Альбом "Города Швейцарии" Опции

[sergy]

Некоторые нюансы шаффхаузенских вохенэнде


Погода шептала… Ну, я и поддался ее чарам. Вокруг Шаффхаузена (в радиусе 50 км), как выяснилось, где-то спрятались еще пара-тройка замков, и я вознамерился их разыскать. В субботу 10 июня и приступил.

Замковое колечко

Сначала путь мой лежал в Weinfelden. Там, на склоне горушки над городком примостился замок, о котором я никакой информации так и не нашел. Похоже, что это чье-то частное владение. Смотрится неплохо.



В старой части Вайнфельдена приятно удивили и порадовали колоритные дома и, смотрящаяся многогранным монолитом, довольно нарядная церковь.









Хорошо, что заехал сюда. Есть на чем задержаться взгляду.

Тут в Швейцарии все рядом. Это не российские бескрайние просторы. Где крюк в 200 километров нисколько не пугает. А здесь, не успел я насладиться видом пейзажей за окном автомобиля, как уже обнаружил себя въезжающим в Bischofszell.
Я точно знал, что здесь я обнаружу замок. Обнаружить то я его обнаружил, но вот опознать его как замок… Теперь уже налицо другая крайность, на жилой дом он, конечно, тянет, но вот как фортификационное сооружение… Даже фотографировать не стал.
А альтштадт мне приглянулся. Есть очень даже красивые живописно оформленные дома, уголки города.







Ездить летом по внутренним дорогам (не автобанам) Швейцарии – одно удовольствие. Зеленый ковер лугов и полей заканчивается опушками темно-зеленых лесов. А кроны деревьев, как бы ни стремились ввысь, никак не могут загородить собою Альпы. Снежные вершины гор пробегают по горизонту и царапают голубое небо своими пиками. Даль просматривается на много километров.
Ну-да, в Швейцарии, как я уже писал выше, быстро ездится, поскольку все рядом. Вскоре я был уже в Kyburg. Здесь в густом лесе спрятался еще один замок.



Поскольку замок окружен лесом, то, как я ни старался, он никак целиком не вмещался в кадр. Вот так вот, в усеченном виде, его и представляю.
Если доведется проезжать в этих краях (чуть южнее Winterthur), рекомендую заехать в эту деревушку. Живописно выглядят некоторые дома, ратхаус. Я не стал их фотографировать из-за неудачного освещения в это время дня (против солнца).
Вот такой беглый пробег и еще одна страничка закрывается.
(В конце дня, я сделал еще два важных географических открытия для себя. Я поехал в Цюрих и, наконец таки, нашел «наш» бар «Амбиенте». Правда, там, вовсю гудел «Женский клуб». Светлана К., стоя у открытой двери бара, завидев меня и правильно поняв мое желание попасть внутрь, сурово меня предупредила: «Закрыто!». Да я уже и сам все вспомнил, и понял что к чему. Объявление об этом вечере я на форуме читал, а вот то, что эти заседания проводятся в «Амбиенте» не знал. Ну-да, нет худа без добра. Тогда поеду поищу Волисхофен, о котором уже неоднократно читал на форуме. Благодаря описаниям Веры пути-дороги к островку, которое я как-то сумел сохранить в памяти, я без проблем нашел этот симпатичный приют наших шашлычников. Правда, сами они к этому времени уже почти все разошлись, забрав с собою и гитары. Оставалось еще человек шесть. Но зато швейцарцев было изрядно. Они кучками растянулись по всему островку, а самая большая аудитория собралась вокруг трио: гитара-скрипка-виолончель. Гитарист же и пел.
Хорошее место. Мне понравилось. Особенно хорош был вид ночного озера и его побережья. Ночной Цюрих с такого ракурса я видел впервые).

На следующий день я решил побаловать себя шашлыком из печени. Чем я хуже орла, питавшегося печенью Прометея? Или я сам не орел? Погода все еще шептала. И я опять оказался сговорчивым.
Выскочив за город на природу (а я уже знаю три точки около Шаффхаузена, приспособленных для этих целей) я реализовал свою блажь и улестил свой организм вкусным шашлычком.
Заодно побродил по лугам, которые похоже, доживают свои последние денечки, т.к. трудолюбивые швейцарские селяне уже вовсю начали косить траву на сено.
И пока еще не вся красота легла под напором безжалостной косы, я успел ее запечатлеть на своем фотоаппарате.















Вместе со мной радовалась замечательному летнему дню рыжая белка, которая, какое-то время сопровождала меня, перепрыгивая с дерева на дерево вдоль лесной дороги, по которой я, уйдя с лугов, углубился в рощу.





Как сказали в свое время классики советского юмора: «Жить хорошо! А хорошо жить – еще лучше!» Точно. Такой жизни остается только радоваться.
Правда, можно жить и еще лучше, ибо, как сказал один из моих знакомых:
«Жизнь прекрасна и удивительна, когда впендюришь предварительно!», сопровождая эти слова легким щелчком по кадыку.
Пожалуй, последую его совету сегодня, и добавлю новых красок в эти столь удачные выходные дни.

[sergy]

Щедрое лето

«В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла…», -
в Шаффхаузене было это.
Я смело приписал последнюю строчку в качестве отсебятины к САМОМУ Маяковскому, потому что география, в данном случае, не имеет значения. У него все происходило на даче, а у меня, дачи здесь, в Швейцарии, нет. Зато есть замечательные окрестности Шаффхаузена. А жара стала причиной, по которой мы с женой выехали в это воскресенье за город, побродить по лесам-лугам, подышать чудесным воздухом, в который цветущее лето выбросило невероятную смесь запахов.
Впрочем, еще до запахов, в качестве увертюры, было еще кружение по разгоряченной асфальтной ленте узкого шоссе по холмам и пригоркам, в обрамлении, то густых темных лесов, с озорной игрой солнечных лучей, пробивающих насквозь листву и хвою деревьев, то разноцветных полей, возделываемых трудолюбивыми швейцарскими бауэрами, то лугов, опушками, окантовавших лесные массивы.
Вообще-то, я никогда не был страстным любителем прогулок, где бы то ни было: в городе, на природе и пр., и др. А вот здесь, в Швейцарии, кажется, потихоньку пристрастился. Ибо, это уже не первая вылазка за город именно с целью «шпацирен», а не для пикника или для приготовления любимого мною шашлыка.
Ноги делали свое дело, т.е. несли уставший от жары организм в тень и прохладу деревьев по лесной дорожке, а глаза выхватывали чудесные стоп-кадры из этой параллельной жизни. Почему то, не получается совместить жизнь в таком цветущем раю, и работу в потном и засыхающем городе, где, собственно, и добывается хлеб насущный. Рабочая пятидневка неумолимо расставляет приоритеты в пользу последнего, оставляя для райского существования только два выходных дня. И далеко не каждый из них реализуется нами для использования этой возможности.



«А за деревнею –
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало».

Ну, это у Маяковского только могло так озверело наворочаться. А мы, не озлобляясь на солнышко, вполне осмысленно, ретировались от него из нашей «деревни» в окрестные дубравы. Конечно, и здесь от солнышка не всегда удавалось укрыться. Да и не надо. Ведь по Маяковскому, рандеву с ним неотвратимо:

«Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать –
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом».



«Черт дернул дерзости мои
орать ему, –
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!»



Только Маяковский мог на равных общаться с Солнцем. Зато у меня установились гармоничные отношения с окружающей действительностью. И даже, кружащие перед глазами и беспрерывно жужжащие что-то из своей неведомой мне «гнусной» попсы мелкие насекомые, не раздражали и не особо докучали. Душа нашла покой. Тело – отдых.
И вместе с поэтом я понимал Солнце в его вечных заботах:

«А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй!–
А вот идешь –
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»

И правильно. У каждого свое предназначение. У Солнца свое, у Маяковского – не менее важное, а у меня своя дорога (как лихо я встал в этот замечательный ряд?! Пусть СЗ не обижается, что я его в этом ряду не упомянул...).
Правда, пока что, я воспользовался дорогой, проложенной в полях кем-то другим. Ну что же, правильным путем шел товарищ. Красиво шел. И мне не зазорно последовать по его следам.



А в голове настырно гремел Маяковский:

«Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой –
и солнца!»

[Serega]

Здорово!

Может модераторам стоит распилить эту ветку на страницы, чтоб фотки быстрее грузились?

[sergy]

Майнау обмайнуло

Неспешно и цинично. К такому неутешительному выводу я пришел, посетив его в двадцатых числах июля. А всему виной, как всегда, я сам, собственно. Ведь ожидал я буйного разноцветья в «царстве цветов», что предполагает их изобилие и разнообразие. А увидел, остров, густо обмазанный зеленью, как зеленкой. Да еще и изнывающий от удушливой 36-ти градусной жары. Июль все таки, не январь… Еще полтора градуса, и было бы полное соответствие немецкому стандарту градусности (у них водка производится 37,5 градусов).
Когда я был в октябре прошлого года, я с задержкой дыхания «придумывал» в разгоряченной фантазиями голове, эту летнюю возможную цветочную разнузданную разухабистость.
И вот – пик лета.
Я здесь.
А ожидаемого пира нет.
Строго, сухо (по погоде!), неярко и куцевато.
Только верхний парк более или менее разнообразит впечатления красками и интересными фрагментами. Очевидно, остров находится еще в стадии цветения и роста растений, и потихоньку готовится к своему празднику перерождения. Когда же он будет? В августе? Сентябре?
Пожалуй, можно сравнить этот приезд на Майнау с посещением оперы. Поскольку, как уверял Шмага («Без вины виноватые», кажется?), «театр начинается с буфета», то подготовку к просмотру спектакля начинать следует именно там.
Отвлекусь немного на воспоминания. Еще до перестройки помню фирменные автобусы подкатывающие ко входу к Малому оперному театру в Ленинграде. Они выжимали из себя измученных алкогольной голодовкой финнов, которых привозили «культурно оздоровиться» в этот самый театр. Театральный буфет они захватывали моментально и капитально. В антракте я, каждый раз, вставал в очередь за буфетной продукцией, глядя в спину очередному представителю из этой захватнической финно-угорской группы. Шустрые ребята, эти медленные финны, когда речь идет о забеге к театральному буфету. Но какие довольные они выходили из театра! Культура из них так и перла. И пахла. И ночь поглощал уезжающий в неведомую Финляндию автобус, несущий в своем чреве, пьяно посапывающих во сне, счастливых и окультуренных людей.
На Майнау буфетом не побалуешься, хотя на входе все, что надо, присутствует. Однако, за рулем-с. Не пьем-с.
Да и надежды на увиденное и без того пьянили и гнали вперед.
Так вот, вернусь к аналогии с оперой. Когда после буфета входишь в зал, и определяешься с местом, то кроме беспрерывного шороха платьев, программок, оберток цветочных букетов, заготовленных для меткого броска на сцену в своего любимца, непременным атрибутом является полифония звуков разминающегося оркестра. Из оркестровой ямы доносится то призывный клич гобоя, то надрывная рулада валторны, то гром барабана. Между ними, витиевато струясь, проносятся щебеча скрипичные скороговорки, подгоняемые вальяжной арфой. Ну и т.д. «Какофонь», одним словом. По другому не скажешь.
Но вот, появляется дирижер. Все смолкает. Последние судорожные звуки кашля из зала… Все замерло… Взмах палочки и звучит увертюра.
Так и на Майнау. Не то, что до самой оперы, до увертюры еще дотянуть надо. Сейчас та самая «какофонь» и звучит. Каждый сам по себе. Дирижер еще не появился. Можно задержаться в буфете или потоптаться в фойе театра, разглядывая фотографии артистов…
А пока что, предлагаю некоторые фрагменты из жизни инзеля Майнау в июле 2006-го:

[sergy]

Маршрут выходного дня

Совершил я его спонтанно. Подгадалось настроение, спавшая и надоевшая до чертиков жара, и еще несколько сопутствующих и способствующих этой поездке обстоятельств.
Итак, «Дверi зачиняються. Наступна зупинка – Берн».

