погожий денек, мы с супругой и рванули.
Сложилось, как ни странно, все удачно. Хотя начало не предвещало ничего хорошего. Приехав на первый подъемник в Брюлизау (сразу же за Аппенцелем) мы вознамерились воспарить на высоту порядка 1800м, судя по отметке высоты, приведенной в атласе. Однако… Избушка на клюшке. Объявление гласило, что это продлится до мая месяца. Пока оглядывались по сторонам, и с вожделением взирая на высоту Хохер Кастен, куда уводили канаты подвесной дороги, мы чуть не прозевали момент, когда в канатную станцию заскочил молодой человек. Но все же, краем глаза мы его зацепили, пока рассуждали, почему это станция закрыта, а вон она - кабина, висящая на канате приближается потихоньку к «избушке». Забежали туда и мы. И уже там, тот самый, шмыгнувший в нее паренек, растолковал нам на корявом, но, все-таки, русском языке (молодец парнишка!), что все и впрямь закрыто. А это архитекторы и рабочие возвращаются «с планины». Там, наверху, завершается строительство ресторана. Как раз к маю и закончат. А потому нам - облом. Пара наводящих вопросов привели к очень полезной подсказке с его стороны. Мол, езжайте-ка вы в Вассеррауен или в Якобсбад. Там функционируют подъемники на Эбенальп и Кронберг, соответственно. С последней горы открывается вид на Бодензее. Но лучше всего (вы ведь на машине?), ехать в Швэгальп. Оттуда подниметесь на гору Сэнтис (2500м). Вот там красиво!
Выяснив, откуда у парня «российская грусть» (его мать уроженка Словении, сам он любит и учит русский язык, и уже четыре раза побывал в Москве), мы поблагодарили его от всего сердца и рванули, естественно, туда, где красиво.
«Отставить разговоры.
Вперед! Наверх! А там…
Ведь это – наши горы!..»
Ну… Горы пока еще не наши. До приватизации их дело еще не дошло. Не Куршавель, понимаешь ли…
Но красиво и впрямь. По серпантину взобрались к канатной станции (где-то 1300 м). Взяли билеты туда-сюда (37 франков с носа). Немного ожидания. И потянулись наверх.








А там горы! Белые, хрустальные, искрящиеся. Ветродуй кто-то включил приличнейший. Потому и звуки на верху сопровождали соответствующие: то прошуршит снежной поземкой, то «завоет, как дитя». А рядом, альпийские вершины небо царапают.
Конечно, для тех ребят, кто уже не раз рассекал по склонам Альп на лыжах и сноубордах, мои восторженные всхлипы покажутся щенячьим скулежом, но… Зиму в горах я увидел впервые, так что, не обессудьте.





























Вот такой завершающий штрих к моему познанию Швейцарии.
Понравилась она мне. Жаль, что не судьба дальше продолжить внедрение…

Надеюсь, что кто-то подхватит эстафету и продолжит заполнять страницы альбома. В идеале, хотелось бы видеть на его страницах разных авторов. Чем больше, тем лучше. И если каждый из них изложит свои впечатления, в том числе, и о тех местах, где я или кто-то другой уже побывал и оставил свой след на страницах альбома, то это и к лучшему. Пусть даже мнения разойдутся кардинально. Ну и что? Любопытствующий читатель, кто еще не бывал и не видел описываемого, сам для себя решит, стоит ли отважиться на вылазку в описываемые места, и сравнит свои ощущения с мнением «писателей» в альбоме.
В общем, надеюсь, «летопись моя» не останется в таком вот «обрезанном» виде.

Всем, читающим эти строки, я желаю приятных и увлекательных поездок и походов по Швейцарии. Я зацепил в своих рассказах далеко не все ее прелести. Найдите их сами. И поделитесь с остальными.
Удачи!

[sergy]

Прощай умытая Швейцария!
Точнее - До Свидания.
Я очень надеюсь, что еще побываю тут. И не раз.
Всем вам новых открытий и познаваний.
Удачи.

[Lui]

Прощай умытая Швейцария!
Точнее - До Свидания.
Я очень надеюсь, что еще побываю тут. И не раз.
Всем вам новых открытий и познаваний.
Удачи.

sergy, ты это... куда собрался?? Че так тихо? И на что это ты нас поменял??

[Окси]

Да, Серги, дружище... надеюсь, ты нас не насовсем покидаешь....

[NIK]

Да, Серги, дружище... надеюсь, ты нас не насовсем покидаешь....

Серги, я уже говорил и еще повторю, - отличные репортажи, читать очень интересно + фото. спа!!!

просьба к модераторам, которую высказывали уже.