Увидеть Берн… и остаться в живых

Так озаглавить описание моего посещения этого столичного города накануне празднования очередной годовщины независимости Швейцарии подсказал мне мой услужливый внутренний голос. Именно он напомнил мне, беззаботно разглядывавшему, как людоед пожирает маленьких детишек в центре города, к чему привело профессора Плейшнера его посещение Берна. Беззаботность и расслабленность, охватившие его в этом городе, привели к трагическому прыжку на мостовую…
Да и потом, несколько позже, я как-то не связал отдаленно прозвеневшее треньканье колокольчика с надвигающимся на меня трамваем. Участь Берлиоза миновала меня, благо, местная Аннушка сегодня не бегала в магазин за маслом.
В общем, я выжил, и имею возможность теперь отомстить Берну за эти мимолетные негативные впечатления.
Приступая к мщению, должен отдать, все-таки, должное древним бернцам, основавшим свой город в столь живописном месте. Излучина реки, выгибаясь серпом и обдирая правый берег бирюзовыми водами несущейся Ааре, образовала холмистый полуостров приличных размеров. Его и оседлал город.
Припарковав машину рядом с «медвежьим рвом», я «мысью» взметнулся на высокий правый берег, чтобы отразить на фото основательность и изящество посадки «седока». Не скрою, вид мне понравился.





И хоть я уже был в Берне год назад, но с этого ракурса он мне еще не открывался. Кстати, очевидно, впечатления от тогдашнего Берна наложили отпечаток на нынешнее мое посещение. Тогда была промозглая погода, центральная улица старого города была перековеркана ремонтными работами, а ведь, именно она закладывает основу впечатления от увиденного в альтштадте. В чем я быстро убедился, когда углубился по этой улице в город, предварительно ненадолго задержавшись у ямы с медведями.
Точнее, в этот раз мишка был один. И такой же ленивый, как прошлогодние три его собрата. Допускаю, что он тогда был тоже в этой троице ленивых лежебок. Сейчас он делал вид, что сладко дремлет, а в это время его правая передняя лапа вовсю чесала подошву левой задней. Тут же вспомнились кадры из «Кавказской пленницы», когда сам Гайдай, протянув под одеялом из-за спины Вицина руку, чесал ступню Юрию Никулину. Но в бернской трактовке эпизода было полное самообслуживание. Мало того, мизансцена получила творческое развитие. Закончив чесаться, мишка уложил лапу перед собой, намереваясь и дальше расслабиться в сонной неге, но чуткое обоняние заставило его с удивлением открыть глаза.
Он с сомнением подтянул свои внушительные когти к носу и стал пристально внюхиваться в запах, очевидно, прихваченный им со своей задней лапы. На его, казалось бы, не изменившейся морде, можно было прочитать: «И куда это я вляпался? И когда?». Он несколько раз недоверчиво принюхивался к своим когтям, чем вносил хоть какое-то оживление в сонное ямное существование.
Похоже, жара сделала свое «черное» дело, превратив, когда-то зеленую сосну, торчащую из медвежьей ямы, в рыжее дерево неизвестного происхождения. Засохла она окончательно или нет? Время покажет.
Итак, вступив на Нидеггассе, я переступил границу, охраняемую ЮНЕСКО. Именно центр старого Берна занесен в список памятников мировой культуры, охраняемых этой международной организацией (в Швейцарии еще к ним относится аббатство в Сент-Галене и монастырь Мюстаир).





Даже праздничный колорит и орнамент из флагов (как я уже указал выше, был канун Дня Независимости швейцарцев от нас) не скрывали солидности и представительской осанки домов, делая и саму улицу добротной, основательной, и в то же время, придавая ей, статус действительно столичной улицы (я говорю о комплексе улиц, переходящих одна в другую: Нидеггассе - Крамгассе – Марктгассе - Шпитальгассе).



Обновленная улица цепляет своим обликом сразу. Привлекают внимание аркады, протянувшиеся по ее обочинам почти на 6 километров в общей сложности, и накрывшие собой тротуары. За ними легко просматриваются многочисленные бутики и рестораны. Здесь представлены все известные торговые марки. Поход по магазинам, очевидно, может стать предметом еще одной экскурсии-шопинга. Если, конечно, деньги в кармане шевелятся и просятся наружу.
На всем протяжении улицы стоят уже привычные фонтаны «по-швейцарски». Недавно отреставрированные.



Первым был фонтан «Правосудие» (очевидно). Местные архитекторы и скульпторы, похоже, отдавали изрядную дань этому сюжету, поскольку я видел эту даму, с завязанными глазами и с весами в руках, уже в нескольких городах. В частности, вспомнился, тут же, фонтан в Аарау, на площади у храма.
Чуть дальше просматривались еще три фонтана. И если Самсона, раздирающего пасть Льва я уже видел в другом варианте, в частности, кажется в Золотурне (не заикаясь уже о Петергофе!), то медведь в латах показался мне неординарной находкой ваятелей этой скульптуры. Этакий, грозный защитник - железный медведь, оскаливший свои страшные зубы, но спрятавший их за решетку забрала. В ногах у него крутится медвежонок (я думаю, олицетворяющий рядового жителя этого медвежьего города), который может, смело резвиться, имея такого могучего покровителя.





А вот и знаменитая часовая башня Цитглоггетурм. Подгадав к началу очередного часа, еще раз просмотрел представление с участием петуха, медвежат и Хроноса.

Фантазия авторов очередного фонтана «Людоед» примитивна и безжалостна. Как и та эпоха, в которой они жили. Где они увидели такого монстра-обжору, с таким аппетитом пожирающего очередного младенца?





Или к этому памятнику надо водить детей-шалунишек и устрашать их возможной перспективой в случае, если они будут себя вести неподобающим образом? Да… Песталоцци, вряд ли одобрил бы такой памятник в своем городе.



Как жаль, что «Правосудие» и тот медведь в латах так далеко стоят от этого бездушного великана. Некому по закону осудить и наказать бесчинствующего злодея. Отряд бравых медведей, кольцом марширующих у подножия колонны, на которую взгромоздился пожиратель младенцев, не обращают на него никакого внимания, упиваясь своей красотой и оружием.





Впрочем, один из них, кажется расслышал плач малолетних жертв и задрал с рыком морду вверх, чем вызвал недоуменный и укоризненный взгляд коллеги, идущего перед ним. Вот и вся реакция. Жертвы безутешны. Люди, ждущие свой трамвай, на остановке, присоседившейся к этой трагичной сцене, безразличны к их судьбе. И даже голуби, эти любители профессионально обгадить любую знаменитость, изваянную в бронзе или в камне, и выставленную на всеобщее обозрение, почему-то, игнорируют этого мерзавца. То ли не считают его знаменитостью, то ли сами боятся стать его очередным завтраком-обедом-ужином…
Оставлю его и я, пусть с ним разбираются сами бернцы, раз уж породили такое чудовище.
Тем более, имея таких великолепных воинов, как очередной типаж, с гордым названием «Стрелок», который разместился относительно недалеко. Его происхождение и род призывают к этому! И кто его знает, может быть, именно сейчас, он перенацелит свое ружье туда, куда надо, и его меткая пуля покарает детопожирателя.



А вот и снова Ааре, спрятавшая в листве деревьев на своем берегу швейцарский альпийский музей.



Жаль, что собор опять был закрыт. Интересно было бы глянуть на его внутреннее убранство. Заманчиво это выглядит уже потому, как украшен вход в храм. Главный портал собора работы Эриха Кюнга (1475г.) сохранился в первоначальном виде. Очень красивая работа богато украшенная каменной скульптурой.





За собором расположено старинное кладбище, давным давно закрытое для захоронений. Сейчас она больше напоминает небольшой парк, точнее сквер, вознесшийся над рекой на приличную высоту.
Чудесные виды, красивые и причудливо слившиеся, чуть ли не под единой черепичной крышей, дома средневекового квартала ремесленников.


В старом Берне есть, где побродить, удалившись на параллельные улочки, чтобы увидеть, например, симпатичную ратушу, или красивый старый мост, перекинувшийся через речку, пропуская под собой воды Ааре. Он так и притягивает взгляд.










Ну что ж, Берн, я прощаю тебе твои шалости и непонятки. Тем ты и интересен оказался. И пусть хранит тебя твой талисман, давший тебе имя. Хорошая зверушка. Все таки, и нашу Россию связывают именно с этим обитателем тайги. Так что, родственные связи просматриваются.
Глядишь, породнимся?!


Зачем Фрайбург обозвали Фрибургом?

Такой вопрос возник у меня еще в первое мое посещение (в рамках женевской раскладушки). Пока ответа нет. Может это французская трактовка этого слова?
Повторив один в один свой прошлый маршрут, я нашел немного нового для себя. Но и повторный обзор ранее виденного мне понравился. Заодно присмотрел несколько новых фрагментов из фрибуржской действительности.


















Недоразумение

Что меня сподвигло во время моей «женевской раскладушки» пролететь мимо Аванш (Avenches)? Не помню. Ясно теперь, что зря я это сделал. Всего-то, в десяти минутах, от понравившегося мне тогда Муртена, находится этот древний городок. От римской эпохи (а город был столицей древнеримской колонии Авентикум, созданной императором Августом) кое-что осталось и доныне.
Уже во втором веке н.э. здесь жило более 20 тысяч человек. Границы города простирались гораздо дальше, чем современные. Колизей, храм, театр урашали его до самого нашествия варварских племен в третьем веке. А епископы Лозанны в шестнадцатом веке возвели в Аванше величественный замок в ренессансном стиле.







В наше время в этом городке в июне – июле проходит оперный фестиваль. Сценой и естественными декорациями служат руины амфитеатра.
На следующий год я уже сделал себе зарубку в памяти насчет его посещения.


Очаровательный Муртен

Дело, конечно, вкуса. Но мне этот городок нравится. Поэтому я не мог проскочить мимо него, находясь буквально рядом с ним. И пусть это было уже на склоне дня, тем интереснее мне было сравнить его жизнь в разное время суток. Если в первый раз я прибыл в Муртен около восьми утра, когда он просыпался и приходил в себя, то сейчас, я ворвался незваным гостем прямо в разгар ужина. Причем, судя по запахам, преследовавшим меня во время прогулки, и по количеству народа в ресторанчиках на главной улице города, ужин был массовым. Хоть публика и занимала столики в ресторанчиках избирательно – где-то битком, а где-то проплешины пустующих столов и стульев выдавали точки общепита, в которые заглядывать не стоит.





Проглотив слюну (не было времени останавливаться для экспертизы местных кулинарных и гастрономических изысков), и подгоняемый запахами, я вышел к замку. Тут заканчивалась шахматная баталия.
Победитель радостно вскрикнул, и участники партии удалились на парти. Возможно, за счет проигравшего. Досконально не ведаю. Но предполагаю.



С обзорной площадки открылся симпатичный вид на озеро. А угрожающее дождем небо напомнило из ранней Пугачевой:
«… С каждым днем все больше небо хмурится.
С каждым днем все ближе вьюги белые».
Небо насупилось и сурово сдвинуло тучи-брови. Однако настырное заходящее солнце пробивалось к людям, неся свет, тепло и надежду на лучшее.



Прихватив это чувство с собой, я и покатил домой. Приехал в плотные сумерки. К сытному очагу, к бутылочке вкусного вина. И листая на экране фотографии из проведенного дня, я радостно предвкушал ПРОДОЛЖЕНИЕ.

[Окси]

Очень интересный репортаж получился

Пожиратель младенцев впечатляет... А медведи явно с ним заодно... главные поставщики младенцев... Помните в детству на пели колыбельную про серого волчка... что за бочок кусает... Наш волчок по сравнению с ворюгами детей, медведями, само воплощение доброты и ласки

[NIK]

Очень интересный репортаж получился

Согласен с Оху...

Сергей, признаюсь, я не большой любитель читать чужие «ПУ- или НЕпутевые заметки», особенно, если в тех местах не был… Посему, смотрел в основном твои «картинки», а текст читал по диагонали… НО! С какого-то места я увлекся, и меня поразило то, что твои впечатления о местах, где побывал и я, совпадают с моими… Приятно, черт побери! Спасибо тебе… Как говориться, «ожили воспоминания», реально…
Позволь добавить кое- что к твоему рассказу.…ок_?

На пути из Montreux в Vevey… находятся два замечательных места, о которых, к сожалению не все знают…, но которые достойны внимания…

1. Clarens …здесь расположено кладбище, где захоронены Владимир и Вера Набоковы. Думаю, если живешь в Швисс, стоит посетить это место и поклониться могиле великого писателя.
Далее...
2. Tour-De-Pelz. Старинный замок, где сейчас музей настольных Игр (не игрушек!)… Очень интересная экспозиция, где представлены игры от античных времен до наших дней... есть там «игровая комната», где можно поиграть… (не только детям). Прекрасное место для отдыха, есть ресто и рядом – яхт клуб…
От этого музея до памятники Чарли в Vevey минут 20 прогулочным шагом по набережной...

вот пара фоток
[attachment=1355:attachment]
могила Набоковых находится в центре...*на фото - это плита из серого гранита на втором плане

[sergy]

Позволь добавить кое- что к твоему рассказу.…ок_?

Вэлкам!
Только рад буду. Наконец-то, после долгого перерыва пошла информация от других любителей поездить-побродить-полазить. Для того и создавался "Альбом".
Интересно и мне и, надеюсь, другим посетителям альбома.
Так что, прошу любезно - делитесь чаще.

[sergy]

Люцерн

Зря его назвали «светящийся». Я бы назвал его плачущим городом. А как по-другому, если я дважды его посетил (с годичным перерывом), и оба раза небо Люцерна рыдало горючими слезами. В первый раз (август 2005г.) оно вообще меня обложило… Обложной, монотонный и унылый дождь строчил по городскому асфальту, словно робот-автомат, весь день. Я вымок до нитки.
В этот раз повезло больше. Очевидно, небо уже проплакалось накануне, и сейчас лишь изредка всхлипывало и выдавало очередную порцию рыданий, сменяющихся подобием солнечной улыбки, периодически пробивавшимися сквозь серое месиво лучами.
Тучи нависли над горами. Седые космы облаков, цеплялись за каменные вершины и за верхушки деревьев, сползая светлыми прядями по склону гор. Стоило ненадолго отвлечься на обозрение городских красот, и уже не заметил, как исчезала седина, и горы накрывались серым одеялом дождевых туч. Их плотность, словно вата, ощущалась физически. И глаза торопливо начинали обшаривать удобные закоулки в поисках укрытия от внезапного водяного потока из этого серо-мокрого покрывала. Как будто, кто-то там, повыше, опрокинул лейку и водяные струи, пробив толщу небесного покрывала, протянулись к Люцерну, и умыли его. И снова. И снова.
И все-таки, я в этот раз разглядел Люцерн. И, кажется, оценил. Стоящий город.
Так получилось, что в какой-то момент, на мосту Kappelbrucke, вокруг меня загомонила русскоязычная группа. О! Наших не узнать было нельзя. Они бесцеремонно и во весь голос, походя, делились впечатлениями, попутно «руководя страной» по мобильнику, давая ценные указания, куда именно послать банк «Возрождение», и сетуя на то, что на ходу уточнять конкретный адрес не совсем удобно. Так вот, одна дама заявила: «Бывают города красивые только на открытках. А тут, надо же, и вправду красивый город. Все совпадает». С ней никто не спорил и ей не возразил.
Нет повода и у меня. Покажу Люцерн таким, каким он сам предстал передо мною в этот раз.
«Люцерн – один из самых живописных городов Швейцарии, основанный в 1178 году. Город окружен потрясающе красивой природой: каменные массивы Альп, чистые голубые озера, кажется, до могучих вершин гор - рукой подать. Очень популярно при отдыхе в Люцерне путешествие на гору Пилатус, во время подъема на высоту 2132 м открываются виды на великолепные горные пейзажи.
Город Люцерн имеет идеальное расположение, которое в историческом и эстетическом смыслах может считаться "истинной" Швейцарией: как будто сошедшие с картинки горы, озера, коровы с колокольчиками на шеях, альпийские деревни и долины с эдельвейсами. Этот очаровательный город стоит на реке Реусс, на западной стороне озера Люцерн.
Красота Люцерна была открыта около двух веков назад английскими путешественниками, и сегодня этот город - магнит для путешественников с большими запросами. Его упоминают в числе 10 туристических мест в мире, которые охотно посещает светская публика.
Название Люцерн обозначает "светящийся". Существует легенда о происхождении этого города. Однажды жители деревушки на берегу озера увидели в темном небе ангела с фонарем в руках. Люди пошли по дороге, освещаемой ангелом. В том месте, где он остановился, была построена церковь Св. Николая - покровителя моряков и рыбаков, около которой со временем вырос город.
Люцерн - восьмой по величине город Швейцарии с населением 60,000 человек, а в туристический сезон оно удваивается. По своим размерам, расположению и экономическому потенциалу Люцерн является столицей Центральной Швейцарии. Люцерн – самый живописный город Швейцарии, протянулся по краю озера четырех Кантонов. Набережная Люцернского, или Фирвальдштетского озера – настоящий парад первоклассных отелей».
Благоволившая поначалу погода позволила разглядеть противоположную от вокзала набережную, и оценить этот самый «парад». Конечно же, отель «Палас» выделялся среди прочих.









На северном берегу реки раскинулся живописный городской центр с постройками 15 века, раскрашенными фасадами, башнями, городской ратушей 17 века в стиле эпохи Возрождения и несколькими похожими на открыточные изображения крытыми мостами. С широкого моста Зеебрюкке, соединяющего вокзальную площадь с улицей Schweizerhofquai, открывается замечательная панорама города, озера и окрестных гор. Люцерн славится своими старыми крытыми мостами, у каждого из которых своя неповторимая история.
Основная достопримечательность и символ Люцерна – самый старый деревянный мост в Европе «Капелльбрюкке» (1333г.), соединяющий два берега города через реку Ройс, причем, почему-то, не напрямую по короткому пути, а по диагонали. В центре моста – каменная крепость-башня, построенная для защиты города от вражеских судов. Мост с деревянной кровлей был построен в начале XIV в. в качестве составной части городских укреплений.
Симпатичные виды на старый город открываются тем интереснее, чем ближе подходишь к этому мосту.









Мост изящен и основателен, одновременно. Он живет собственной жизнью, в которой находится место и бурному людскому поток, и пернатым, придерживающимся своего незатейливого распорядка дня, цветам, украшающим пролеты моста на всем его протяжении.









Особое место отведено картинам, расположившимся под сводами треугольной крыши моста. В 1993 г. мост сильно пострадал от пожара, в котором погибли старинные картины, украшавшие стропила кровли. К счастью, от пожара не пострадала восьмигранная башня Вассертурм, служившая в старину и сокровищницей, и архивом, и даже тюрьмой. После реставрации мост вновь приобрел свой традиционный вид, знакомый по сотням фотографий. И сейчас четко видна граница восстановленной части моста и сохранившейся более ранней.






Перейдя мост, погружаешься в мир старого Люцерна. Местные жители гордятся старыми купеческими домами, уютными улочками, средневековыми церквями. В архитектуре Люцерна встречаются разные стилистические направления: от барокко и ренессанса до рококо и модерна, ведь строительство города не останавливается до сих пор. Здания города украшены фресками, изображающими как религиозные, так и исторические сюжеты, а так же семейными гербами их первоначальных владельцев.








«В центре исторического ядра города находится площадь Weinmarkt, окруженная старинными зданиями с расписными фасадами. Отсюда можно пройти на Kornmarkt, на которой возвышается здание Ратуши , возведенное в начале XVII в. по образцу средневековых башен. В стилевом отношении оно представляет собой синтез итальянского Возрождения и местных архитектурных вкусов. В соседнем Ам-Рин-Хаус, построенном в 1618 г., представлена небольшая, но представительная коллекция работ Пикассо».
Вот так, гуляя и бросая взгляды в проулки, интригующие своими необычными завершениями, приближаешься к популярной местной Панораме площадью 1100 м2, созданной Эдуардом Кастре, совместно с молодым Фердинандом Ходлером. На этом огромном полотне изображено вторжение французской армии в Швейцарию в 1871г. Рядом с Панорамой расположен симпатичный дом «Олд Свисс Хаус».






Совсем недалеко от него (на северо-востоке городского центра) находится знаменитый Монумент Льва, работы датского скульптора Торвальдсена (1821), вырезанный из природного камня в 1820 году и воздвигнутый в честь швейцарских солдат, погибших во время Французской Революции, защищавших до конца Людовика ХVI при штурме дворца Тюильри в 1792г. Памятник «Умирающий лев» Марк Твен назвал самым печальным памятником на свете.




«Неподалеку находится изумительный Глетшергартен, ледниковый сад, в котором можно увидеть гигантские ледниковые пещеры, доказывающие, что 20 млн. лет назад на месте Люцерна был субтропический пальмовый пляж.
В восточной части Люцерна высоко возносит в небо готические шпили своих башен «Хофкирхе». Церковь построена на фундаменте базилики, сгоревшей во время пожара в 1633 г. Это величественное здание в стиле эпохи позднего Ренессанса окружено арочной галереей. У подножия церковного холма находится Ротенбургерхаус (около 1500 г.) - старейшее жилое деревянное здание в Швейцарии».















У подножия церкви расположился комплекс старинных фахверковых домов, приютивших на своих террасках едоков и любителей пива.





Петляя по старинным улочкам и устремляясь все выше и выше по склону холма Большого города, упираешься в девятибашенную стену "Музеггмауэр". Стена эта длиной 870 м, сооруженная около 1400 г., - не только характерная деталь городского пейзажа, но и одно из наиболее сохранившихся оборонительных сооружений во всей Швейцарии.



Поднявшись по лестнице в башне вы выйдете на крепостную стену, и прогуляетесь по ней, обозревая город, озеро и горы, окружившие его плотным кольцом. Уверен, открывшийся вид вас очарует и возбудит в вас желание неоднократно нажать на спусковой курок вашей фотокамеры.











Заинтриговал меня некий замок, живописно расположившийся на возвышенности, парящий над городом этакой белой чайкой. Да и сопутствующая надпись громогласно вещает, что это связано, почти что, с Гучи (на самом деле Гуч – Gutsch). Что это и что в нем? Прямо к нему подходит ветка фуникулера. Может быть, краеведы поделятся информацией.



Спускаемся ко второму крытому мосту Люцерна - "Шпроербрюкке". На этом месте в реку некогда сбрасывали мякину и прочие отбросы. Картины на стропилах кровли, изображающие танец смерти, написаны в 1626-1635 годах Каспаром Меглингером. С Мякинного моста открывается замечательный вид старого города.

[sergy]

Люцерн (продолжение)

За мостом обнаруживается еще один чудесный уголок города в виде целого старинного квартала. Мне понравилось здание старинной аптеки с эркером и скульптурным изображением. Вывеску держит в зубах симпатичный дракоша. Хоть по статусу полагался бы вроде бы зеленый змий, обвившийся вокруг рюмки. Но дракоша смотрится уместнее как-то. И игриво. Его хвост, задорно задранный вверх, смотрится куда как увлекательнее, нежели цепкий хвост змеи, цепляющийся за рюмку.





Следом за ней, в окружении симпатичных домов спряталась церковь францисканцев (?).







Закончив ее осмотр снова выходите на набережную реки.
На южном берегу Ройса, находится двухбашенная церковь иезуитов, возведенная в 1666-1669 г. Она считается старейшим зданием в стиле барокко в Швейцарии. Особенно впечатляет просторный, богато украшенный интерьер церкви.









Рядом с этой церковью расположен Рыцарский дворец. Первоначально это ренессансное здание принадлежало ордену иезуитов, а с 1804 г. стало резиденцией администрации. Его внутренний двор с тосканской колоннадой - настоящий уголок солнечной Италии.
А на набережной царят лебеди. Я насчитал несколько стай, оккупировавших уютные для них уголки. Их ничего не заботило и не смущало: ни дождь, ни люди, вплотную подошедшие к ним и наблюдавшие их нехитрые занятия. И даже сырость от реки и с неба не пугала их ничуть. Очевидно, они и не подозревают насколько опасен может быть птичий грипп. Или они все уже привились?













Вот и закончилась пробежка по Люцерну. Неторопливым шагом, с распитием чая и поеданием вкусной выпечки, она заняла около четырех часов. На прощание еще один взгляд на старинную ратушу, на старый город и – до новых встреч светящийся и умывающийся дождем Люцерн.






В завершение не могу не упомянуть еще о том, что «Люцерн - единственный город в мире, в котором с 12 века перед Великим постом проходит карнавал Фастнахт, карнавал фантастических чудовищ, монстров и призраков. Он начинается задолго до рассвета, в 5 часов утра, пока вся Европа еще погружена в долгую февральскую ночь. Только Люцерн полон ряженых в невероятных костюмах, карнавальных представлений, музыки 50 оркестров, шествующих по узким средневековым улочкам в сопровождении толп поклонников. Кульминация праздника - концерт монстров на площади Мухлеплатц».
Я всего этого еще не видел. Но постараюсь при случае не пропустить. Чего и вам желаю.