1. Разделить этот "Альбом" на разделы или главы, т.к. фоток много и загрузка занимает время.
2. сделать перечень к каждому разделу. например, Раздел \глава 1. Женева...Веве...Леман ..и т.Д. может Серги найдет время, ау?

удачи! не пропадай. пишиИщеАффтаР!!

[жук]

подскажите, что это за город в швейцарии. Подруга прислала фотку, сказала хочеттуда, когда приедет ко мне в гости.... а я ума не приложу хде это

http://file.qip.ru/file/111733008/d58ec155...81a00a43_b.html

[Gena]

подскажите, что это за город в швейцарии. Подруга прислала фотку, сказала хочеттуда, когда приедет ко мне в гости.... а я ума не приложу хде это

http://file.qip.ru/file/111733008/d58ec155...81a00a43_b.html

Schaffhausen
точнее Rathausplatz in Stein am Rhein

[sergy]

Забежал на минутку...

Я, и впрямь, недавно забежал на минутку в Швейцарию. Затащило дело. Дельце можно сказать. На пол часа. Правда, чтобы его сделать пришлось стартовать из Праги в шесть утра.
Управившись быстренько с делом (не без помощи форумчанки Мелиссы, спасибо ей еще раз) мы прикинули наши шансы насчет ночлега. В Шаффхаузене не получалось. Махнули в Цюрих. Но и там с гостиницами оказался напряг. Ну и ладно. Пошуршали не торопясь в сторону Люцерна. Нехожеными тропами, по бундовкам. Как ни странно, и тут в каждой деревне или городке нас обламывало насчет гостиниц. Было впечатление, что в ту пятницу на эти края навалились толпы мигрирующих туристов.
Ближе к полночи мы уговорили, наконец-то, принять нас на ночь в гостиничке на окраине Люцерна. Похоже, нам еще повезло.
Утро выдалось погожим. Прыгнули на машину и поехали в пригород Люцерна Криенс. Именно оттуда нам предстояло начать наш Золотой маршрут на гору Пилатус. Мы собирались подняться на неё на канатке (в два этапа), побродить наверху, спуститься на поезде с вершины к озеру и закольцевать наш маршрут на теплоходе. Если мне не изменяет память, комплексный билет стоил 89 франков на человека.

Поехали. В кабинке нас сидело четверо. Под кабинкой внизу потянулись пологие склоны горы, заросшие лесом. Где-то под нами вихляла тропинка, по которой поднимались вверх любители восхождений. Вспомнилась тут же Луши. Потом мы догнали велосипедиста, который яростно крутил педали, преодолевая подъем. Его скорость не соответствовала степени его работоспособности. Зато его упорство вознаграждалось постепенным продвижением вперед. Мы, не потея, его легко обогнали. В этот момент вспомнилась уже Леони. Но её маршруты пролегают в других краях-широтах.

На промежуточной станции мы вышли побродить по окрестностям. Любители позавтракать в ресторанчике на горном склоне присели к столикам. Другие потянулись вверх по тропинке. И мы за ними.
Открывшиеся виды восхитили. Где-то там внизу в туманной дымке виднелось Фирвальдштадское озеро, окаймленное широкой подковой гонными вершинами. Череду высот слева начинала Риги, если я правильно понимаю. В глубине поблескивали снежными вершинами Альпы.





Лишний раз имели возможность убедиться насколько швейцарцы прагматичный народ. Иметь такие склоны и не кататься на санках? Ну и что, что лето. Они построили нечто вроде бобслейной трассы и по этому желобу, погромыхивая на поворотах (и похрустывая суставами, очевидно ) они лихо неслись вниз.





Наверх уже возвращались, зацепившись за трос канатки.

Продолжили и мы путь на вершину в кабине вместимостью человек двадцать, наверное. Подъем происходил по более крутой траектории, чем на первом этапе.





Растительность в виде деревьев потихоньку исчезла, и мы буквально облизали скальный массив у самой вершины.








А наверху всё по швейцарски: цивилизованно и благоустроенно. Построен целый комплекс с отелем, рестораном, обзорными площадками.
Мы «покорили» не особо напрягаясь несколько вершин горы. Никакого труда это не составило, поскольку проложены торные тропы, асфальтированные на склонах, прорубленные в скалах, оборудованные лестничными ступеньками, на крутых участках. Покоряй себе – не хочу. Видел там индианку в босоножках, правда, стучавшую зубами и дрожавшую, то ли от горной прохлады, то ли от страха.