[sergy]

Цуг

В первый раз, услышав название города, я озадачился вопросом: если город старинный (из средневековья, как минимум), то откуда такое имя? Ведь, слово «цуг» в переводе с немецкого означает паровоз. А братья Черепановы его изобрели относительно недавно (чуть более 170 лет). Так что, этот факт уже наводит на размышления и интригует сам по себе. Как и авторство этого изобретения. Уместно вспоминается анекдот:

«Встретились как-то раз английский Уатт и наши братья Черепановы. И стали спорить, кто первый паровоз придумал: английский Уатт или же наши братья Черепановы. Спорили-спорили да и подрались. Братьев было много, человек десять, не меньше, поэтому они Уатта побили. Хорошо, согласился английский Уатт, пусть вы первые. Но у вас получился такой паровоз, что от него один только вред — Анну Каренину задавил. А от моего паровоза только польза».

Анна Каренина в Цуге не была. А вот Толстой Л.Н. вполне мог бы. Ведь в Люцерне он был, а это совсем даже недалеко. Вот и я (скромно опять присоседился к великим!), вояжируя из Люцерна в сторону дома, не мог не зарулить в Цуг. Лента шоссе уперлась в городок, за зеленой оградой деревьев мелькнула озерная гладь, а за ней что-то заманчиво знакомое показалось на миг, неуловимо, что-то родное напомнившее. И снова деревья закрыли обзор.
Нашел куда приткнуть автомобиль и шустренько засеменил на набережную. Открылась панорама городка.
После некоторых шевелений извилинами я понял, откуда была та мимолетная ассоциация. Озеро Неро. Ростов Великий. Нет, конечно, прямых аналогий не наблюдается, но что-то неуловимо схожее в характере пейзажа, что ли, вызвало мою реакцию.



Ну, теперь, пёхом, да не скорёхо, по улочкам из антоновской песни:

«Есть улицы центральные, высокие и важные,
С витринами зеркальными, с гирляндами огней.
А мне милей нешумные, милей одноэтажные…».
Тем более, когда взору открываются такие ласкающие взгляд картинки.









Этот дом-наседка, да еще в окружении оборонительного типа забора-стены, мне очень понравился. Такого я еще в Швейцарии не видел. Что ж он там высиживает? Или кого? Уж, не Бабу Ёшку ли? Оригинальное решение средневекового архитектора.



А вот и городские ворота, охраняемые парочкой золотистых львов, стройностью и прической напоминающих, скорее, пуделей. Что-то вроде парочки Артемонов из сказки про Буратино.



Я еще после первого посещения Цуга определил его в золотой ряд «малых городов Швейцарии», наряду с Золотурном, Аарау, Шаффхаузеном, Штайн-ам-Райном… И сейчас только укрепился в этом своем мнении.

















И еще мне нравятся местные воины. Не зря же они увековечены в фонтанных изваяниях. Особенно впечатляют их достоинства, которые заботливо охраняются и обогреваются впечатляющими гульфиками.





Провожаемый шумом всхлопывающих крыльев неведомой мне птички, глядя на насупившееся в очередной раз и недовольное чем-то небо, я, всего лишь час спустя после приезда, уже снова выруливал на автобан.





А Леня Агутин мурлыкал из магнитофона:
«А дорога серою лентою вьется,
Залито дождем смотровое стекло.
Пусть твой грузовик через бури пробьется.
Я хочу шофер, чтоб тебе повезло…»
Уже.
И в очередной раз.
Надеюсь, что и дальше будет везти.
И машина.
И судьба.
Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо.

[Galina]

Sergy цены вам нет за эти репортажи! Единственное но, т.к. картинки долго грузятся (из-за большого их тут скопления) большая просьба открывайте отдельную тему для каждого города! Тогда и тем кто ищет определенный город будет проще его найти на сайте. Ждем продолжения!

[sergy]

Sergy цены вам нет за эти репортажи!

Цена известна и установлена - ответная информация!
А пока что, делюсь впечталениями после посещения Базеля - Делемона- Поррантрюи - Сент-Юрсана



Базель

Сначала немного справочной информации:

«Базель - третий по величине город в Швейцарии расположен в долине реки Рейн в месте, где встречаются французская, германская и швейцарская границы. На границах находятся французские горы Вогезы, германский Шварцвальд (Черный лес) и швейцарская горная цепь Юра. Рейн делит город на две части. Grossbasel или Большой Базель лежит на левом берегу Рейна и Kleinbasel или Малый Базель на правом берегу. Две части города соединены шестью мостами. Старый имперский город находится в Большом Базеле. Город является крупным банковским и промышленным центром.

Город был римским фортом под названием Базилея в 374 г. н.э. и позднее управлялся синьорами-епископами в течение почти тысячи лет. Большой Совет собрался в Базеле между 1431 и 1448 годами, когда здесь был коронован папа. Базель присоединился к Швейцарской конфедерации в 1501 г. В течение зарождения Реформации в 1529 г. город служил убежищем для жертв религиозного преследования. Они наводняли Базель из Голландии, Италии и Франции, принося обновленную энергичность городу и закладывая основание золотой эпохи города в 18-ом столетии.

Базель считается важным культурным центром Швейцарии. В 1516 г. великий нидерландский учёный-гуманист и писатель Эразм осуществил здесь первопечатное издание греческого оригинала Нового завета. Он похоронен в кафедральном соборе. Другими известными жителями Базеля были художник Гольбейн Младший, который написал портрет Эразма, немецкий философ Фридрих Ницше, который учился в университете Базеля. Сегодня культурные традиции Базеля продолжают жить в многочисленных музеях, художественных галерей и школах. Город является международным рыночным местом для искусства и антиквариата”.

А вот еще из другого источника:
«Рождение города относится к 44 г. до н.э. Считается, что его основали древние римляне, хотя еще раньше, на этом месте находилось кельтское укрепленное поселение. С приходом племен алеманнов город стал называться Базилея (374г. н.э.). Затем в нем хозяйничали франки (5-й век), бургунды (912г.). С 1032 года он входит в состав Священной Римской империи, а позже переходит в управление князей-епископов (до 14 в.). Об этой вехе в истории свидетельствует и герб Базеля – епископский жезл. Именно церкви он обязан своим расцветом. По приказу князей-епископов в 1080 году построены первые крепостные сооружения и первый мост через Рейн в 1225 году».

Для затравки хватит, наверное. Хотя есть еще о чем поведать в историческом аспекте, но, оставим любопытствующим путешественникам возможность самим покопаться в туристической литературе и в Интернете.

Я уже давно подкрадывался к Базелю. Несколько раз проезжал через него насквозь, прорываясь через Францию в Люксембург. И ни разу не тормознулся. Все откладывал «на потом». Тем более что то, что я видел за окном автомобиля, никак не вдохновляло на кардинальные действия и выкручивать руль в сторону от намеченного маршрута.
И вот все созрело, все сошлось. Я в Базеле. Без особых предчувствий. Как сложится, так и ладно.
Машина на парковке в подземной стоянке, а меня, уже на воле, манит к себе гуляющий от дома к дому колокольный звон. И только на ближайшем перекрестке становится понятно, откуда он раздается – из церкви Святой Елизаветы (неоготика). В левом крыле ее открыт бар (!), где периодически проходят концерты.





Как всегда, в католическом храме мое внимание привлекли, в первую очередь, витражи. Люблю я это творение мысли и рук человеческих. Не говорю уж о восхищении фантазией и вдохновением художников.





Пройдя мимо стеклянных пирамид театральных мастерских можно выйти на театральную площадь. О ближайших постановках в театре вещает бегущая строка на фасаде здания театра, но, поскольку перспектив в этой связи у меня никаких не просматривается, я отвлекаюсь на журчание струй необычного фонтана, расположенного здесь же у подножия лестницы, ведущей к нему от храма.



Опять Жан Тингели! Необычно, с фантазией заставил он работать некоего монстра с выпученными глазами, который управляет придурошными железными механизмами, бессмысленно лопатящими воду, черпающими ее решетом, и поливающими бесполезными водяными струями чашу бассейна.
Фонтан – достопримечательность города. Он является ярким образцом творчества искрометного Тингали, который умел заставлять жить собственной фонтанной жизнью различные подвижные конструкции, делавшиеся из разнообразных материалов, не используемых ранее в архитектурных формах и дизайне. Лукавство, ирония, гротеск вызывают любопытство и не могут не заставить прохожего замедлить шаг и присмотреться, и попытаться понять, что же тут происходит этакого занимательного.





Нырнув в подземный переход и вынырнув из него за пределами строительной площадки (улица ремонтируется) уже у стен исторического музея, оказываешься на площади Барфуссерплац. И вот тут для меня начались приятные открытия.
А Базель то, оказывается, очень даже ничего себе городок! И, кажется, его лицо уже начинает проявляться. Симпатичные дома окаймляют эту площадь. Сверху нависает торчащей колокольней какой-то собор. Оживленный гомон людей, суета трамваев (о! об этом попозже!) начинают будоражить воображение и рождают предвосхищение, что приятное только началось. Что-то там впереди?







Вдохновляемый этой неведомой, но манящей перспективой, по улице Гербергассе (Кожевников) и по другим прилегающим улочкам поднимаюсь к Мюнстерплац (Соборная площадь). Древность домов, соответствующие названия переулков, антикварные и букинистические магазины, сопровождающие до самого собора – все это радует глаз и манит вверх по склону возвышенности, на которой на берегу Рейна и был основан город.







Впечатляют довольно приличные размеры площади (для древнего городского центра). Это объясняется тем, что в 1 веке до н.э., это место было отведено для тренировок римских легионеров.
Площадь окружают старые дома с маленькими окнами в обрамлении неизменной герани, с вывесками ресторанчиков, на одной из которой рекламирует себя некий «ISAAK».



Впрочем, не о нем пойдет речь, несмотря на всю его импозантность. Глаза, в первую очередь, тут же устремляются на собор, величественно возвышающийся над городом. Изящные шпили башен (поздняя готика) окаймляются оградой по периметру. Видно людей, осматривающих город с высоты. Ясно, что они не кочегары и не плотники, и даже, не монтажники-высотники, но с высоты всем шлют привет, ликующе размахивая руками. А может просто позируют знакомым, которые снизу, с площади, пытаются сфотографировать их?
Центральный портал украшен скульптурными изображениями пророков и ангелов, и лентами растительного орнамента.





Кафедральный собор - символ города, представляющий собой позднероманскую базилику с поперечным нефом и хором XII века. Он имеет немало характерных готических элементов. На западном фасаде сохранились детали убранства, созданные после пожара 1258 года. Чуть позже в боковых нефах были устроены капеллы-усыпальницы.


«Здание Кафедрального собора Базеля действительно монументальное, но довольно мрачное. Очень красивы кованые ворота. Площадь перед храмом выложена брусчаткой, прямо как на Красной площади в Москве».
На фронтоне здания изображён рыцарь (очевидно, Святой Георгий), убивающий дракошу. Дракоша открыл пасть, в которую неуклюже и неумело, как зуботычку, воткнул копье рыцарь на коне. Оно у него даже преломилось в руке и пошло вниз под углом. Да и Бог с ним, с копьем и дракошей. Сюжет известный с запланированным исходом.
Лучше устремимся во внутрь собора. Полумгла. Шепот немногочисленных туристов, редкие вспышки фотокамер. Зато в этой атмосфере ярко и нарядно высвечиваются витражи. Эх, красота!















Тут же в соборе многочисленные захоронения. Тех же Габсбургов. Но могилы я разглядывать не люблю. А потому, обойдя собор справа, через живописный внутренний дворик и симпатичный, хоть и сильно затемненный даже в солнечный день, проход через него





на открытую обзорную площадку, есть возможность лицезреть величаво и плавно текущий Рейн (он здесь совсем уже укрощен, не то, что у нас в Шаффхаузене!), противоположную набережную реки, виднеющийся вдали Шварцвальд. Трамваи перебегают через реку по старинному мосту слева от собора, а пешеходы могут переправиться с берега на берег на пароме, который прицепился к канату, соединяющему берега. Паром, загруженный людьми, потихоньку переправляется вдоль каната. Видно, как его пассажиры охотно фотографируются, передавая друг другу фотокамеры.









По Аугустинергассе пройдемся через старый университетский квартал, застроенный старинными красивыми домами, вдоль стройного ряда которых вы проходите, крутя головой вправо-влево.
Красиво смотрится и перспектива улицы в оба ее конца, и отдельные дома сами по себе.













Слева мелькнуло нечто заманчивое и нырнув ненадолго в ту сторону я попал в скверик с живописным фонтаном и красивым зданием, которое служит достойным фоном для очередного бравого вояки на верхушке столба.



И снова назад, чтобы через некоторое время выйти на оживленный перекресток у моста.









Здесь шумно и оживленно. Постоянно стрекочут трамваи. Я впервые увидел столько трамваев. Пожалуй, Базель самый трамваенасыщенный город из всех тех, где мне удалось побывать. Иногда они просто мешали фотографировать. Не успеешь навести камеру на объект, после того как отъехал очередной трамвай, тут же прибывает другой на его место. «Хочется рвать и метать»,- как говорил небезызвестный товарищ Бывалов в фильме «Волга-Волга».

Потоптав окрестные улочки и любуясь фешенебельными гостиницами на набережной потихоньку забрел на Фишмаркт, где прямо посередке обосновался самый старый фонтан города, увенчанный золоченой статуей Богоматери. Оригинал скульптуры (1390г.) хранится, однако, в городском музее.



По лестнице, ведущей вверх, можно подняться к церкви Святого Петра (здание из розового песчаника в стиле поздней готики). Перед нею расположился довольно крупный блошиный рынок (спросом и предложением пользуются не эти насекомые-грызуны, а предметы антикварной утвари, искусства и т.п.). В окружающих церковь живописных переулках тоже течет своя, не менее увлекательная жизнь. Так на летней террасе ресторанчика виртуозно наяривал на аккордеоне нарядно расфранченный, колоритно выглядевший уличный музыкант. Под его аккомпанемент звучали застольные песни в исполнении самих застольщиков, которые радостно аплодировали себе же после последней ноты. Кстати, хорошо поют. И глотки у них луженые!





В самой же церкви Святого Петра сохранились фрески с 14 века. Их фрагменты пятнами выделяются на всех стенах здания.





По близлежащему проулку можно спуститься на Марктплац (Рыночная площадь). Это - центр старого Базеля. Здесь находится Ратуша с ярко-красным расписным фасадом, возведенная в 1507-1513 годах. В XVII веке к ней был пристроен левый флигель, а в 1898-1904 годах здание ратуши увенчала изящная башня.



Площадь очень пестра и бурлит хаотичным движением. Трамваи, сменяя друг друга через несколько секунд, не дают застояться на остановках желающим уехать. Желтые (на дальние расстояния) и зеленые (обслуживают город и ближайшие предместья) трамваи как такси подлетают на свои остановки, чтобы тут же сорваться «вскачь» и полететь к следующему пункту торможения.
Сама площадь поражает буйством красок крестьянского рынка, множеством торговых и общепитовских точек. И цены, я б не сказал, что кусаются. Или я уже начал привыкать к этой стороне швейцарской жизни?
(Продолжение следует)

[sergy]

Продолжение

Базель

«Одно из главных сокровищ Базеля – городская Ратуша – неизменно присутствует на сувенирных открытках. Здание из красного кирпича с изящной позолоченной колокольней и крышей из глазурованной черепицы напоминает сказочные декорации».







Еще больше это ощущение усиливается, когда вы входите во внутренний дворик здания. Здесь находится шикарная статуя основателя города Мунациуса Планкуса. Стены здания, обращенные во дворик, расписаны фресками 17 века. Классное местечко. В момент моего пребывания там дуэт (скрипка и виолончель) играли классическую музыку, собрав несколько десятков восторженных слушателей вокруг себя. Сильное впечатление все это в купе дает!



С Марктплац можно выйти на любопытную улицу Шнайдергассе (улица Портных). Оживлена, много кафешек и магазинчиков, но больше всего, мне понравилась спрятанная внутри одного из дворов площадь Санкт-Андреас-плац. Уютная тихая, с множеством растений в кадушках, плющ, покрывший собой стены старинных домов. И обезьяна, оседлавшая столб фонтана…



Именно на этой площади рекомендуют смотреть народные гуляния в начале Великого поста, когда по городу проходят веселые шествия под звуки флейт и гром барабанов. Тут, якобы, можно все увидеть и услышать.
Площадь окружает шумный и неугомонный квартал, а на ней самой тихо, спокойно и уютно. Эта же площадь – «главная сцена ежегодного Базельского фестиваля».
С площади наш путь снова вверх по лестнице в жилой квартал старого города, в котором жили богатые торговцы пряностями.



На улице Надельберг находятся университетские здания, художественные галереи, букинистические магазины. Неторопливо бредут немногочисленные туристы-зеваки, разглядывающие разнообразные по архитектуре дома, необычные скульптурные композиции, на черепичные крыши сгрудившихся домов старого города.







Все. Я снова вышел к площади Барфуссерплац. Пора ехать дальше, хоть не осмотренными еще остались улицы Пфеффергассляйн, с ее благоухающим садом в самом центре старого города, Шпаленберг (торговая артерия города), квартал «маленький Базель» на левом берегу Рейна с его бульваром Обере-Райнвег. Все это я еще осмотрю. Точно.
Уже устремившись на выезд из города увидел еще одну его достопримечательность - ворота Шпалентор, к центральной арке которых, с обеих сторон, примыкают две круглые зубчатые башни. Многие считают эти ворота красивейшими в своем роде во всей Швейцарии. Ворота эти — не только мощное оборонительное укрепление, но и замечательный памятник архитектуры конца XIV в.
Базель меня приятно удивил. Как туристический объект он гораздо интереснее Цюриха и Женевы, на мой взгляд. Не берусь судить с точки зрения жителя. Вполне возможно, что тут приоритеты поменяются, но Базель пролился бальзамом на мою душу. Великолепный и большой по размерам, разноликий и вычурный местами, старый город стоит особняком в ряду альтштадтов Швейцарии.
В следующий раз надо ехать сюда с ночевкой. Добродить и досмотреть то, что ускользнуло в этот раз, оценить вечерне-ночную жизнь города.
Так что, Базель, «бис»!

[sergy]

Делемон

Настроение было паршивым. А с чего ему быть другим, если пришлось на дороге менять спустившее колесо? Да еще под слегка накрапывающим дождем. Да еще на голодный желудок?
Впрочем, с последним, мы разобрались в первую очередь. Ведь «у нас с собой было»! Потом разобрались и с колесом, а когда въезжали в Делемон, перестал и дождик слезы лить.
Красоту окрестных пейзажей из-за неважнецкого настроения я не оценил. Предстояло разобраться с городком. Между прочим, со столицей кантона Юра!
«Мощеные улочки старого города, монументальные ворота и площади с фонтанами эпохи Возрождения напоминают традиционные швейцарские города: Берн, Базель… Большая часть зданий относится к 18 веку (старая ратуша в стиле барокко с роскошным внутренним убранством)».
Делемон до 1792 года был резиденцией князей-епископов Базеля и на его гербе запечатлен епископский жезл.
Вот какое наблюдение я вынес из этой поездки. В России когда я осматривал большие города и соседствующие с ними малые города, то в этой паре неизменно выигрывали малыши. Например, Владимир и Суздаль. Или, Ярославль и Ростов Великий (или Углич). Без сомнения, малые городки смотрятся намного интереснее и волнующе. А вот здесь, после Базеля – не покатило. Он затмил и Делемон, и чуть позже, Поррантрюи. Так что, расписывать особо городок Делемон я не буду . Городок приятный, но не более. Ограничусь фоторядом.

























И все же, немного об охраннике герба города сказать хочу. Такого трусливого льва я еще не видел. Его усадили на макушку столба фонтана, а он, то ли воды боится, то ли высоты, вцепился лапами в щит с гербом и, похоже, ни в жизнь со столба уже не слезет. Хотя, вроде бы при этом, все же, улыбается…




Поррантрюи

Довольно интересный старый город, лежащий на берегу реки, на противоположном береге которой возвышается крупный замок (11 век). Нам не повезло. В 18-00 вход в него уже закрывается, и мы чуть-чуть опоздали. Так что ни сам замок изнутри, ни виды с него на город и окрестности запечатлеть не удалось. Жаль. Вряд ли доведется сюда еще приехать.
Но и увиденным я остался вполне доволен. Побродив по улочкам старого города, я лишний раз убедился, что французы, где бы они ни скрывались, пусть даже в Швейцарии, остаются, таки, французами. Городок выглядел немного заброшенным, неприбранным, как шаловливый уличный пацан, с заплатками на штанах, цыпками на босых ногах, но озорной и независимый в своих поступках.













Швейцарские немцы давно бы уже вылизали улицы и стены домов, развесили бы на окнах герань, отремонтировали дороги и мостики. Здесь же все живет своей естественной, натуральной жизнью. Без прикрас и выставочного лоска.

Разве что, в центре, есть фрагменты, претендующие на проявления хоть какого-либо шика, например этот претенциозный памятник, то ли кабану, то ли тому, кто оседлал его.



Городок равномерно, без особого изыска застроен весьма похожими домами. Редкие прохожие, редкие посетители немногочисленных (как мне показалось) кафешек и ресторанчиков не дают возможности судить о настроениях, царящих в этом населенном пункте.







А может я неудачно приехал в неурочное время? Хотя какое-такое время еще надо для разворачивания бурной деятельности на городских улицах, если не в 18-30 вечера? Вспоминая тот же Муртен!
Так что, поднялись мы на вершину замкового холма, я глянул на город «в профиль» от замковой стены, по другому не получалось, и счастливо вам оставаться поррантрюевцы.
Жаль, что в замок так и не попал…






Сент-Юрсан

Старый городок, расположившийся примерно посредине между двумя вышеописанными городами в очень живописной долине шустрой горной речки. Он возник на месте скита Святого Юрсана. Городок очаровывает с первого взгляда. Я еще спускался на автомобиле вдоль реки к мосту Святого Непомука, а взгляд уже цеплялся не за дорогу, а за живописный вид, открывшийся мне из окна автомобиля.
В окружении высоких (для меня, прожившего все время на равнине) гор, уютным рыжеватым пятачком примостился на берегу средневековый город. Машину припарковать было делом нехитрым, хоть и даже в это время суток (19-30) иногородних автомобилистов было очень много.
Хотелось поскорее забраться в чрево старого города, терпение неумолимо кончалось, как и светлое время суток, и потому, я поспешил через мост.







К сожалению, внешние виды смотрятся гораздо выигрышнее, чем внутри городка. Опять же, в голову пришла снова мысль, что уж немцы сделали бы из городка конфетку.
Хотя и так городок бурлил. На улице, прямо в котлах и на грилях готовились различные блюда, что-то вроде паэльи, жарились традиционные сосиски, пиво и вино были атрибутом каждого стола, в каждом ресторанчике. «Уж не сюда ли перебрались в этот вере жители соседнего Поррантрюи?», - мелькнула мысль.







Контраст между двумя городами, осмотренными с перерывом, всего лишь, в четверть часа, был разительным. Все наоборот. С ног на голову. Что и подтвердила оригинальная скульптура у музея скульптуры, спрятавшаяся за стеной Коллегиальной церкви монастыря урсулинок, сохранившей хор и крипту 12 века, раннеготичный неф и барочный алтарный балдахин.



На крепостных воротах изображены медведи с епископскими жезлами, а за самими воротами я увидел совсем неожиданно проявление суперсовременности в виде гоночной машины. Вторую такую же в этот момент загружали в грузовой автомобиль.







Взгляд случайно зацепился за молчаливую фигуру, примостившуюся у двери магазинчика. То ли это – Герасим, оплакивающий прижавшуюся к его ногам Муму, то ли местный неведомый мне персонаж, любящий животных (на его плечах еще и кошка примостилась). Только его деревянное тело рассекла глубокая трещина, которая нисколько не испортила внешний вид скульптуры, а наоборот, добавила трагизма в его и без того печальный облик.



Развалины замка на горе не заманили меня к себе, хотя руины издалека смотрятся интригующе (башенка и к ней зубчатая стена), тем более, что о приближении ночи категорично напомнил еще один необычный городской персонаж, раскинувшийся в промежутке между домами на одном из переулком.
Мужика замуровали в матрац, оставив на свободе только голову и кисти рук.
Все верно, скоро уже баиньки, а мне еще пилить до Шаффхаузена около двухсот километров. Так что, ноги в руки и - вперед, в спустившуюся на Швейцарию дождливую ночь.
Проезжая мимо Бадена, я еще подумал: "А чем черт ни шутит? Вдруг участники ПРЕВЕДПАТИ все еще там? Грилят и гудят".
Но благоразумие взяло верх. Лучшее - враг хорошего. День и без того был хороший, насыщенный, интересный, одним словом замечательный.
Начался он с бальзамного Базеля. Закончился забальзамированным с девятнадцатого века чарующим Сен-Юрсаном. Чего еще надобно?