Впрочем, пора дать слово интернетовским источникам, а своими фотками я подкреплю их изложение:

Пилатус (Pilatus) – гора в центральной Швейцарии в кантоне Люцерн. Название связано с именем Понтия Пилата, судившего Иисуса Христа. Согласно преданию, Понтий Пилат после распятия Иисуса покинул Святую Землю и отправился в Рим. Тяжесть совершенного преступления заставила его покончить с собой. Тело бывшего прокуратора бросили в Тибр. Однако воды реки вынесли останки на берег. То же самое произошло, когда Пилата перевезли во Францию и бросили в Рону. После этого труп попытались утопить в Женевском озере. Но душа преступника, все это время пребывавшая в теле, приносила озерным жителям болезни и разорения. Пришлось выловить тело и отправить его в отдаленный участок Альп. Здесь, у Люцерна, Пилата сбросили в глубокое темное озеро, расположенное возле горы, которую потом назвали Пилатус. Но душа преступника снова не нашла успокоения: окрестные деревни сметались ураганами и камнепадами, смывались ливнями, наводнениями и селевыми потоками. Говорят, что от полного вымирания жителей кантона спас студент, изучавший теологию, а заодно и черную магию. Теолог-чернокнижник поднялся на вершину, где встретил не то душу, не то самого прокуратора. Благодаря магическим знаниям чародей добился того, что душа преступника стала покидать тело только раз в году, а в остальные дни вела себя спокойно и не докучала жителям долины. Существует поверье, что каждый год перед Пасхой, в день казни Спасителя, Понтий Пилат пытается отмыть свои окровавленные руки в водах озера. Затем некоторое время прокуратор, облаченный в пурпурную тогу, стоит на вершине и с тоской смотрит в сторону Святой Земли. Но горе тому, кто повстречает угрюмого Пилата. Еще большие несчастья ожидают всякого, кто осмелится посмотреть ему в глаза. Ведь этому человеку суждено прожить лишь до следующей Пасхи. Кстати, легенды легендами, но власти кантона долгие века не позволяли никому без специального на то разрешения подниматься на гору Пилатус, а в 1585 году швейцарцы устроили побивание озера камнями, а затем, спустя десять лет, они спустили воду из озера. Лишь в 1980 году, после строительства плотины, озеро было восстановлено.
По другой версии, название горы происходит от слова pileatus, что означает «носить шапку». И действительно, вершина почти постоянно скрыта за облаками, издалека напоминающими пышный головной убор.
Подняться на вершину Пилатуса (Pilatus Kulm) можно на подъемнике. Вначале 30 минут в маленьких кабинках на 4 человека по маршруту Криенсерегг-Фрэкмунтег, далее пересесть в этом же павильоне на другой подъемник с большой гондолой до вершины Пилатуса. Спуск с горы осуществляется аналогично. В летнее время подняться и спуститься с Пилатуса можно и в вагончиках зубчатой железной дороги, одной из самых крутых в Европе. Она поднимающейся по уклону более 48% из местечка Альпнахштадт на берегу Фирвальдштетского и тянется по расщелине, обращенной на юго-восток, в сторону Гларнских Альп.
На вершине Пилатуса находится павильон канатной дороги, где располагается отель Bellevue, сувенирный магазин, туалетные комнаты и ресторан с традиционной швейцарской европейской кухней. У лестницы, ведущей с ресторан находится альпхорн (альпийский рог). Это абсолютный рекордсмен по длине среди себе подобных, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На смотровой площадке находится еще один отель Pilatus Kulm, где есть ресторан с залом самообслуживания.





Со смотровой площадки, в компании вездесущих черных альпийских галок с желтыми клювами и красными лапками, можно насладиться потрясающими видами на окрестные горы и озера, а также город Люцерн. Ими любовались композитор Р.Вагнер, английская королева Виктория и испанский король Дон Карлос. Внизу на склоне видно изящную церковку Климсенхорн Капелле.





Посетителям Пилатуса следует обязательно пройти по маршруту с указателями Dragon Pass, проложенному через несколько пещер и гротов.








Каменные стены переходов украшены графическими работами швейцарского художника Ханса Эрни (р. 1909), уроженца Люцерна, проиллюстрировавшего местные легенды о драконах. Говорят, что в средние века гора Пилатус называлась «Драконовой горой» или «Изломанной горой» и обитали в ней крылатые драконы, охранявшие сказочные дворцы с их сокровищами, – посредники между небесами и подземным миром. Естественно, драконы выкрадывали прекрасных девушек, а герои здешних мест бесстрашно сражались с этими чудищами. Один израненный дракон, если следовать легендам, окропил камни вытекающей из него кровью – так появились камни-дракониты, или карбункулюсы, с чудесными целебными свойствами.