[sergy]

Шаффхаузен между тучами

Распогодилось. И стало возможным осмотреть под солнечными лучами город еще в двух его точках, где еще не ступала моя нога. Неожиданно для себя обнаружил что-то вроде симпатичного скверика с памятником павшим в первую мировую войну.





Из него открывается неплохой вид на подвесной мост через Рейн, через который гости города въезжают со стороны Цюриха.





Этот сквер расположен рядом с католическим костелом Святой Марии (налево от входа метров сто). Тихий, уютный, небольшой. Но со вкусом оформленный.
Другая точка с видом на тот же мост и на крепость Мунот, находится на смотровой площадке Шарлоттеншлосс. Впрочем, это – не замок, а скорее вилла. Она принадлежала некоему Мозеру, богатому горожанину, у которого родилась дочь Шарлота (инвалид). В настоящее время (как мне сказал один здешний бывший питерец), здесь находится особая школа для людей-инвалидов, страдающих подобным заболеванием. Здесь же расположено фермерское хозяйство, которое они и ведут (загоны для свиней, крупного рогатого скота, пастбища для коз, яблоневый сад и пасека, грядки).
Все эти составные натурального хозяйства расположились выше по склону от недавно отреставрированной виллы.





Интересно, что еще такого неожиданно приятного я еще обнаружу в нашем благопристойном Шаффхаузене? Здесь, вроде бы, все на виду, а вот поди ж ты… Обнаруживаются уголки неведомые.

[Urania]

Красота какая! Такие подробные и интересные рассказы!
Можно, добавлю свой в копилку?
Цюрих - http://www.ruswiss.ch/book/impressions/urania?id=1116

[sergy]

Венеция – венец сентября

Дела – делами, но и о потехе задумываться надо. Вон, Александр Соколов, какую гульбу затеял! Подкатил день рождения, а он – раз, и в Париже! Ну, показал местным фраерам нашу кузькину мать, а день рождения, глядь, уже прошел. Так он, молодец, чего удумал? Просто перенес его на неделю позже и созвал гостей. Итого, растянул этот свой праздник, практически, на декаду. И правильно. Гулять надо тогда, когда хочется, а не тогда, когда положено. И с кем хочется! Тогда будет и кайф, и лайф с фейерверком.
Вообще то, дни рождения я не поважаю. Как чужие, так и свои. Отдаю им должное, как неизбежному, рутинному. Не более. Угнетает атмосфера обязаловки, дежурные слова поздравлений, такие же в ответ благодарности… Сели, выпили, встали, упали, и, наконец-то, спать. В промежутке поели. Если гуляется хорошо, то еще и попели (уже для души отрада!). А утром в голове несознанка состояния и неосознанка содеянного накануне… Да и понимание того, что твой земной век стал на год короче, как-то, не добавляет радужного оптимизма.
Когда-то, больше двадцати лет тому, в молодые рысачьи годы, очевидно, в такую минуту размышлизмов и написалось:

Не очень толст у нашей жизни календарь.
На нем листки мы сами обрываем,
И каждый раз, чуть с грустью замечаем,
Что год прошел. И что его нам жаль.

А календарь худеет и худеет,
И продолжает так же торопиться.
И где-то там последняя страница
Венком печали траурно чернеет.

Но это – осень. А теперь – жарища,
Печет повсюду, только успеваешь
Бежать по жизни. И еще считаешь,
Что впереди не сорок лет, а тыща!
Я не ропщу. Но, Боже, сохрани
Ты от руки коварной и жестокой,
Которая сорвет листки до срока,
И все вокруг зимой заледенит.

Хочу успеть листки календаря
Заполнить полностью, от края и до края.
И пусть потом откроют двери рая.
А может ада? И возьмут меня...

А мой очередной день рождения, тоже, уже стремительно накатывался. И оказалось, что это беспокоит не только меня, но и жену, которая подвигла меня на решительные действия. А сказано было просто и ненавязчиво: «Мы давно не были на море, не пора ли… А по пути, заедем в Венецию, отметим твой день рождения. Все равно, жданных гостей мы не увидим, все они за рубежом Швейцарии, да и нежданных, тоже. Так что, если есть пауза в делах…».
Пауза образовалась. Небольшая, но достаточная. Решено. Едем.

Альпы

Так получилось, что путь наш лежал через Берн. Дела, таки, заставили занырнуть туда. А потому, кратчайшая дорога и определила наш маршрут движения: Берн – Тун - Интерлакен – Глетч – Лугано – Милан…
И если в Берне нас провожало в дорогу солнце, периодически строя нам глазки из-за туч, то уже у Тунского озера мы о нем начали забывать и все с большим беспокойством косились наверх. Ничего хорошего там не ожидалось.
Зато окружающий ландшафт производил неизгладимое впечатление. Ровная гладь озера, лебеди, тревожащие ее своим величавым перемещением вдоль берега, лодки, брошенные хозяевами киснуть в воде, цапля, мерно взмахивающая крыльями в своем отстраненном полете, - все создавало умиротворенное настроение. Релакс, одним словом.



Удивил Интерлакен. Не ожидал, почему то, от него такой респектабельности и вкрадчивости. То ли в моем представлении априори уже вырисовался город, привлекающий к себе любителей горных лыж, смотрящийся как скопище примитивных в архитектурном плане домов, приспособленных только для того, чтобы приютить на несколько ночей любителей, покувыркаться с гор (каюсь, не сподобился еще приобщиться к этому действию), то ли моя глубокая необразованность насчет активного горнолыжного отдыха, то ли еще что… В общем, такой гармонии с природой, и какой-то слитности города с людьми, активно снующими по нему, и занимавшихся своими будничными делами, я не ожидал.
Зарубку в памяти оставил: надо сюда приехать снова. И раствориться в городе среди уже оценивших его людей. Глядишь, познаю неведомое, приобщусь к когорте безбашенных хомо сапиенсов, которые затрудняют свое передвижение естественным, данным природой способом, на своих двоих ходулях, цепляя зачем-то на них деревяшки.
А Альпы уже притягивали и манили. Втягиваясь в них все дальше и выше, не уставал поражаться их природному величию и естественной красоте. Вот уж кому не надо понапрасну тщиться и что-то кому-то доказывать. Нужно просто быть. Они БЫЛИ, ЕСТЬ и БУДУТ. Вот и все.
Горы, покрытые темным ковров лесов, окружали со всех сторон, оставляя моему автомобилю, вертящемуся ужом по асфальтной ленте дороги, только два пути: вперед и назад. Мне, конечно же, надо было вперед. Однозначно, как сказал бы известный «сын юриста». Серые облака заполняли распадки, все ниже спускались в долину, засылая вперед своих лазутчиков в виде неряшливых косматых тучек. Мы же настойчиво внедрялись вверх, к перевалу.
А вот и он. Спуск по серпантину вниз и… Глаз выхватил картину, поражающее воображение. Был бы холст с красками в багажнике, да еще талант художника среди моих немногочисленных достоинств, и миру был бы явлен шедевр. Но… Бодливой корове Бог рогов не дал! Осталось только застыть в восхищении, да любоваться открывшейся панорамой.



А погода и впрямь посмурнела. Все вокруг заполнилось сыростью и промозглостью. Мелкой россыпью сыпанул дождичек. И зарядил… Зарядил…
Полную гармонию с дорогой, серпантином вгрызающейся в небеса, с ненастьем, полонившим эти горные края, обеспечивала музыка из магнитофона. Клаудерман внедрял классику в мое настроение, и я глазел на мир романтичным взором, нисколько не тушуясь перед низвергающейся бездной у обочины дороги, и все больше наполняясь восторгом от этого дивного, необычного для меня зрелища.
Ох уж этот Глетч! Сначала мы карабкались к нему по склонам гор, проезжая мимо нескольких искусственных озер, созданных плотинами,
перегородившими водные потоки, стекающие с гор.



Когда же, перевалив через перевал, мы увидели на противоположной стороне горной гряды еще более крутой и высокий, как показалось, серпантин, по которому карабкались немногочисленные, даже, я бы сказал, единичные автомобили, подумалось: «Вот там водилам тяжко достается в такую то погоду».
А живописность и грандиозность этой точки Альп вызывала детский восторг и преклонение перед могуществом природы. Каждый поворот серпантина обещал новые впечатления. Глазам открывались то водопад, нашедший себе дорогу среди каменных теснин, то ледник, языком нависший над долиной, то заброшенное кем-то ввысь одинокое здание над бездной… Впоследствии оказавшееся отелем.
Еще большие «очучения» возникли, когда стало ясно, что и мне теперь предстоит вновь продираться наверх по тому самому серпантину, который я разглядел с перевала некоторое время тому назад.
Но куда деваться!? Как там, у Визбора, пелось?

«Вот это, для мужчин: рюкзак и ледоруб.
И нет таких причин, чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон – движение вперед,
И кто с ним не знаком, то вряд ли его поймет…»

Вот и нам, хоть и отсутствовал атрибут этого куплета - ледоруб, в отличие от рюкзака в багажнике авто, нужно было только вперед.
Несмотря на усиливающийся дождь «и монотонный и ленивый», несмотря на давящие на душу и тело (физически прямо ощущалось) облака, которые просто слились с землей и стали ее новой ипостасью. Изредка, мы въезжали в разрывы этой серой пелены, и тогда душа воспаряла от новых неожиданных эмоций, рождаемых неповторимыми видами.



Описать словами всю красоту гор и свои ощущения невозможно. Да и не каждый воспримет и переживет все это так, как я. Кому-то все это покажется рутинно и обыденно, поскольку уже не раз бывал в таких передрягах, да и в силу более сдержанного характера и проявления эмоций. Я же такое видел впервые и откровенно восхищался и наслаждался всем этим.
Так и прокатились до Андерматта. А там снова нырнули в непролазный туман, когда габаритные огни впереди идущей машины едва-едва проглядывали через него, буквально, в нескольких метрах от тебя. И такая езда внутри склизкого серого марева навеяла нечто из испытанных когда-то ощущений в парной советской коммунальной бане массового пошиба, когда пар вырывался в парилку из крана котельной, а не из добротной каменки, куда бы ты сам мог плеснуть порцию пахучего настоя. Такой водяной пар не доставлял наслаждения, а только обжигал кожу горячей струей, создавая эффект парилки, но не грея душу.
Так и в этом случае, находясь внутри этого туманного кокона, машина упрямо делала свое дело, неся нас вниз к Лугано, куда мы и прибыли в скором времени.

Северная Италия

Должен сказать, что дороги северной Италии – не самые удобные из тех, по которым мне уже довелось проехать. Дело не в их качестве, тут особых претензий нет, а в их пропускной способности. Несмотря на то, что практически весь путь по автострадам Италии оказался платным, все же чрезмерное скопление машин, поведение лихих итальянских «джигитов», снующих из полосы в полосу, как правило, без предварительной подачи сигналов поворота, рвано-дерганный ритм езды, - все это создавало небольшой дискомфорт. Разнежился я уже за прошедший год на дорогах Швейцарии. Пора в Россию на двухнедельную стажировку в автомобильную суету вернуться, чтоб жизнь медом не казалась. Впрочем, я не особо зацикливался на указанном обстоятельстве. Что есть, то есть. Привык, адаптировался и подстроился под местные особенности автогонок на шоссе. Благо, что радары и фотоаппараты я ни разу не заметил. Или со зрением что-то не то? Ну, тогда надо надеяться на плохую работу итальянской почты. Если я и попал в объективы фотокамер на трассе, то, может быть, штрафы до меня, все-таки, не дойдут?
Пробки на дорогах вокруг Милана сначала вызвали недоумение, потом раздражение (за что тогда плачу?), потом тупое равнодушие (а что поделаешь, кому сейчас легко?). Поэтому, здраво взвесив обстановку на дороге, учитывая перспективу застрять надолго, мы решили в Милан в этот раз не заезжать. Пусть знаменитый миланский собор подождет нас еще немного. «Каждому овощу свое время» - гласит народная мудрость. Значит не созрело.
Решено. Едем в ближайший по ходу интересующий нас город –

Бергамо

О! Он заинтриговал издали и сразу. Свернув с трассы и честно отсчитав полагающиеся за проезд еврушки, мы въехали на окраину Бергамо и направились по указателям в центр. Как и в последующих городах, центр Бергамо находится на значительном расстоянии от автострады.
Но зато, старый Бергамо виден издалека. Так называемый «верхний город» вознесся над более поздними постройками, паря над ними на высоте птичьего полета и выделяясь колоритными домами, стеной вставшими по краю крутого холма.



Чтобы не гадать каждый раз сколько времени мне надо отвести на осмотр и не зависеть от парковки, я стараюсь размещать автомобиль в подземных стоянках. Вот и в этот раз проехал как можно ближе к верхнему городу, разместился в подземном паркинге и - «свободен Вася», гуляй по городу.
Но до него еще надо добраться. Часть пути пешком, а завершающий отрезок мы преодолели с помощью фуникулера. И вот они старинные улочки города, который до этого момена известен мне был только благодаря фильму «Труфальдино из Бергамо», с искрометным шалопаем Константином Райкиным и очаровательной кокеткой Натальей Гундаревой.



Гуляя по петляющим узеньким улочкам, и разглядывая старинные дома, как-то неожиданно, я вывалился на небольшую площадь, красоту которой не сразу оценил, т.к. вошел на нее откуда-то сбоку. А когда огляделся…



Понял, что нахожусь я на маленькой площади Дуомо, на которой центральное место занимает знаменитая базилика Санта-Мария-Маджоре. Главное украшение базилики - великолепный романский портал.
«Саму же площадь планировали под строительство кафедрального собора Сант-Алессандро, посвященного святому покровителю Бергамо. Его возвели на месте прежнего храма, построенного в VI в. Строительство велось долго. В середине XVв. архитектор А.Аверулино, более известный как Филарете, построил неф и шесть капелл.
Работы возобновились лишь в 1689 г., но уже по чертежам Карло Фонтана. Внутренняя отделка церкви закончилась только в XVIII в., купол появился в XIX в.»



Портал базилики, конечно, прекрасен! И почему я не видел его изображений раньше? Скажу сразу свое непросвещенное мнение: Бергамо недооценен турфирмами. Ему не дают должной раскрутки. А он того стоит.
Ансамбль двух площадей перетекающих одна в другую превосходен. Так и представляешь себе прогуливающихся по ним средневековых жителей города, шумный рынок на площади, палатки торговцев… И при моем воображении я легко «высматривал» мелькающую то тут, то там, улыбающуюся физиономию редкозубого Труфальдино.
Сердце Верхнего Бергамо - площадь Веккья (Старая). «Формирование ее началось в начале XIV в. после сноса некоторых старых зданий Х-Х1 вв. Окончательно ансамбль сложился в эпоху Ренессанса, между 1440 и 1493 гг. На площади стоит Палаццо-делла-Раджоне (Ратуша) - символ средневекового города-республики. Построенная во второй половине XII в., ратуша была ориентирована на соседнюю площадь перед собором. И только в 1453 г., после того как, более или менее, завершилось оформление Старой площади, ратуша получила новый главный фасад, выходящий на площадь.
В 1520 г. архитектор П.Изабелло перестроил нижнюю галерею ратуши для проведения аудиенций у венецианских наместников города. Тогда же перестроили главное внутреннее помещение «Каприате». Зал украшают фрески Браманте, собранные сюда из различных церквей и дворцов Бергамо. Сегодня здание ратуши открыто для посетителей и используется для проведения выставок.»

В центре площади - фонтан Контарини, названный в честь венецианского ректора, подарившего его городу.



Очень жаль, конечно, что сейчас все это великолепие находится в заброшенном состоянии. Если уж я зацепил эту тему, то оговорюсь сразу, что у меня сложилось восприятие этой части Италии (касается всех остальных городов, посещенных далее), как у вчерашнего именинника (продолжая тему дней рождений), проснувшегося наутро после веселой пирушки накануне. Остатки былого роскошного пира еще присутствуют на столе. Легко можно угадать, какие блюда подавались для гостей, пустые бутылки с этикетками известных вин валяются по углам, все не прибрано, запущено, измазано, а где-то, извиняюсь, и заблевано.
Лучше всего это мое ощущение передает слово «бывшая». По сохранившимся фрагментам достраиваешь картину, тренируя фантазию, память. Хорошо, если еще и вдохновение при этом посетит.
Поэтому отдаешь себе отчет, что наблюдаешь Бывшее великолепие, Бывшего великого, роскошного города. А так хочется сопричастности при этом к тому, Бывшему. Хотя бы фрагментарно.
Отвлекся малость. Хотя к этой теме я не раз возвращался в своих мыслях во время поездки в других городах.

Брешия

При других раскладах этот город мог бы показаться любопытным и, может быть, интересным. Но, не в этом случае. Все-таки, не вписывается он в один ряд с Бергамо, Вероной, Венецией, Мантуей, Пармой, Кремоной. Проигрывает им по всем статьям.
Улицы этого города, конечно же, похожи на улочки соседних перечисленных выше городов, но… Это как у поваров разной квалификации: набор продуктов один и тот же, но, один из них приготовит такую вкуснятину, что пальчики оближешь. А другой, испохабит продукты так, что только свиньям и подавать.



В данном случае, речь о «свинской» доле не идет, конечно. Но варево местных архитекторов не позволяет восхититься им так, как этого достойны, например, творцы Венеции.



«На перекрестке пр. Мамели и ул. Паче находится башня Паллата - один из символов города. Фонтан Баньядоре, устроенный в 1596 г. у ее основания, аллегорически изображает Брешию и ее реки Гарцу и Меллу.
В Средние века центр Брешии переместился с Форума на Рыночную площадь, на которой был построен собор. Площадь ныне часто называют Пьяцца Дуомо, хотя она переименована в пл. Павла VI - так город увековечил имя уроженца Брешии Баттисты Монтини, ставшего в 1963 г. римским папой.



Здесь стоит самое старое общественное здание города - Палаццо-дель-Бролетто с возвышающейся над площадью башней XIII в. Три стороны дворца сохраняют средневековый вид, в то время как обращенный к площади фасад с портиком сделан в XVII в.
Рядом располагается Новый собор. Это третий собор в Италии по высоте. Впечатляет эффектный фасад из белого боттичинского мрамора. Интерьер украшают работы Моретто, Романино и Пальма-младшего, а также великолепная скульптура, в том числе ренессансный саркофаг Сант-Аполлониуса.
Чуть дальше находится Старый собор, часто называемый Ротондой. Это одно из самых интересных романских зданий в Ломбардии. Его нехарактерная для итальянских церквей романского стиля круглая форма была, возможно, позаимствована у иерусалимского храма Гроба Господня.
Внутри собора интересен мраморный саркофаг Берардо Маджи, епископа Брешии (1298-1308), положившего конец войне между гибеллинами и гвельфами, и реликварий (XV) с частицей Святого Креста, который можно видеть крайне редко. Интересны деревянные сиденья хора (XVI) и росписи Моретти, Романино и Мароне».
Есть в этом городе и замок, только наступающие сумерки заставили нас отдать предпочтение грядущему осмотру Вероны. Поэтому мы, проигнорировали указатели на замок и рванули к городу, который обессмертили шекспировские персонажи Ромео и Джульетта, из семей Капулетти и Монтекки, когда-то действительно живших здесь.

Верона

К сожалению, как я не торопился, а природа неумолимо сделала свое черное дело, окутав этой самой чернотой достопримечательности города. Итальянцы прижимистые ребята. Уж могли бы потратиться на более приличное освещение своих уникальных объектов старины. Тем более, что в Вероне недостатка туристов не ощущалось. Скорее, наоборот, а значит и деньги в городскую казну, казалось бы, должны вливаться не слабым ручейком.
Поэтому, все претензии к очень уж темным фотографическим изображениям адресовать надо к властям Вероны.
Первое что удивило, это размеры старого города. Он раскинулся по обеим сторонам реки Adige. Но основные объекты расположены на левом берегу. Территория занятые старинными кварталами просто огромна, по сравнению с тем же Бергамо. Так что есть где разгуляться.
В старый город мы въехали через «площадь Вга (Бра), название которой происходит от слова «braida» (простор), действительно огромна. Во времена, когда Верона была римской колонией, здесь располагался Форум Боарио; саму же площадь обустроил в XVI в. архитектор Санмикели, соединивший памятники античной архитектуры с более поздними постройками. В центре расположился сад с фонтаном Альп и конным памятником Виктору Эммануилу II, по периферии выстроились дворцы знати.
Палаццо-делла-Гран-Гуардия в южной части площади появилось в XVII в. Арх. Куртони создал проект «в стиле Санмикели». В XIX в. дворец обрел неоклассические формы, подобно другому неоклассическому сооружению XIX в. - Палаццо-делла-Гран-Гуар-дия-Нуова, или Барбиери. Портони-делла-Бра, огромные арки с зубцами на месте древних ворот, украшают вход на площадь. Остатки стен Галлиена, названных по имени римского императора, приказавшего возвести их в конце III в., указывают на то, что в этот период площадь Бра уже входила в городскую черту.
Самое впечатляющее сооружение на площади - Арена, грандиозный амфитеатр. По величине здание из розового веронского камня уступает лишь римскому Колизею. В плане это - эллипс с осями 140 и 110 м. В античные времена каждая из осей была на 12 м длиннее, так как существовало внешнее кольцо Арены, от которого сохранилось лишь так называемое крыло (ala) из четырех арок высотой более 30 м. В центре сооружения, способного вместить до 30000 зрителей, находится арена размером 74 х 44 м. В античные времена на ней проводились гладиаторские бои, в средние века - рыцарские турниры. В XVI и XVII вв. зрительские трибуны полностью перестроили, и нынешняя Арена представляет собой грандиозный зрительный зал на 25000 мест, на сцене которого даются феерические оперные представления под открытым небом.»
На видео я все это отснял, а вот фотографий предложить не могу. Темно уже было. Ничего путного не вышло.
Поскольку толком подготовиться к поездке я не успел, то так получилось, что прошмыгнули мы мимо дома Джульетты, который сохранился, если верить карте основных достопримечательностей Вероны, которую я позже обнаружил на одной из автобусных остановок. Но это, кажется, единственный мой промах. Все остальное, отмеченное на карте мы осмотрели в электрическом свете, правда, но в этом тоже есть свой шарм. Ясно одно, в Верону надо вернуться еще разок и вдумчиво потоптаться по ней.
Понравились улочки и площади города.







Если идти от Арены по улице Обердан мимо городской филармонии (оперы), то выйдете к двухарочным воротам Порта-Борсари, «входившим в первое кольцо городских стен. Это главные ворота античной Вероны. Название ворота получили в Средние века, когда здесь была устроена таможня, где взимал пошлину борсари (таможенник) епископа Вероны.
Со временем внутренние конструкции ворот разрушились, однако сохранился фасад с великолепной облицовкой, ставшей образцом для веронской архитектуры эпохи Ренессанса».



«Расположенную неподалеку от ворот Арку Гави воздвиг великий Витрувий в честь знатного римского семейства Гави. В XIX в. солдаты Наполеона разрушили ее, но веронцы восстановили арку из обломков, сместив поближе к замку Кастельвеккьо (раньше она возвышалась над пр. Кавур)».



Естественно, в это время суток замок был закрыт, так что нам ничего не оставалось, как навострить лыжи в сторону Венеции, где намечался грандиозный оттяг на завтрашнюю субботу. У меня в Венеции. У Александра Соколова (см. в начале) в Лугано.