В XVII веке один священник из Люцерна оставил описание огромного, по его утверждению, огнедышащего дракона, которого он увидел вылетающим из одной из пещер горы Пилатус и влетающим в другую пещеру. Поэтому сейчас красные драконы – непременный туристический атрибут вершины. Их можно увидеть в сувенирном магазине, а огромный красный зверь, украшающий здание канатной дороги, встречает туристов еще у подножья Пилатуса.
С площадки рядом с основным павильоном начинаются несколько пешеходных маршрутов (от 10–35 минут до 3–4 часов). Однако не стоит пренебрегать старинными легендами, согласно которым раньше вообще было запрещено отправляться на покорение Пилатуса, чтобы не тревожить горных духов, обитающих в этих местах.







Погода здесь меняется часто и иногда очень стремительно, поэтому надо запасаться специальной одеждой, способной защитить не только от ветра и дождя, но и от высокой влажности, которая появляется в горах, когда их окутывает туман. Тумана следует опасаться особо, ведь очень трудно продолжать путь, когда ничего не видно дальше вытянутой руки, а такие погодные условия на Пилатусе не редкость. Лежит снег. Наверху огромная смотровая площадка, гостиница и ресторанчики, отсюда можно пешком прогуляться по вершинам массива, проложены дорожки. За полчаса доходим до высшей точки Tomishorn - 2132 метра. По дороге встречаем нескольких горных рогато-копытных. Интересно стоять на верху хребта, сдерживающего массы облаков, упирающихся в массив и потому скрывающие солнце от города у подножия.
Чуть дальше от станции Фрэкмунтег находится тобогган, а зимой, приобретя проездной билет между станциями Криенсерегг-Фрэкмунтег, можно бесплатно арендовать деревянные санки. На них можно спускаться по специально проложенной снежной трассе неограниченное число раз.
Золотой маршрут (Golden Round Trip) - самый популярный и зрелищный маршрут для путешествия на гору Пилатус. 







Маршрут начинается с полуторачасовой прогулки на колесном пароходике от Люцерна до городка Альпнахштадт. Далее самая крутая зубчатая железная дорога в мире доставит вас на станцию около вершины Pilatus Kulm (2132 м). Вышли наверх - попали в сувенирный магазин, через него выход на площадку и оттуда есть еще несколько пешеходных маршрутов к разным вершинкам . Подъем на каждую из вершинок занимает минут 15-20.
Насладившись панорамой Центральной Швейцарии и Альп (при хорошей погоде вы увидите около 73 вершин), вы сможете спуститься на гондоле и кабинном подъемнике в пригород Люцерна Кринц (Kriens), откуда автобус N1 за 15 минут доставит вас в центр Люцерна. 


При желании можно совершить маршрут и в обратном направлении и завершить романтической прогулкой по вечернему озеру на пароходике.

Мы, как раз, именно так и поступили.
На поезде спустились вниз. Виды интереснее были справа, поначалу. Альпы, как никак.
Потом веселее стало слева.





Открылась панорама на озеро. Но мы пришли к единогласному мнению, что подъем на канатке был гораздо интереснее и впечатлительнее, нежели поездка по железке.
По прибытию вниз мы зря заскочили в туалет. Если бы не это обстоятельство мы бы успели на теплоход, который дожидался окончания спуска нашего поезда. Приняв на свою палубу поспешивщих на его борт пассажиров, он отчалил. Так что, мы его только проводили взглядом, доставив свои облегченные организмы на причал. Ну и ладно. Пора было уже и пообедать (наверху мы только пивком баловались). Через полтора часа прибыл очередной теплоход.
Прогулка по озеру понравилась нам не менее, если не более, чем подъем на канатке.





Замечательная погода, красивейшие виды, приятная компания, которая заскочила к нам на первой же остановке, очевидно с выездного футбольного матча. Они радостно обсуждали перипетии игры, прихлебывали пивко из бутылок и распевали нечто тирольское, в стиле йодль. В общем, создали атмосферу!





Вот так, потихоньку чапая по озерной глади, наш теплоход подошел к причалу Люцерна.








Краткая пробежка по старому городу, бокал пива на дорожку и на автобус №1, который и доставил нас к машине в Криенс.





Кольцо замкнулось. Впечатлений масса. И все положительные. Надежды оправдались на все сто. Швейцария не подкачала.





Остается надеяться на третье наше пришествие сюда. Чтобы судьба дала такую возможность. И, желательно, более длительную по времени.

Жить хорошо. А жить, при этом, в Швейцарии – еще лучше!

[Karenina]

... в пригород Люцерна ....

О! Дык я могла платочком с балкона помахать! :-) А я с детворой иногда на Криенсерегг поднимаюсь.