[sergy]

Венеция - венец сентября (продолжение)

Венеция

Пугала погода. Еще со Швейцарии нас преследовали дожди. Небо вообще забыло, что оно может быть то ли голубым, то ли синим. Два цвета господствовали в природе: серый (цвет неба) и непонятно какого оттенка темный цвет всего остального, соприкасавшегося с ним. Вот на это второе из ниоткуда и сыпался периодически тонкими струйками дождичек, приучая к мысли, что в скором времени все будет гораздо серьезнее.
Теплилась надежда, что уж в мой день рождения небеса смилуются и нам будет дарован период времени для нормальной прогулки по городу, с последующим сидением в одном из венецианских ресторанов.
Тем не менее, как человек бывалый, я с утра, таки, не поленился и сбегал в магазин за шампанским, белым вином «Греко ди туффо», прихватив подходящей снеди. А пусть будет «дома» в гостинице, если вдруг… Так сказать, резервный вариант.
А теперь, затарившись и подстраховавшись, можно со спокойною душою броситься в объятия Венеции.
В предыдущий раз (ноябрь 1997 года) я «обжегся» на Венеции. Ожидание чуда и сказки привело к небольшому разочарованию при виде обшарпанных стен домов, неприбранных улиц, грязных, а местами, и вонючих каналов. Одно слово – канализация Венеции.
Сейчас я ко всему этому был морально готов. К моему приятному удивлению город выглядел несравненно чище и опрятнее. Так что благодушное настроение не покидало меня до конца нашего пребывания в нем.
В одном из ресторанчиков наткнулись на Наталью Белохвостикову с мужем и дочкой. Мешать не стали. Пусть себе насыщаются. Тоже, ведь, люди…
Находились-набродились по каналам и мостам «по самое по не могу». Аппетит нагуляли нешуточный, и когда приземлились в ресторане недалеко от моста Реальто, мое чрево вещало, что оно готово разместить в себе любое стадо бывшей живности и засыпать его бывшей растительностью любого происхождения.
Да и, долго сдерживавший свои не самые лучшие порывы, дождь, не стерпев, обрушился ливнем на Венецию. Так что все подгадалось своевременно, сошлось одно к одному.
В ресторане оказалось сытно и уютно, комфортно и занятно. Дождь баловался себе там, а мы были здесь. Никто друг другу не мешал.
В общем, день рождения удался на славу. Такого у меня еще не было. Спасибо жене. Удовольствия - куча, а головной боли никакой. Даже с утра.
« А что б нам было
С трех-четырех-пяти на рыло?..» (В.Высоцкий)

О самой Венеции писать не буду. Написаны и изданы тома всякой разной литературы. Многие сами побывали уже в Венеции, а кто-то и не раз. Так что представление имеется.
Ограничусь просто фотографиями. Серый день, серое небо, серый город, а настроение не серое! Бывает и такое.
Кстати, отметив в ресторане, мы продолжили и в гостинице. Резервный вариант оправдался! А когда у нас, у русских, было по другому?





























































































Ну а тут, наверное, сам папа Карло до сих пор Буратинов строгает…




Я море видел…

Ну вот, побочную часть программы выполнив, можно ехать «к морю», как говаривал герой Василия Шукшина в фильме «Печки-лавочки». Но… Погода, мать ее…
Дождь начавшийся вчерашним вечером так и не прекращался ни на минуту. Всю ночь он барабанил по подоконнику и по стеклу окон, заглушая воркование голубей.
С утра телек показал, что над всей Италией и прочей Адриатикой сплошное черное небо с дождями. А как же позагорать? А что это за купание под непрекращающимся дождем?
Но, у нас же программа… В общем покатили в Хорватию.
Живенько так покатили. Воскресный день, дороги разряжены. Не заметил, как отмахали остаток Италии, если бы не погранцы, то и Словении бы не заметили. Оставалось совсем чуток.
И тут… Этот брат-славянин, изъяснявшийся только на своем хорватском и не понимавший никакого другого языка, доходчиво сумел мне объяснить как я был не прав, когда поверил всем источникам информации вместе взятым, о том, что виза в Хорватию россиянину не нужна.
Он «забил» на мой русский паспорт, абсолютно проигнорировал швейцарский аусвайс. Ему нужен был хотя бы туристический ваучер. Или оплаченный счет за отель.
А у меня ничего этого не было. Он, на чистом хорватском, вразумил, что это – не беда. Вернись в любой город, который ты проехал, зайди в турфирму, купи ваучер и кати себе сюда снова. Пропущу с удовольствием.
А вот тут уже мы «забили». «У советских собственная гордость». Так что, на фига нам нужна такая Хорватия, тем более, с такой погодой? И что мы там будем делать? Не-е-е-е… Не поедем тогда в нее в этот раз. Умерла, так умерла, так сказать.
Вернемся лучше в Италию и «добьем» ее северную часть.
А чтоб понять от чего отказываемся для пробы заедем в курортные городки Словении. Разницы большой нет.
Решено! Выполняем.
И вот она Адриатика у ног. Городок Порторож, который с XIX века славится своими песчаными пляжами и казино, первое из которых было открыто еще в 1913 г., а также приморским бульваром Обале.
Немного исторических достопримечательностей - природный парк "Форма Вива", Морской музей и Музей Солончаков, но зато в округе множество высококлассных гостиничных комплексов и водолечебниц. Солево-щелочные морские отложения, "маточная" вода, морские лечебные грязи - "пелоиды", микроклимат и термоминеральная вода.
Неплохо, но скучновато, да и погода, опять же, не шепчет…
Меняем дислокацию и перемещаемся в соседний Пиран. О-о-о-о. Ну-ка, ну-ка. Что-то интересное такое примостилось на мысу. Въезд в городок только через шлагбаум. Выезд, после оплаты за пребывание, через него же. Посмотрим на эту жемчужину Адриатического побережья Словении и один из самых популярных курортов страны.



Среди узких улочек старого города высятся Крепостные ворота (XIII в.), площадь Тартини, церковь Св. Петра (1818 г.), Ратуша и ворота Долфин (XV в.), Дворец правосудия (XIX в.), церковь Св. Франциска (XVIII-XIX вв.), церковь Богоматери Снежны (1404 г.), церковь Св. Георгия (XIV в.), покровителя города, церковь Богородицы, Колокольня (1608 г.), церковь Св. Стефана (XIV в.), небольшой Аквариум, Морской музей и Художественная галерея Минорум.
Нагуляв аппетит примостились в ресторане на набережной. Цены очень приятно удивили. Порции довольно большие. Поели привычную сытную пищу и остались зело довольны. Лепо!
Выглянуло ненадолго солнце. Пригрело. Разморило. Захотелось в море. А там уже воспользовались паузой особо оголтелые купальщики. Подошли и мы глянуть, водичку пощупать.
Оказалась довольно теплой. Купаться можно. Тем более, что в море плавали наши. С одной из них разговорились. Москвичка. Поселилась в отеле в Портороже. Там же принимает грязевые ванны, лечится. Две недели обошлись в 2600 евро.
А солнце в это время, шасть за облака. И все по новой. Утрення программа снова включилась. Так что наши последние иллюзии испарились вместе с купальщиками.
Не-е-е. Едем в Италию. В этот раз – не судьба. На фик надо. По пути еще проехали с беглым просмотром город Копер в Словении и Триест в Италии. И вдоль северного побережья Адриатического моря покатили назад в Ломбардию.

Мантуя

В город въезжали уже затемно. Подуставшие. Однако, то, что открылось нашему взору на въезде, мигом сбросило все признаки квелости. Дорога стрелой влетела в озеро, а на том берегу высветилась громада средневекового комплекса зданий и сооружений оборонительного типа. В деталях я все разглядеть не успел. Надо же и руль еще крутить. Но то, что я увидел, впечатлило.
Надо было определяться с ночлегом. Выехав на живописную центральную площадь и разглядев полицейского я, решил уточнить у него насчет отелей. Бесполезно. Товаристч полисмен розмовлял только по-итальянски. Но слово отель он понял. И недоуменно затарахтел, разводя руками в стороны. Не знаю, мол, не ведаю поблизости таких. А сам, зараза, стоял в пятидесяти метрах от отеля! К чему бы это? И ведь видно было, что и впрямь, не догадывался о наличии отеля поблизости.
Цены в отеле кусались. А зачем нам такие отели? Помотавшись по городу я получил еще пару предложений: одно с еще большими ценами, а второе интригующе обещало допль-циммер с телевизором (подано было с придыханием в голосе!) и с видом на старинную часть города, чуть ли не на центральную площадь. И еще, назавтра, я мог по специальной цене отобедать у них в пиццерии. Провинция, а как подают?! Итальянцы, тудыть их за ногу!
В общем, выехав за город на пару километров, обнаружили подходящий отель, заселились, и снова рванули в город побродить. Начали, конечно с Пьяцца Сорделло – главной площади города, окруженной величественными зданиями. Часть их и открылась нашему взгляду при въезде в город. Комплекс зданий включает в себя и Палаццо Дукале, как написано в одном из путеводителей, «один из величайших итальянских памятников». Каюсь, не оценил. Во всяком случае, по внешнему виду. Изнутри нэ бачыв.
Улицы ночного города не пустовали. Пиццерии были заполнены людьми. В довольно темных переулках то и дело мелькали прохожие. А свет они все-таки жалеют. Или Чубайс у них злой и жадный.



Утро порадовало солнышком из-за облаков. Оно иногда выглядывало, дразня, но ничего внятного не обещая. И правильно. Зачем обманывать. Все равно, в конце концов, все закончилось как обычно. Дождиком.
А пока, мы с удовольствием осмотрели дворцы на площади Сорделло. Один из них принадлежал Гонзагам, судя по бюстам аж двум представителям этого рода. Они были установлены во дворе. Похоже оба были из военных.
Интересен собор Святого Георгия. А взгляд уже приелеился к голубому куполу базилики Святого Андрея.



Мимо бутиков, расположенных под аркадами зданий на симпатичной площади Эрбе, мы и направились туда.



Базилика понравилась. Поскольку площадь тесновата, то я не смог ее сфотографировать. В ней хранится одна из церковных реликвий, связанная с кровью Христа, пролившейся в тот момент, когда один из воинов проткнул копьем подреберье Иисуса Христа.

[sergy]

Венеция - венец сентября (завершение)

Парма

О Парме я знал уже много чего, в отличие от той же Мантуи. Первое: здесь есть одноименная футбольная команда, с которой не так давно ЦСКА бился за выход в финал кубка УЕФА. Второе: знаменитый сыр «пармезан» имеет местную прописку. Третье: Стендаль написал кое-что о некоей «Пармской обители». Имеет ли она отношение к самой Парме сказать не берусь, но ведь «пармская» же…
Согласитесь, все это вкупе уже много значит. Такой город стоит осмотра. Тем более, что при въезде в центральную его часть внимание сразу же привлекла темная массивная громада кастелло Буратини.



Да и путеводитель намекал, что я увижу один из лучших итальянских городов.
Не надо так громко делать подобные заявки, господа «писатели» путеводителей. Заманивать надо с умом. Я, ведь, сейчас всем расскажу, что это совсем не так. Хотя, если бы написали, что город достоин осмотра, и надо не пожалеть время на осмотр Дуомо. Хм-м. Это было бы выдержанно и в самую точку. Все остальное прилагается.
А остальное, это – рядом расположенные баптистерий и церковь Кьеза ди Сан-Джованни (с монастырем),



симпатичные улочки, веером разбегающиеся от них. Главной особенностью этих улочек являются фонари. Они «выстраивают» дома по ранжиру и подчеркивают линейность расположения строений.



Но главная замануха это, конечно же, Дуомо.







Отличительной особенностью храмов, расположенных в северной Италии, на мой некомпетентный взгляд, являются два обстоятельства, которые я для себя выделил:
- росписи всего пространства стен и потолка (ничего не расписанным не остается), причем, в характерной манере, свойственной живописи, в основном, эпохи Ренессанса;
- наличие в этих храмах икон. Что для меня немного неожиданно. Я всегда считал, что они – основной атрибут православных храмов.
Дуомо солиден и подавляющ снаружи и великолепен внутри.

Кремона

Она завершала нашу поездку по Италии. Хотелось, чтобы была поставлена четкая точка в этом итальянском путешествии. И она, таки, была поставлена.
В основном собором и его 112-метровой колокольней! Рядом расположены баптистерий, Палаццо Коммугале с аркадами. И немного симпатичных улочек вокруг этого комплекса.
Но собор то как хорош… Со всех ракурсов.














Локарно

Под мерный шум дождя, в сопровождении многочисленных тичинских машин мы пронеслись по автобану Милан – Лугано и въехали, типа, домой. В Швейцарию. До Шаффхаузена было еще далековато, а на дворе наступала ночь. Памятуя свою «Луганскую раскладушку» решил определиться с ночевкой в Локарно.
На центральной площади города оказался единственный отель, в котором нам и удалось оторвать нормальный номер в старинном особнячке.
А поскольку в предыдущий раз я не видел ночного Локарно, то в это посещение я не мог упустить такой момент. Тем более, что улица зазывала не только музыкой (и это в одиннадцать часов вечера!), но и симпатично расцвеченными электрическим светом домами.









Вот и все. Так состоялся мой день рождения и не состоялся мой отпуск. Хотя… Почему же не состоялся? По-моему, все вышло очень даже недурственно.